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59805 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison
Bonjour,

Je rénove en ce moment l’évacuation des eaux pluviales de ma maison;

Tranchée d’1 mètre de profondeur et de large, géotextile non tissé dans le fond, caillaux grossier 20/80 sur 70 cm avec au centre le drain pvc de 100 mm, puis 30 de terre végétale.

Merci de m’aider

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Enfin, notre catalogue contient des regards hydrauliques,caniveaux ,siphons , ainsi que desgrilles passerellespour caniveaux.

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Evacuation et drainage eau de pluie
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 24.111 fois

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Messages :Env. 100
De :Saint Just (27)
Ancienneté :+ de 4 ans
Evacuation et drainage eau de pluie
Bonsoir,

Ma question que je me pose en ce moment, est comment faire au mieux et dans un coût raisonnable l’évacuation des eaux de pluie.

Petites info sur notre terrain et surface de toiture:

-Terrain plat avec de la bonne terre (ancien champs agricole), quand nous avons creusé la tranchée technique a la main, sur un bon 80 cm voir 90 cm sur 24 mètres maxi 2 brouette de cailloux.

-Pour la surface de toiture, environ 185 m² pour une maison de 16m50 sur 8m50 avec une pente de 35°.

Voilà j’ai prévu de faire les liaisons entre les regards de 30×30 avec du PVC diamètre 100, pour repartir vers 3 drains de 8 mètres de long chacun en diamètre 100 sur un lit de gravier recouvert de géotextile.

Pour la pente je suis un peut perdu pour faire ça correctement.

Qu’en pensé vous?

Ne vous prenez pas la tête pourvos travaux de VRD… Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu’à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c’est eux qui viennent à vousC’est ici :https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
Messages :Env. 2000
Dept :Dordogne
Ancienneté :+ de 6 ans
Bonsoir yomeg,

La nature de votre terre n’a rien à voir avec la quantité de cailloux que vous aller retrouver dans celle ci

La nature de la terre qu’il faut plutôt « analyser » est la perméabilité, si celle ci est bonne ==) OK

Pour la pente 1 à 2% est relativement convenable

Votre Dn 100mm me parait juste au regard de la superficie de votre toit

Par contre +1 pour la taille de vos regards et PVC

Pour vos branchements je vous conseil de regarder le poste concernant la question: « Vos conseils sur mes récupérations eau de pluie »

Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Messages :Env. 2000
Dept :Dordogne
Ancienneté :+ de 6 ans
Re j’oubliais:

+1 pour votre plan ==) il est beaucoup plus aisé de répondre à une question posée comme la votre

Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Messages :Env. 100
De :Saint Just (27)
Ancienneté :+ de 4 ans
panda24 a écrit: Re j’oubliais:

+1 pour votre plan ==) il est beaucoup plus aisé de répondre à une question posée comme la votre

Cldt

Merci. Donc passer en 110 voir 125? serait le mieux pour les liaisons ainsi que l’épandage.

Par contre je revient sur la pente si mes calculs sont bon, je serait environ 20 cm plus bas sur les 16.50 mètres et plus en bout des drains?
Messages :Env. 2000
Dept :Dordogne
Ancienneté :+ de 6 ans
Re

La tolérance en matière de pluvial est de 0,5% mini.

Au niveau de votre épandage l’importance n’est pas vitale.

Personnellement même le 110mm est trop petit

Sur votre plan:

les deux façades =) 125mm

le Pignon =) 160mm

direction l’épandage =) 160mm

Vous êtes dans le Dpt 27 une pluie de 20mm est chose courante donc 4000 litres facile en un coup

Par contre veillez bien au branchement de vos regard sous peine de voir vos regards se transformer en geyser.

Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Messages :Env. 3000
De :Niort (79)
Ancienneté :+ de 6 ans
Bjr yomeg,

tout a fait d’accord avec mon ami panda…

Peu importe de la surface d’épandage, le tout est de connaître la perméabilité de votre sol…

et pour conclure, ce sera au minimum 4 000 car il faut prendre en compte la surface perméable telle quejardin , pelouse et imperméble avec toiture bien entendu mais voirie et autre revêtement à surface dites dure..
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages :Env. 100
De :Saint Just (27)
Ancienneté :+ de 4 ans
Merci de c’est informations. Direction l’épandage en 16, mais pour l’épandage lui même je ne vois pas de drain PC DN 160? Sinon autre info, les descentes de gouttière son précisé DN 80, ça ne change rien commencer plus petit pour finir grand? C’est bien ça.
Messages :Env. 2000
Dept :Dordogne
Ancienneté :+ de 6 ans
Re

merci ddm

comme je vous l’ai notifié plus haut mettez le tuyau coté pignon en 160mm

Vos drain sont en Dn 100mm il vous suffit juste de mettre un regard de répartition de type assainissement de memoire il doit y en avoir sinon faite l’adaptation

je suis étonné que vous ayez des descentes en Dn 80mm pour 16 ml de façade j’aurais mis du Dn 100m

Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Messages :Env. 100
De :Saint Just (27)
Ancienneté :+ de 4 ans
Bien il y a 4 descentes le long des pignons je peux rester en Dn100 enfacadeet coté pignon effectivement dn 80 des descentes X2=160 serait pas de trop. Mais pas mal de personne de mon entourage me disent que 100 devrait suffir pour toutes les liaisons.
Messages :Env. 2000
Dept :Dordogne
Ancienneté :+ de 6 ans
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Messages :Env. 500
Dept :Manche
Ancienneté :+ de 4 ans
Bonsoir à tous,

j’ai du mal à vous suivre avec votre PVC de 160 pour de l’individuel,de taille quand même modeste,

pour information,le tout validé par un bureau d’études, batiment industriel 800 m² bouclage entre regards diamétre 125 et seulement à la jonction des deux réseaux diàmetre 160, et en normandie donc !!
Messages :Env. 2000
Dept :Dordogne
Ancienneté :+ de 6 ans
Re

Heu bemol j’ai marqué pignon en 160 = 125mm et j ai persisté sur le 2ème poste je dors peut

pour la petit info CVX les BE ne sont pas exempt de faire des c……… aussi 800m2 en 125 ?? je ne le tenterais pas
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Messages :Env. 500
Dept :Manche
Ancienneté :+ de 4 ans
Re,

« j’ai » plusieurs batiments qui sont dans cette configuration, dont certains depuis plusieurs années, et à ce jour aucun probleme.

pour les bureaux d’études ont est bien d’accord !!
Messages :Env. 100
De :Saint Just (27)
Ancienneté :+ de 4 ans
Pas de probleme panda24. C’est vrai que pour 800m2 je ne tanterais pas non plus. Ok pour du 125 coter pignon et sortie des eaux jusqu’au drainnage.
Messages :Env. 500
Dept :Manche
Ancienneté :+ de 4 ans
Il ne faut pas oublié que « le particulier » à toujours tendance à sur estimé, pensant que cela ne peut être que mieux !

