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ou vers le réseau d’ eaux
pluviales .
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peut être aussi placé à d’autres endroits du
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exemple). L’objectif est d’éviter la stagnation de l’eau à
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Les eaux pluviales sont rejetées dans le réseau d »assainissement ou dans la nature
En matière d’assainissement, il faut distinguer leseaux uséesdeseaux pluviales, ou eau de pluie .
Les eaux pluviales recouvrent les eaux de toiture et de ruissellement : pluie, neige et grêlons fondus. Ces deux types d’eaux pluviales sont recueillis par des surfaces de constructions ou naturelles : terrasse, toiture, sol. La récupération et la canalisation des eaux de pluie répondent à différents objectifs :
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Les eaux de pluie qui tombent sur votre toit ou jardin peuvent être rejetées dans le milieu naturel.
Si vous avez un assainissement individuel, l’eau de pluie ne doit pas y être acheminée . Vous pouvez :
Vérifiez auprès de votre SPANC ou votre mairie, l’endroit où vous pourrez rejeter les eaux de pluies.
En assainissement collectif , les eaux de pluies peuvent être récupérées pour le jardinage, mais le surplus est :
À noter  : les eaux qui tombent sur les routes se chargent en polluants (pneus, hydrocarbure, huile de moteur). Les gestionnaires de routes les récupèrent pour les canaliser et les traiter.
Les eaux de toiture sont des eaux pluviales recueillies par les toitures inclinées ou les toitures-terrasses. Elles glissent ensuite dans la gouttière et sont :
Les eaux de ruissellement représentent l’écoulement d’eau à la surface du sol, provoqué par les averses de pluie, de neige ou de grêle. Si elles ne sont pas récupérées, elles peuvent être évacuées après infiltration dans le sol, par undrainagede l’eau de pluie qui pourra être relié :
L’objectif de la récupération et de l’évacuation des eaux de pluie est d’éviter le ruissellement sur chaussée et les inondations.Il existe deux types de réseaux d’eau de pluie .
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Les réseaux d’eaux unitaires sont des réseaux par lesquels transitentà la fois les eaux usées et les eaux pluviales . Les eaux sont ensuite redirigées vers la station d’épuration. Ces réseaux sont anciens et généralement de diamètre important. Inconvénients :
Aujourd’hui, de plus en plus de communes ou d’EPCI (Établissements publics de coopération intercommunale) ont des programmes de mise en séparation des réseaux. Les travaux consistent à poser une conduite dédiée aux eaux usées à côté de la conduite d’eaux unitaire qui devient alors la conduite d’eaux pluviales :
Cette solution évite de surdimensionner une station d’épuration.
À noter  : les particuliers dont les réseaux internes sont bien séparés doivent effectuer les travaux de branchement aux réseaux publics.
Le déversoir d’orage est un ouvrage public important dans le fonctionnement d’un réseau unitaire d’eaux pluviales. Son principe est simple :
Le déversoir d’orage est une perforation située dans la conduite , qui permet à l’eau, quand elle atteint un certain niveau, de transiter par une autre conduite directement reliée au milieu naturel.
Lorsqu’ une commune décide de changer sont réseau unitaire par un réseau séparatif , le particulier a à sa charge le raccordement de sa propriété au nouveau réseau.
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Les travaux de raccordement du particulier au nouveau réseau sont parfois à sa charge.
Le prix de ces travaux varie beaucoup selon certains paramètres :
Le rejet dans le réseau d’eaux pluviales est une obligation lorsque celui-ci existe. Si le réseau d’eaux pluviales n’existe pas, le propriétaire du rejet doit demander son autorisation au propriétaire de l’endroit où il veut se rejeter.
Par exemple, si un particulier veut rejeter ses eaux pluviales dans le fossé communal :
Nous pouvons, si vous le souhaitez, vous mettre en relation avec un ou plusieurs spécialistes de votre région. Ils pourront réaliser un devis gratuit et sans engagement.
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59805 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison
Bonjour,

Je rénove en ce moment l’évacuation des eaux pluviales de ma maison;

Tranchée d’1 mètre de profondeur et de large, géotextile non tissé dans le fond, caillaux grossier 20/80 sur 70 cm avec au centre le drain pvc de 100 mm, puis 30 de terre végétale.

Merci de m’aider

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drain eaux pluviales

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Bonjour à tous,
Voici une question un peu technique !
J’habite une maison de 100 m2 de toiture sur un terrain de 900 m2 argilo-sabloneux en très légère pente, en île de France.
Je suis innondé en rez-de-jardin en cas de fortes pluies, à peu près tous les deux ans:
Si les eaux pluviales du toits sont évacuées sans problèmes dans le réseau public , la pluie tombant sur le terrain ne l’est pas et ne peut pas l’être, car une grande partie du terrain est légèrement en dessous de la grosse canalisation eaux pluviales du réseau public. D’autre part, la pluie ne s’infiltre pas dans le sol, s’accumule, et finit par passer à travers la dalle de la maison (pas de vide sanitaire), bien queLa nappe phréatique soit à -200cm sous la dalle (la perméabilité du sol est trop faible).
J’envisage donc de drainer l’eau vers un puisard qui serait réalisé au point bas du terrain, à 20 m de la maison, où la cote du sol naturel est entre -50 cm et -80cm sous la cote de la dalle.
A ce point, j’ai un piezomètre de 450cm de profondeur dans lequel le niveau d’eau est stable à -150cm (en bon accord avec le niveau de l’eau sous la maison).
Question 1: faut il drainer par des drains enterrés ou par des caniveaux ouverts dans un tel cas ?
Question 2: comment dimensionner le puisard et réaliser ses murs et son fond, sachant qu’il donne directement sur la nappe à -150cm du sol naturel ? Comment s’assurer qu’il ne débordera pas ?
Question Bonus 3: Une mesure de permeabilité de Nasberg aiderait-elle à dimensionner le puisard ?
Je suis preneur de tout conseil et de toute redirection vers des sites ou des documents clairs sur ces points.
Merci !
Denis2Gif

—–

Dernière modification par Denis2Gif ; 21/08/2010 à11h11 .

MASSACRER SA LANGUE, C’EST PERDRE SES RACINES, SES TRADITIONS
Bonjour AMATY, et merci de ta réponse.
En effet, l’eau ruisselle doucement vers le bas de la pente tout en gorgeant la pelouse de 2 cm d’eau en cas de forte pluie. Au niveau du mur haut de la maison, elle ne peut s’écouler et s’accumule sur quelques cm. Ce mur est enterré sur 80 cm et repose sur une dalle flottante (la nappe est encore 1.2 m plus bas). Au bout d’une heure, je vois l’eau rentrer par la dalle, à travers les joints du carrelage…
Le terrain fait 800m^2 hors toiture ce qui représente 2.5m^3 d’eau par minutes d’après tes indications. Mettons que j’arrive à drainer 1m^3/ mn vers un puisard de 1.5m de diamètre plus profond que la nappe qui n’est qu’à 1.5 m sous le sol. Dans le pire des cas, un tel puisard se remplirait en 2mn si l’eau ne s’écoulait pas vers la nappe ; dans le meilleurs des cas, il ne se remplit jamais car la nappe absorbe très vite. Comment le savoir? J’ai fait par ailleurs mesurer la perméabilité Lefranc (L1) du terrain (à -2m). On a trouvé k=1.7mm/h ou 4.8 10^-7 m/s. Comment calculer l’absorption du puisard en m3/min une fois qu’il est plein ?
Merci de votre aide.
Denis2Gif
Dernière modification par Denis2Gif ; 31/08/2010 à21h29 .

MASSACRER SA LANGUE, C’EST PERDRE SES RACINES, SES TRADITIONS
Merci AMATY !
C’est très exactement ce type d’infos que je cherche.
Tu as bien compris :
– dalle au niveau de la pelouse
– puisard à 20m, en contrebas de 60 cm (pente de 3%)
– nappe 1 m sous le haut du puisard (donc pente des drains de 5 % possible).
– essai de perméabilité en contact avec la nappe
Maintenant, comment calcule-t-on le débit d’un puisard directement en contact avec la nappe (par le fond uniquement), sur une surface S, avec une hauteur d’eau h au dessus de la nappe, en fonction de la perméabilité K ? Dans ton calcul, tu as l’air de multiplier simplement S par K. Pourquoi cela ne dépend-t-il pas de h et d’un facteur géométrique un peu compliqué ?
En ce qui concerne la solution pompe de relevage, je peux soit relever d’un mètre au dessus de la maison afin d’évacuer vers les eaux pluviales, soit relever de 30 cm en bas de la maison et évacuer vers le caniveau de la rue. Je voulais éviter cette solution car en cas de tempête, l’électricité pourrait être coupée ; et une pompe peut toujours tomber en panne…
Encore merci pour ton aide précieuse.
Denis2Gif
MASSACRER SA LANGUE, C’EST PERDRE SES RACINES, SES TRADITIONS
Merci, j’attends ton dessin.
En attendant, j’ai trouvé sur Googleun livre de Maurice Cassant sur l’interprétation de l’essai Lefranc : books.google.fr/books?isbn=2859783962….
Si je comprends bien, le débit du puisard est Q=m K h d où K est la perméabilité, h la charge en hauteur d’eau, d le diamètre du puits, et m un coefficient géométrique.
Pour un puits allant jusqu’ à la nappe, qui serait alors constituée du matériau de perméabilité K, le coefficientm vaudrait 2.
Pour h= 1.5m et d=1m On arrive à Q=K (2 h d) = 0.0017 x2 x1.5×1 =0.005 m3/h=5 Litre/heure, alors qu’il en arrive 1000Litre/minute !!!! Autant ne pas faire de puisard du tout puisqu’il ne fera tampon que quelques minutes, puis debordera….
Solution 1: Je peux donc drainer vers le point bas du terrain sans faire de puisard, et l’eau s’écoulera en surface vers la parcelle en aval.
Solution 2. Je fais un puisard au point bas de la périphérie de la maison (et non au point bas de la parcelle), de taille suffisament grande pour y mettre une pompe immergée qui relève l’eau de 40 cm vers le caniveau de la rue.
Qu’en penses-tu AMATY ?
Denis2Gif
Je m’explique tes ennuis ainsi > Fortes précipitations, la terre de surface un peu arable (~20 cm) s’imbibe et se sature (eau bloquée par la terre argileuse sous-jacente > Le mur de 80 cm non étanché laisse passer l’eau et problème avec ta dalle.
Solution 1 : Mettre un film plastique étanche à 10/20 cm sous terre (suivant future dalle) avec un retour étanché avec la maison et de l’autre côté, descendre le film pour rejoindre la terre argileuse.
La zone sous le film va s’assécher suffisamment.
En cas de fortes pluies, il faudra que l’eau atteigne le bas du film (1,7 mm/h, il faudra un sacré bout de temps…) puis ensuite contamine la zone tampon sèche, donc aucune possibilité d’atteindre la maison.
Solution 2 : Faciliter l’écoulement de l’eau sur 5 à 10 m en aval de la maison et installer un caniveau de collecte et éventuellement un tuyau d’évacuation pour rejeter dans le caniveau de la rue…(différence de niveau suffisante)
Rien n’empêche de cumuler les 2 solutions…
Dessin > J’ai mis pente et distance réelles…
A+
Images attachées Drainage terrain.JPG‎
(49,1 Ko, 137 affichages)
MASSACRER SA LANGUE, C’EST PERDRE SES RACINES, SES TRADITIONS
Merci encore.
Ta solution du film est bien, mais est à réaliser je crois sur le coté de la maison où le terrain est le plus haut (par lequel je suis innondé). Le caniveau en bas est bien, mais il me faudra une pompe de relevage car la rue est légèrement plus haut.
Tu m’as bien fait progresser dans mes réflexions.
Merci mille fois !
Difficile d’imaginer réellement la situation…
Petites infos
Normalement l’essai Lefranc est surtout recommandé en dessous de la nappe phréatique et le test de Nasberg au-dessus de celle-ci.
Je viens de voir ton post 7…
Je n’ai pas tenu compte de la hauteur d’eau, car pour un terrain plutôt imperméable, la pression créée 5 cm de terre plus bas, n’a plus d’impact… D’ailleurs tu trouves 5 litres/heure (D>1,5 m) et moi j’avais trouvé 5,3 l/h (D>2 m). Pas de quoi fouetter un chat (pauv’ bête!).
Bon Courage Denis2Gif et garde la tête hors de l’eau…et les pieds au sec!!!
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> Evacuation eaux pluviales —-> drain

MESSAGE A L’ORIGINE DE LA DISCUSSION

Bonjour, Je rénove en ce moment l’évacuation des eaux pluviales de ma maison; Tranchée d’1 mètre de prrofondeur et de large, géotextile non tissé dans le fond, caillaux grossier 20/80 sur 70 cm avec au centre le drain pvc de 100 mm, puis 30 de terre végétale. J’ai une question : – Je ne sais pas sur quelle longueur, cela doit dépendre de la surface du toit ou de la région (je suis dans le Nord) ? Merci de m’aider

Bonjour j’aurai tendance à dire le plus long possible mais au prix ou est l’eau (et il ne cesse de grimper) ne serait il pas plus intéressant de placer une citerne et d’évacuer le trop plein via ce drain
Bricoleur tout terrain, qui n’y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout….. (ou presque……) L’expérience des uns n’est pas celle des autres

J’aurai tendance à dire que ta réponse n’a aucun intérêt mais merci quand même

Bonjour et mercidésolé de vous avoir importuné avec ma réponse sans intérêt.cela partait pourtant d’un bon sentiment
Bricoleur tout terrain, qui n’y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout….. (ou presque……) L’expérience des uns n’est pas celle des autres

Bonjour J’aurais tendance à dire que le tact et la délicatesse n’est pas un don naturel. Je trouve que l’idée de la réserve d’eau au con traire était une solution envisageable quitte à traiter ultérieurement le trop plein. D’un autre coté en solutionnant un puisard, on ne privera pas la nappe phréatique de 1 ou 3 mille litre ( ou+ ) Franchement j’y connais rien non plus, mais la suggestion fait partie de notre manière de fonctionner sur ce forum. Cordialement Jean-Luc

Bonsoir, Ma réponse sera aussi sans intérêt mais je la donne quand même. Ton évacuation d’eau pluviales doit être raccordée au réseau de la commune. Tu n’as pas le droit de laisser déverser tes eaux pluviales chez un voisin. Je rejoins Kriske dans son conseil de cuve de rétention au cas où il n’y aurait pas de réseau communal.

Merci d’avoir lu mon message ! PS : Par contre j’ai un peu de mal à comprendre le concept : répondre à tout sauf à la question poser !!! ca doit être sympa de discuter avec vous

Bonsoir Zelig Remarques vu ton historique c’est bien la première fois que tu viens cloturer un topic.. Bien!! on avance !!Pour ton sujet le problème est que tu veux qu’on te dise que ce que tu veux entendre, et là on est d’accord tu peux pas comprendre le concept d’un site d’échange d’idées.Bon courage pour ton trou et drainageCordialement

zelig2004 a écrit: : Merci d’avoir lu mon message ! PS : Par contre j’ai un peu de mal à comprendre le concept : répondre à tout sauf à la question poser !!! ca doit être sympa de discuter avec vous Bonjour je crois avoir répondu à votre question dès ma première intervention.j’ai dis le plus long possible.maintenant si cela ne suffit pas, je peux être très précis 4,302 m ne demandez pas pourquoi, c’est ainsi et pas autrementvous avez maintenant la réponse précise,au travail .
Bricoleur tout terrain, qui n’y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout….. (ou presque……) L’expérience des uns n’est pas celle des autres

Bonsoir, Nous intervenons sur le forum dans un but de conseil, même si les réponses ne sont pas celles que certains attendent, il y a des règlements et soutenir une autre thèse serait dangereux et attirer des ennuis à celui qui mettrait de mauvais conseils en application. Je précise aussi que c’est par pur bénévolat que nous essoyns d’aider.
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drain eaux pluviales

Où brancher le drain ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 11.270 fois

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Messages :Env. 1000
De :Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Ancienneté :+ de 11 ans
Bonjour,

j’ai lu qu’il ne fallait pas pas brancher le drain sur le réseau d’eaux pluviales.

Puis-je le brancher sur le réseau d’eau usées ?

Dois-je obligatopirement le mettre sur le puisard ? C’est à dire drain + gouttieres dans le puisard ?

Je suis un peu paumé …

Merci
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Messages :Env. 2000
De :Pays Voironnais (38)
Ancienneté :+ de 12 ans
Salut,

Il me semble que tu peux le raccorder sur les eaux pluviales, si ce raccord est suffisament en aval de la maison… Dans ce cas, je ne vois pas comment les eaux pluviales pourraient remonter dans le drain !

Je crois que certains ne sont pas de cet avis, mais je ne vois pas trop pourquoi… donc les autres réactions m’intéressent aussi !

Jean-Philippe

Aménagement d’une partie du garage en cours (isolation, placo, plafond, carrelage, parquet)
Messages :Env. 400
De :Saint-avertin (37)
Ancienneté :+ de 10 ans
Bonjour

Chez moi le drain va dans un puisard,

dans le puisard il y a une pompe de relevage vers un regard des eaux pluviales.

Mais c’est un sous-sol, donc il y a aussi les eaux pluviales de la rampe d’accès.
Messages :Env. 1000
De :Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Ancienneté :+ de 11 ans
La maison est en contre bas de niveau de la rue : 80 cm.

Je crois que le point d’évacuation (pas le regard) des eaux pluviales est à -1.80m. En revanche, je ne connais pas le niveau du bas de mesfondations . Faudrait que je vérifie.

Le terrain étant en pente dans le sens de la longueur et largeur, il est nécessaire que je regarde le plan topo du lotissement.

Je vous en dit plus ce soir.
Messages :Env. 1000
De :Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Ancienneté :+ de 11 ans
Bon apparement, le drain serai « en dessous » du fil d’eau pluviale.

Reste donc la possibilité du puisard qui serait en dessous du drain lui. En revanche, j’ai peur que ça fasse beaucoup d’eau puisqu’il va récupérer les eaux de pluie de gouttières, l’eau de la grille en bas de la pente du garage et le drain …
Messages :Env. 2000
De :Montner (66) (66)
Ancienneté :+ de 12 ans
Les eaux de drainages peuvent se jetter dans les eaux pluviales si le raccord ou puisard est en dessous du niveau le plus bas. De façon à ce qu’en cas de pluies abondantes, l’eau des gouttières n’innonde pas les drains, ce qui irait à l’encontre de l’effet recherché.
Messages :Env. 2000
De :Pays Voironnais (38)
Ancienneté :+ de 12 ans
Poun66 a écrit: Les eaux de drainages peuvent se jetter dans les eaux pluviales si le raccord ou puisard est en dessous du niveau le plus bas. De façon à ce qu’en cas de pluies abondantes, l’eau des gouttières n’innonde pas les drains, ce qui irait à l’encontre de l’effet recherché.

En dessous du niveau le plus bas de quoi ? Le niveau le plus bas des eaux pluviales ? Si on se raccord dessus, c’est qu’on est forcément au-dessus du niveau le plus bas… non ?
Jean-Philippe

Aménagement d’une partie du garage en cours (isolation, placo, plafond, carrelage, parquet)
Messages :Env. 1000
De :Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Ancienneté :+ de 11 ans
Le niveau le plus bas des fondations ou du drain ?

Et si pas possible dans le puisard, ça va où? dans le terrain ?

EDIT : autre solution :envoyer vers un 2nd puisard dans lequel je prendrai aussi de l’eau pour arrosage. Un unique puisard pour l’eau des gouttières, de la grille de la pente du garage et du drain, ça risque de faire peu.
Messages :Env. 400
De :Saint-avertin (37)
Ancienneté :+ de 10 ans
Les gouttières sont raccordées au réseau d’eau pluviales, mais en bas de chaque descente il y a un regard qui est au nivau du sol et il y a un tuyau en pente pour aller des regards vers le réseau.

Le puisardcreusé dans le sous-sol reçoit l’eau des drains, de la grille d’entrée et éventuellment la purge duchauffe-eau .

La pompe de relevage fait passer l’eau du puisard dans un de ces regards.
Messages :Env. 2000
Dept :Haut Rhin
Ancienneté :+ de 11 ans
Pour moi, il faut brancher sur le regard EP à condition d’être au dessus du fil d’eau.

A confirmer par des pros.
Messages :Env. 2000
De :Montner (66) (66)
Ancienneté :+ de 12 ans
Je me suis mal exprimé. L’eau de drainage comme les eaux pluviales sont évacuées soit par gravitation (pente naturelle) dans le terrain ou un fossé ou par un tube relié aux egouts (eaux pluviales)… soit par une pompe de relevage.

Dans le cas d’une pente naturelle, le raccordement Eaux pluviales/eaux de drainage doit se faire en dessous du niveau des drains. Dans le cas d’une pompe de relevage, le puisard lui-même doit être en dessous du niveau des drains.

Attention, il est normalement interdit de raccorder les eaux pluviales sur le réseau des eaux usées, les stations d’épuration seraient vite saturées en cas de pluies…
Messages :Env. 20
Dept :Puy De Dome
Ancienneté :+ de 1 an
Poun66 a écrit: Je me suis mal exprimé. L’eau de drainage comme les eaux pluviales sont évacuées soit par gravitation (pente naturelle) dans le terrain ou un fossé ou par un tube relié aux egouts (eaux pluviales)… soit par une pompe de relevage.

Dans le cas d’une pente naturelle, le raccordement Eaux pluviales/eaux de drainage doit se faire en dessous du niveau des drains. Dans le cas d’une pompe de relevage, le puisard lui-même doit être en dessous du niveau des drains.

Attention, il est normalement interdit de raccorder les eaux pluviales sur le réseau des eaux usées, les stations d’épuration seraient vite saturées en cas de pluies…

Vrai mais il y a pas un gros pourcentage de reseau qui son doubler il me semble donc tout fini dans le même

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drain eaux pluviales

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Evacution des eaux pluviales
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Calcul capacité d’évacuation des eaux pluviales

23/06/2017   |    Zinc price in € 2.44
Quantité de précipitations
Les données théoriques relatives aux précipitations sous nos latitudes montrent qu’aux Pays-Bas, leur intensité varie entre 540 et 600 l/(s.ha).Pour autant que l’on base le système d’évacuation des eaux pluviales d’un bâtiment sur ces données, on est pratiquement assuré qu’il ne débordera pas.
Dans le cadre de la normalisation, la question est de savoir s’il est bien raisonnable de mettre en balance les frais de surdimensionnement suite à d’importantes précipitations, avec les désavantages liés à un système doté d’une capacité insuffisante.Il faut par ailleurs tenir compte du fait que la capacité des égouts ne sera pas suffisante.On devra donc accepter que le système d’évacuation des eaux pluviales puisse être saturé une fois tous les cinq ans, ce qui n’est pas exagéré.Pour en arriver là, il faut que l’intensité des précipitations soit de 0,03 l/sec.m ²,soit1,8 l/(min m²) .
La quantité des précipitations recueillie par une surface de toit est déterminée par la surface de toit effective (en m²) multipliée par l’intensité des précipitations pluviales (i) en l/min m².En tenant compte de la quantité des précipitations à évacuer par unité de temps, il est possible de calculer le système d’évacuation des eaux pluviales.
Calcul des dimensions
Pour calculer la capacité d’évacuation d’un toit, il faut connaître les dimensions des tuyaux d’évacuation des eaux pluviales, ainsi que leur nombre.C’est sur cette base que l’on choisit la gouttière (standard).
La directive contraignante de ce choix ressortit aux prescriptions des normes NEN 3215 (1997) et NTR 3216 (1997).
La charge des précipitations :
La détermination de la quantité des précipitations Qh tombant sur un toit se calcule avec la formule suivante :
charge des eaux pluviales en litres/minute.
= le facteur de réduction pour l’intensité de pluie lorsque le toit est un toit plat
= 0,60 pour les toits plats avec ballast de gravier
= 0,75 pour les autres types de toits plats.Pour les autres types de toits (donc pour tous les toits à pente), la valeur α = 1
Les toits plats évacuent l’eau avec un certain retard.
l’intensité des précipitations est de 1,8 litre /(minute, m²)
facteur de réduction relatif à la largeur du toit et déterminé par la pente du toit

Détermination de la surface du toit « F »
La surface du toit est définie par le produit de la longueur (L) et de la largeur effective (l) de la surface du toit.
La largeur effective est déterminée par le facteur de réduction ß.
La pente du toit ‘ε’ détermine le facteur de réduction ß.
Les murs contribuent également à l’évacuation des eaux de pluie (ß = 0,3).
Les prescriptions normatives ne signalent aucune application de projection horizontale.
Le tableau 1 fournit les facteurs de réduction pour les différentes inclinaisons du toit.
Facteur de réduction ( α)pour toits plats
L’évacuation des eaux pluviales sur des toits plats vers la gouttière intervient avec un temps de retard. Pour cela, on multiplie l’intensité des précipitations (i) de 1,8 l/(min, m 2 ) par le facteur α.Voir tableau 1.
Les facteurs de réduction α et β sont résumés au tableau suivant.
Les facteurs de réduction pour la détermination de la charge supportée par les tuyaux d’évacuation des eaux pluviales, lorsque l’intensité des précipitations pluviales (i) est de 1,8 l/(min, m²)
  Toit plat (imaginaire) avec pente ε 
Facteur de réduction sur largeur de toit
Facteur de réduction pour les toits plats
La quantité totale des précipitations Qh peut à présent être déterminée avec la formule 1.
Détermination des tuyaux d’évacuation des eaux pluviales
Il est à présent nécessaire de déterminer le nombre (n) de tuyaux d’évacuation des eaux pluviales. La quantité d’eaux pluviales à évacuer en l/min est obtenue grâce à la formule 1.
Tableau 2
Nombre minimal de tuyaux d’évacuation des eaux pluviales par longueur de chéneau.Longueur maximale du chéneau par tuyau d’évacuation des eaux pluviales raccordé :
Nombre de drainages de toit par surface de toit. Ce nombre est tout d’abord déterminé par le concept architectural.
Pour les toits plats :l’écart entre 2 drainages doit rester limité à une distance de 10 à 20 mètres.
L’emplacement du drainage de toit doit se situer à au moins 1 mètre de l’angle des relèvements de toit.
La quantité d’eau à drainer par l’intermédiaire d’un tuyau d’évacuation des eaux pluviales est de Qh:n en l/min.
Selon les circonstances, on pourra augmenter le nombre de tuyaux.
Le tableau 4 indique les choix se rapportant au plus petit chéneau adéquat.
Il est toujours possible d’installer des tuyaux d’évacuation des eaux pluviales plus gros que ceux correspondant aux dimensions minimales exigées.
Le chéneau doit naturellement être incliné et être monté du bas vers le haut.
L = 22 m, l = 5 m, pente du toit ε = 40°
Calcul de la quantité des précipitations pluviales
Qh  = α  x i  x β x F   
      = 1 x 1,8 x 1 x (22 x 5) 
      = 198 l/min.  
Choix des tuyaux d’évacuation des eaux pluviales
2 tuyaux d’évacuation des eaux pluviales => 99 l/min => tableau 4 =>  ø 80 mm ou
4 tuyaux d’évacuation des eaux pluviales ø 70 mm, 4 sections pour une répartition égale
Choix de chéneau :gouttière encaissée B37 ou gouttière suspendue M37 (voir tableau 4)
*  tuyaux d’évacuation des eaux pluviales standard
** B = gouttière encaissée  37/44/55 = largeur développée en cm.     M= gouttière suspendue
La naissance destinée à un tuyau d’évacuation des eaux pluviales a un diamètre intérieur au moins 4 millimètres plus petit que la dimension nominale du tuyau d’évacuation des eaux pluviales.Ce diamètre intérieur de la naissance détermine la capacité d’écoulement du tuyau d’évacuation des eaux pluviales ou du conduit vertical.

Les Pays Bas
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Auteur
Sujet: drainage et évacuation eau pluviale  (Lu 1959 fois)

Bonjour, Je viens d’acquérir une maison dans un hameau et j’ai 2 problèmes  sur une partie d’un bâtiment (avec partie ancienne +extension parpaing) (voir photo jointe) : 1) infiltration d’eau en bas de mur et 2) évacuation des eaux pluviales 1) il y a une partie en pierre qui semble sain avec un niveau de sol fini au même niveau que le sol extérieur  et une extension parpaing enterrée (environ 30cm sous le sol fini, marches pierre reliant les 2). J’ai creusé au pied d’un des murs de 10m (l’autre étant mitoyen avec le muret en pierre du voisin donc non accessible) et le mur en bas de pente de 6m : il y a un drain colmaté sur le mur de 10m que je vais remplacer et en ajouter pour le mur de 5 m et faire évacuer cette eau 3-4m plus loin le long de mon muret. La fondation de l’extension est un radier et je suis descendu légèrement en dessous de celui-ci.2) Au niveau de la toiture, il s’agit d’un monopente de 6m de large par 11m de long (en gros 5*5 pour la partie pierre et 5*6 pour la partie parpaing). Je voudrai évacuer l’eau de pluie dans la même tranchée que le drain le long de mon muret (le terrain descend) mais ce qui me gêne, c’est que les tuyaux ne seront pas raccordés à un fossé (il y en a 1 en contrebas mais à 50m et le sol est très rocailleux, granit). Je pense faire un bout de fossé sur 2-3m mais qui s’arrêtera comme ça. ça me plaît pas trop comme solution mais je ne sais pas quoi faire d’autres, si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur. J’espère qu’avec la photo ça sera plus clair: http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=6961741462redim.jpg Merci. Stéphane

berlo

Membre Héroïque

Messages: 749

«Réponse #1 le:18 avril 2016 à 08:48:46 »
Bonjour Stéphane, Éloigner les eaux de drainage et pluviales c’est bien ce qu’il faut faire oui. Après ça me semble un peu léger un fossé sur 2-3m Fais une recherche du coté des  » noues  » si c’est aérien, un fossé en fait. et du coté des tranchées d’infiltration si tu veux faire un bout en souterrain avant. En revanche tu n’es pas sur le domaine publique là ?
«Réponse #2 le:18 avril 2016 à 21:49:53 »
Bonsoir Berlo et merci pour ces précisions, Je comptai me renseigner auprès de la mairie en espérant pouvoir m’arranger avec elle si c’est sur le domaine public (sur le cadastre ça semble être sur mon terrain mais j’ai lu que ça n’avait pas de valeur juridique et qu’il fallait demander un arrêté d’alignement individuel).  Dans le cas où c’est possible, je m’interroge sur le dimensionnement de la noue sachant que le sol est rocailleux (granit avec risque d’argile par altération). Je ne vois pas comment faire autrement qu’attendre une forte pluie ou arroser abondamment pour voir le niveau d’infiltration. Je pense de toute façon et si j’ai le droit continuer la noue sur qq m.
«Réponse #3 le:25 avril 2016 à 22:41:02 »
Bonsoir, Quelques nouvelles concernant mon projet de tranchée drainante d’infiltration. Je suis bien sur mon terrain donc pas de problème pour faire une tranchée. J’ai réalisé un seul essai, j’ai essayé de faire d’autres trous mais sans succès, beaucoup de très gros cailloux. J’ai calculé un K de 50mm/h. Pour le calcul de la longueur de tranchée, j’arrive à des valeurs très importantes : avec une pluie intense de 10mm/h soit pour 65m² de toiture : 0.65 m3/h soit une surface de tranchée de 0.65/0.05= 13m². Avec une tranché de 50cm de large, et avec une profondeur de 50cm sous drain (et avec 30% de vide entre gravier), j’arrive à une longueur de 13/(0.5*0.5*0.3)= 173m. J’espère mettre planter dans mon calcul. Si vous avez des précisions, je suis intéressé. Merci.

Arpèges

Membre Héroïque

Messages: 502

«Réponse #4 le:26 avril 2016 à 22:16:34 »
«Réponse #5 le:26 avril 2016 à 22:32:56 »
L’image de l’auteur du sujet Visiblement ce n’est pas en Bretagne armoricaine …. N’y a t’il pas moyen de rejoindre un fossé avec de la pente ?

Arpèges

Membre Héroïque

Messages: 502

«Réponse #6 le:26 avril 2016 à 22:41:50 »
«Réponse #7 le:26 avril 2016 à 23:45:58 »
@Arpèges, pfff …Celui qui s’appuie sur la pelle et qui regarde sa copine piocher ,… Si vous relisez le premier message, l’auteur du sujet à mis un lien vers une image, j’ai mis ce lien avec les balises qui vont bien pour que l’image soit visible directement sur le forum. Vous avez d’autres questions ?

Arpèges

Membre Héroïque

Messages: 502

«Réponse #8 le:27 avril 2016 à 13:11:57 »
De fait trèvons la ces plaisanteries doubtifieuses. Si il n’y a pas de réseau ou d’aménagement public ce n’est que si il ne peut faire autrement qu’il serait autorisé à évacuer l’eau pluviale de pluie qui tombe du ciel ailleurs que sur son fond. L’idée générale, le législateur tente de limiter les conflits, étant qu’il n’est pas souhaitable d’inonder le voisin.

berlo

Membre Héroïque

Messages: 749

«Réponse #9 le:28 avril 2016 à 08:36:48 »
Un peu bizarre le calcul en effet. Le sol absorberait l’eau 5x plus vite qu’une pluie de 10mm/h, ce qui est trés bien, ok, donc il faut 5 fois moins de surface que la toiture, ok (65/5=13). Mais après, c’est le fond de la tranché qui compte, il faut une tranchée de 13m² de surface au sol pour que celui-ci puisse absorber, point c’est tout, ce n’est pas la peine de diviser par « 0.5*0.5*0.3″, tu veux stocker tout dans les vides du drain ? Les vides du drain servent de tampon, ils stockent l’eau en attendant qu’elle s’infiltre dans le sol. Et c’est pareil pour un fossé, il stockent de l’eau. Grâce au stockage il y a une sorte de déphasage entre le moment ou la pluie tombe et l’infiltration dans le sol. En pratique tu pourrais faire un truc moitié plus petit ou le volume d’eau généré par 1h de pluie va être en partie stocké pour s’infiltrer en 2 heures. Avec une perméabilité du sol aussi bonne, de la pente et un fossé, ça ne parait pas être un gros soucis cette évacuation de l’eau finalement. Pas besoin de calculs savants, il faut éviter que l’eau de pluie ou de ruissellement vienne au pied du bâtiment « c’est tout ». – Collecter les gouttières, les emmener un peu plus loin et plus bas pour se déverser ailleurs qu’au pied du mur grâce à des tuyaux étanches,- Collecter les eaux de ruissellement dans des avaloirs et les conduire au même endroit, selon la même technique, pour éviter d’infiltrer au pied du mur. – Si besoin, drainer en profondeur au pied du mur, pour intercepter les eaux souterraines se dirigeant vers la maison. La difficulté est qu’il ne faut pas qu’il soit possible que les gouttières et/ou le ruissellement viennent alimenter le drain souterrain en eau. En pratique il faut faire pas mal de tranchées et donc souvent investir dans une mini-pelle pour ne pas le faire à la main. (ou compter sur une bonne copine ;-) )
«Réponse #10 le:08 mai 2016 à 15:23:07 »
Bonjour, Merci pour les corrections et les infos! J’arrive à la fin de mes tranchées avec pas mal de galère car beaucoup de gros cailloux! je vais séparer mon évacuation d’eau pluviale (que je vais faire filer le long de mon terrain côté intérieur en tuyaux étanches beaucoup plus bas que ma tranchée drainante, même si je n’atteindrai pas le fossé. Pour la tranchée drainante, j’ai pu faire 2 côtés, le 3ème est mitoyen d’un muret pierre, j’ai fait une tranchée chez le voisin le long de son muret mais j’arrive sur du rocher donc je ne vais pas être très bas, je vais rester  au dessus de mon sol intérieur fini. Merci encore pour vos infos. Stéphane   
Toutes nos excuses pour l’interruption du service survenue lors d’une mise à jour, entre les 18 et 19 mai…

drain eaux pluviales
Bureau d’Etudes Industrielles Energies Renouvelables et Environnement 2008-2009
Schéma du modèle de rabattement utilisé (Mermoud, 2007)
Paramètres utilisés dans Matlab pour le calcul du débit dans les drains
 
L’étude précédente nous a présenté un moyen de récupérer les eaux de pluies par fossés. De la même manière, cette partie s’attachera à présenter la récupération des eaux de pluie par canalisations, et à en dresser les avantages et les inconvénients.
Des tuyaux percés (des drains) d’environ 4 à 10 cm de diamètre sont placés dans le sol, et se jettent dans un réseau de collecteur qui achemine l’eau vers l’exutoire, c’est-à-dire le réservoir dans notre cas. Les matières thermoplastiques et notamment le PVC possèdent de bonnes propriétés hydrauliques, une bonne résistance mécanique. Les drains en PVC sont faciles à fabriquer localement : on peut en effet réaliser le bouchon en brûlant le PVC et réaliser les crépines à la scie tous les 1 à 2 cm. Leur mise en place n’est pas très compliquée.
Deux paramètres sont importants dans la gestion de ce type de drainage : la profondeur et l’écartement des drains.
On choisit la profondeur des drains en fonction des risques de colmatage. On prend généralement une profondeur minimale de 0.8 m pour éviter un colmatage racinaire parexemple. Nous sommes d’autre part limités en profondeur par la capacité à creuser. Sur Mar-Lodj, ceci se fera très certainement à la pelle et à la pioche par la main d’oeuvre locale, peut-être avec l’aide d’une pelle mécanique dans le meilleur des cas.Il faut de plus prendre garde àne pas drainer les eaux de la nappe souterraine, quiest disponible dès 3 ou 4m de profondeur (présence de puits à cette profondeur sur l’île).
En l’absence de données précises sur la profondeur du substratum imperméable, on considère que l’horizon plus dur situé à une quarantaine de cm se comporte comme un substratum imperméable. Les drains seraient donc placés à 30-40 cm de profondeur.
Le calcul de l’écartement des drains repose sur beaucoup d’incertitude notamment en ce qui concerne la conductivité hydraulique à saturation. Il semble alors préférable de choisir cet écartement en fonction de la texture du sol, donné par le tableau ci-dessous (Mermoud, 2007) :
Dans le cas de Mar-Lodj, onpeut estimer que le sol est sableux, à tendance limoneuse. On pourra donc estimer qu’un écartement de drains de 20 m est correct dans notrecas. Nous pourrons par la suite comparer ces valeurs aux résultats de rabattement de nappe libre présentés ci-dessous.
Le colmatage correspond à l’obturation des trous des drains, en raison du depôt de matière sur la surface. Il peut s’agir d’un colmatage minéral (du à des particules fines du sol), d’un colmatage physico-chimique ou bien d’un colmatage racinaire.
Pour y faire face à ce colmatage, il faut être très prudent lorsde la pose des drains et mettre en place des opérations de curage régulières, ce qui suppose un accès relativement simple au réseau et une rigueur quant à la gestion et conservation des plans de drainage.
En cas de pose en saison sèche, de la poussière peut s’accumuler près des drains, et le colmater dès la première pluie. Par ailleuirs, la pose ne doit pas avoir lieu lorsque l’humidité est excessive.
Pour protéger les drains de colmatage minéral secondaire, on peut enrober les drains, de façon intégrale.
On peut placer un enrobage granulaire (des graviers ou sables très grossiers). A une granulométrie du sol correspond unegranulométrie de l’enrobage.
Il existe un autre type d’enrobage, peut-être plus adapté aux matériaux disponibles sur Mar-Lodj: l’enrobage fibreux organique. On peut en effet dipsoer des fibres de coco, de tourbes, de la paille de lin ou de céréales). Ces fibres organiques se dégradent plus ou moins rapidement suivant le climat.
Le colmatage ferrique est le colmatage physico-chimique le plus courant. Des analyses de la solution du sol peuvent permettre d’évaluer les risques de colmatage ferrique.
Comme dit précédemment, on considère qu’une couche imperméable ou semi-imperméable est présente à une trentaine de cm de profondeur. C’est à cette profondeur (en moyenne) que l’on souhaite poser les drains, comme le montre le schéma ci-dessous :
Schéma en coupe du sol, en supposant un substratum imperméable à 30 cm
Afin d’estimer la quantité d’eau récupérable par cette méthode et d’effectuer un dimensionnement de la longueur de drains nécessaires, nous avons procédé à l’établissement de plusieurs hypothèses permettant l’application d’un modèle de rabattement de nappe libre (Mermoud, 2007) :
Sableux sur une trentaine de cm
Présence d’une couche dure: surface imperméable située à une profondeur P=30cm
La quantité d’eau que l’on veut récupérer par ces drains correspond à la quantité infiltrée, estimée grâce à la fonction de production Grren&Ampt dans le logiciel HEC-HMS
On suppose que les vitesses d’écoulement sont assez faibles et que le milieu est saturé en eau.
On suppose ici que le milieu est homogène, isotrope et indéformable. La composante horizontale des vitesses est ngéligée, et on considère que les vitesses sont identiques en tous points d’une même verticale. L’écoulement à l’origine bidimensionnel devient un écoulement monodimensionnel que l’on peut étudier dansun plan vertical.
Nous sommes bien conscients du fait que nos hypothèses sont fortes. Mais en l’absence de données et de modèles facilement applicables, nous avons choisi de procéder par analogie avec le drainage de nappe libre auquel on essaie de se rapporter.
D’après le modèle de rabattement de nappe libre utilisé, on peut obtenir un débit linéaire au drain, issu de l’intégration de la loi de Darcy et donné par la formule suivante:
Où q est le débit linéaire s’écoulant dans le drain [m 2 /s], Ks est la conductivité hydraulique [m/s],
P représente la profondeur du drain [m], en supposant que la nappe est elliptique
L correspond à la distance de rabattement de la nappe [m].
Aux vues de la faible profondeur à laquelle on va placer les drains, on considère que la profondeur du substratum imperméable sous le plan du drain est nulle, et donc que la profondeur équivalente d est nulle, ce qui nous conduit à la formule suivante pour le calcul du débit linéaire du drain :
Une formule lorsque l’on considère qu’il y a recharge et donc que l’intensité de la pluie est non nulle est donnée par :
En régime de tarissement, il n’y a plus de recharges, on obtient donc comme formule :
En calculant ces formules sous Matlab et de déterminer L(t), on peut remonter à une valeur journalière du débit linéaire des drains.
Les pluies étant irrégulières, on alterne les calculs avec régime de tarissement et régimes de recharge.
La longueur L que l’on calcule correspond à la zone de rabattement de la nappe, mais aussi au demi-écartement entre les drains qu’il faudrait respecter.
Finalement, la longueur initiale L 0que l’on insère dans la boucle de calcul perd assez vite de son influence. On prendra donc comme longueur initiale 20 m, ce qui correspond au tableau présenté ci-dessus.
Voici un récapitulatif des paramètres utilisés dans Matlab:
Le calcul précédent doit nous permettre d’estimer la quantité de drains qu’il nous faudrait pour récupérer un maximum d’eau sur la surface disponible.
Par le modèle que l’on a utilisé et par les fortes hypothèses que l’on a faites, on a très certainement surestimé la quantité d’eau récupérable. Il paraît donc judicieux de surestimer le réseau de drainage pour espérer obtenir la quantité voulue.
On voudrait récupérer 2 300 m 3 , mais on aimerait dimensionner notre réseau pour récupérer 4000 m 3 . Cependant, il s’avère difficile de placer plus de 3 300 m de drains, nous présenterons donc l’ensemble des résultats pour cette longueur de réseau.
Notons que la taille des crépines n’intervient pas dans les calculs car elle n’a pas vraiment d’influence. Sont présentés ci-dessous les résultats obtenus dans le cas des pluies infiltrées de 2008 :
Voici les résultats que l’on obtient en considérant les pluies de 1950, pluie maximales sur les rélevés depuis 60 ans:
Après ce calcul, il convient de vérifier qu’avec des tuyaux de diamètre standard (100 mm de diamètre), il n’y aura pas de mise en charge lors des plus forts débits.
En utilisant la formule de Manning-Strickler reliant le débit à la géométrie du canal et sa rugosité, ainsi que la formule de Bazin pour calculer le coefficient de Chézy C H , on calcule le débit maximal admissible par la conduite en PVC de 100 mm de diamètre:
Pour une conduite circulaire, le débit est maximal pour un rayon hydraulique maximal que l’on calcule par la formule suivante,en considérant que la hauteur maximale dans la conduite est égale au diamètre de celle-ci:
Le débit maximal acceptable par une conduite de 10 cm de diamètre est de 0.0035 m 3 /s.
On détermine le volume maximal arrivant au point bas de la conduite la plus grande de notre réseau dans le cas des pluies de 2008 : V max =145 m 3dans une journée.
En supposant que le régime d’écoulement sera uniforme dans le drain, on obtient un débit Q max = 0.0017 m 3 /s. Par le même raisonnement, on obtient un débit maximal au bas de la conduite pour les pluies maximales de 1950 de 0.0025 m 3 /s.
Dans tous les cas, la conduite est bien dimensionnée et ne sera pas en charge.
Voici un plan vue de dessus de la zone à drainer :
Afin de réduire les risques de colmatage, les drains doivent être enrobés. Dans le cas de Mar-Lodj il est envisageable d’utiliser des coquillages ou bien des branchages, matériaux directement disponibles sur l’île. Cet enrobage permet d’effectuer une première filtration des impuretés, pour éviter d’obturer les crépines.
Afin d’éviter des dépôts et d’éviter des vitesses trop importantes dans les conduites, la pente ne doit être ni trop faible ni trop forte. On peut créer des écoulements à partir de pentes de 2mm/m. Pour créer cette pente il suffira de varier la profondeur de creusage, que nous inquerons sur le plan ci-dessous.
S’ils sont correctement installés, les drains nécessitent assez peu d’entretien.
Il sera important de conserver un plan du drainage, répertoriant le nombre, l’emplacement et les caractéristiques (dimension, profondeur, pente, écartement) des drains, l’emplacement des regards.
Une fois posés, les drains nécessitent moins d’entretien que des fossés. La présence régulière de regards accompagnés de décanteurs et leur curage régulier devrait permettre de prévenir un colmatage et d’éviter le transport de sédiments.
Le mètre linéaire de drain, d’après les prix trouvés sur le site de Brico Dépôt, revient à 1,74€.
Un regard en polypropylène 20×20 cm, muni de son couvercle reviendrait à 9,9 €.
On peut donc effectuer une première estimation des prix de revient des matériaux utilisés :
Voici un tableau récapitulatif des avantages et inconvénients du drainage souterrain :
Bibliographie :
Mermoud A,Ecoulements vers les ouvrages de captage-Cours de mécanique de sols , janvier 2006,
Mermoud A,Elements de drainage des sols agricoles-Aménagements et équipement du territoire , mars 2006, Soutter M, Mermoud A, Musy A,Ingénierie des eaux et du sol. Processus et aménagements , 2007
Tiercelin J.R.,Traité d’irrigation , 1998
Humbert,Le captage de source par drain , 2003

http://www.bricodepot.fr/node/185

Sols limoneux, terre franche ordinaire

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Drainer autour d’une maison – Comment procéder?

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drain eaux pluviales
© 2017. Tous droits réservés.Drain Francais et plomberie
En général, leseaux pluvialessont déversées dans la nature ou dans le réseau d’assainissement. En matière d’épuration, il est essentiel de séparer les eaux pluviales des eaux usées.
Leseaux pluvialesenglobent les eaux de ruissellement et de toiture comme la neige et les grêlons fondus et la pluie. Ces types d’eaux se rassemblent sur des surfaces naturelles ou de constructions comme le sol, la toiture ou la terrasse.
Lacanalisationet la récupération des eaux pluviales est réalisée pour :
La pose de gouttières ou l’installation d’un drain français rigide permet d’éviter une accumulation d’ eau pluvialeprès de vos murs de fondation, mais évite également la surcharge de votre drain français.
Pour ce faire, DFP réalise chez vous l’installation d’une gouttière à plus de 10 pieds des fondations, autour de votre toit en bardeau pour éloigner l’eau.
Si vous avez un toit métallique, DFP se chargera d’installer un drain français rigide dans une bande de pierre pour éloigner l’ eau pluviale . 
Selon nous, il existe deux méthodes, selon le type de toit, pour éloigner l’ eau pluvialede vos fondations.
Ces méthodes proposées par DFP augmenteront la durée de vie de votre maison, mais également celle de vos fondations. Il en est de même pour celle des puisards et du drain qui entourent la maison.
Cependant, il est important d’entretenir vos installations et canalisations pour éviter tout débordement.
Bien que leseaux pluvialessoient canalisées et acheminées vers un endroit précis, il relève de la capacité de DFP de vous proposer des solutions sur mesure pour une meilleure gestion.
Nous mettons en place pour vous des dispositifs simples et faciles d’usage pour transformer leseaux pluvialesen de l’eau salubre pour laver votre voiture ou encore pour arroser votre jardin.
Faite nous connaître vos besoins par courriel.
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Raccord

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1″
1″ – 25mm
1″ 1/2
1″ x 25
1″-1″
1″1/2
1″1/2 – 40mm
1″1/2 – Ø40mm
1″1/2 x 30
1″1/2 x 40
1″1/2-1″
1″1/2-1″1/4
1″1/2F
1″1/2×40
1″1/4
1″1/4 – 1″
1″1/4 – Sortie tuyaux Ø35mm
1″1/4-1″
1″1/4×35
2″
2″ – 50mm
2″ – Ø50
2″ x 50
2″1/2
2″1/2F
2″F
2″x50
3″
3″ – 80mm
3″F
3/4″
3/4″ – Pour tuyau Ø20mm
3/4″ x 20
4″
4″F
50mm
ASP 1″1/4 – REF 1″1/4
DN1 Ø50 – DN2 Ø32
DN1 Ø65 – DN2 Ø40
DN1 Ø65 – DN2 Ø50
DN50
DN80
DNA 1″/1/2 – DNS 1″
DNA 1″1/2 – DNS 1″

Puissance en KW

0,55
0,75
0,37
0,88
0,25
0,22
0,44
0,9
0,8
0.75
0.44
0.22
0.37
0.25
0.06
0.28
0.5
0.9
0.12
0.24
0.08
0.032
0.042
0.074
0.088
0.01
0.42
0,014
0,016
0,024
0,075
0,025
0,018
0,015
0,031
0,06
0,072
0,08
0,012
0,0156
0,0024
0,15
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0,51
0,118
0,16
0,3
0,12
0,11
0,1
0,275
0,39
0,065
0,24
0,09
0,05
0,103
0,121
0,162
0,175
0,192
0,21
0,14
0,2
0,044
0,045
0,071
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0,8/0,2
0,26
0.55
0.90
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0.132
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0.8
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0,04
0.012
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0.35
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0.79
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1,85
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1.6
1.9
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1.75
1
1,1/0,18
1.2
1.05
2,2
2,6
2,1
2,3
2,9
2,57
2.2
2,5
2.57
3
3,7
3,3
3,6
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3.8
3/0,55
3.37
4
4,8
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5,5
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Puissance en CV

0,75
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0.6
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0.37
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2
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2,5
2.2
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4
4,5
4.5
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5
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Ampere

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de 1,6 à 2,5 A
de 1 à 1,6 A
de 2,5 à 4 A
de 4 à 6 A
de 5,5 à 8 A
de 7 à 10 A
de 9 à 13 A
de 12 à 18 A
de 16 à 24 A
de 23 à 32 A
de 30 à 38 A
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1,7
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1
1,5
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1.9
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Pompe immergée > Pompe de relevage eaux pluviales et drainage
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C’est une des rares tâches de travail à réaliser par nos propres moyens.Les étapes à suivre sont simples, mais demande pas mal de temps, le tout sans aide mécanique. DRAINAGE PERIFERIQUE:- Placer une bande de géotextile tout autour de la maison.- Déposer du gravier au fond du géotextile en respectant la pente.- Poser le drain sur le gravier et refermer le géotextile.- Vérifier et régler la pente du drain.- Recouvrir le tout de gravier pour sécuriser le drain.-Si possible, recouvrir d’une seconde couche de géotextile avant enfouissement.En même temps , il faut réaliser le raccord entre les gouttières et le regard principal. CANALISATIONS EXTERIEURES:- Emmancher les tubes et coudes PVC. Couper aux bonnes longueurs.- Régler les pentes (je suis ente 2 et 3%)- Maçonner un regard intermédiaire et des plots de soutient pour les tubes.- Percer les regards, insérer les tubes et colmater avec du ciment presque pure.- S’assurer d’une bonne fixation avant de recouvrir.Suivez les étapes en photo!A suivre…
« MPI
Notre jardin »
Ce Blog a pour but de suivre pas à pas une construction par Maison Batigère.
Publié le

8 mars 2009

par Petrus
Publié dans
Drainage

c’est normal que les tuyaux de drainage sont mis avec les trous vers le bas????aparement ça se fait en epandage , en drainage se met vers le haut

denis lefort

30/03/2010 22:51

je suis daccord il ne faut pas mettre les eaux fluvial dans le meme epandage !(le service des eau ne veut pas ) il verifie tout !

 

j’ai bien séparé les eaux pluviales des eaux usées.

Les deux réseaux se rejoingnent en bordure de route par un « T » avant par partir dans un seul réseau principal.

Tout est déjà pret jour ou ma commune passe au double réseau.

Bonjour,Je tombe sur votre site. Très intéréssant. Une remarque cependant : il est fortement déconseillé de mélanger eaux de drainage et eaux de ruissellement (DTU). Ces dernières par fortes pluies inondent le drain qui chez vous du reste est plus bas. Soyez très vigilant…Cordialement, PL

bragante+jerome

13/06/2009 11:00

bonjour!Nous allons aussi réaliser nous même le drainage autour de la maison et nous voudrions savoir où vous avez acheté votre gravier de moselle ( et à quel prix? ) et combien de tonnes il vous a fallu … Nous devons faire cela la semaine prochaine, alors j’espère que vs aurez ce message pour nous aider … vous m’aviez laissé votre portable mais je ne trouve plus le mail initial…Merci pour vos réponsesJérôme B.
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