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Cours d’eau, fossés et drainages agricoles
Le drainage est l’opération qui consiste à favoriser artificiellement l’évacuation de l’eau présente dans la couche supérieure du sol. La réalisation de réseaux de drainage (par fossés et/ou drains) est soumise à obligations.
Le drainage est l’opération qui consiste à favoriser artificiellement l’évacuation de l’eau présente dans la couche supérieure du sol.
Cette évacuation de l’eau stockée dans le sol peut se faire à l’aide de drains agricoles (tubes plastiques perforées) enterrés dans le sol à une profondeur et un écartement calculés, mais également à l’aide de fossés.
La réalisation de réseaux de drainage est soumise, à la lecture du Code de l’environnement, à une procédure Loi sur l’eau (rubrique 3320 de la nomenclature Eau), en fonction de la superficie du terrain drainé :
En bref, si votre surface totale cumulée drainée (drains en projet et drains déjà réalisés) à l’échelle de l’exploitation dépasse 20 ha : le projet est soumis à Déclaration ou à Autorisation au titre de la Loi sur l’eau.
D’autres rubriques de la nomenclature Eau sont concernées lors de la réalisation de la plupart des réseaux de drainage, et notamment (liste non exhaustive) :
Les réseaux de drainage réalisés avant le 29 mars 1993 peuvent continuer à être exploités moyennant d’être portés à la connaissance du Préfet.
Votre dossier de « porté à connaissance » doit être constitué :
Les réseaux de drainage réalisés après le 29 mars 1993 doivent faire l’objet du dépôt d’un dossier de mise en conformité réglementaire dans les formes d’un dossier Loi sur l’eau (Déclaration ou Autorisation). Le dossier doit obligatoirement contenir un document d’incidences ou une étude d’impact pour les Autorisations (annexe alinéa 13-b de l’art. R122-2 du Code de l’environnement).
Les réseaux de drainage à déclarer dans votre demande de Déclaration ou d’Autorisation au titre de la loi sur l’eau cumulent les réseaux déjà installés avec les réseaux en projet. Le cumul se fait par exploitation.
La cartographie des drains existants devra figurer au dossier, ainsi que celle des drains en projet.
Toute modification, création ou implantation d’un ouvrage de rejet de drain est soumise à une procédure de Déclaration ou d’Autorisation Loi sur l’eau, même si la surface totale cumulée drainée à l’échelle de votre exploitation est inférieure à 20 ha.
Ces obligations s’appliquent que le rejet s’effectue dans un cours d’eau (ou canal) ou dans un fossé.
Le drainage, bien au-delà de la baisse du plafond de la nappe superficielle, génère des impacts importants, directs et indirects, immédiats et différés, sur l’écologie du paysage et sur les cours d’eau.
Il conduit parfois à une altération écologique et physique du paysage et des milieux naturels ou de certains agrosystèmes lorsqu’il a été pratiqué en vue d’accroître les zones labourables ou l’intensité de l’agriculture, notamment dans le cas du drainage de vastes zones humides.
Quand elles sont importantes ou excessives, les opérations de drainage peuvent provoquer ou exacerber des sécheresses, favoriser des incendies ou dégradation de sols tourbeux, et affecter certaines essences d’arbres (aulnes, peupliers, frêne), dans leur croissance, mais aussi pour la régénération naturelle de leurs peuplements.
Les vallées alluviales et leurs boisements, ainsi que les tourbières, sont les milieux qui ont été les plus drainés, entraînant la disparition artificielle des zones humides associées. La modernisation des techniques de drainage (intégrant par exemple des pompes de relevage), a souvent fait disparaître en quelques décennies des réseaux importants de ruisseaux, fossés, zones d’expansion de crues et rivières non régulés, avec conséquemment une réduction de l’eau localement disponible pour la faune et la flore naturelle, et parfois pour l’approvisionnement locale en eau potable, pour les loisirs, la pêche, en obérant gravement les potentiels de restauration de la biodiversité et des sols qu’il contribue à dégrader.
Le réseau de drainage évacue directement dans les fossés et/ou à la rivière des quantités importantes de nitrates, phosphates, et produits phytosanitaires (pesticides) drainés à travers le sol.
Ainsi, les concentrations des différents paramètres dans les eaux de rejet des drains peuvent dépasser la limite de bon état des eaux définie par la réglementation (directive européenne cadre sur l’eau notamment), et surtout lors des périodes pluvieuses.
Par ailleurs, les études montrent que par temps secs, les concentrations en nitrates et en produits phytosanitaires sont plus importantes dans les rejets des drains que dans les cours d’eau récepteurs.
Le + technique :
Seuils du bon état des eaux fixés par la Directive Cadre sur l’Eau :
Conformément à l’ article R216-13 du Code de l’environnement , est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
Sources : paragraphe « Les principaux impacts environnementaux du drainage » extrait deWikipedia .
Par temps sec, le rejet est translucide et ne pollue donc pas.
Faux !!! 
Même par temps sec, le rejet de drainage contient des produits polluants, bien que les concentrations soient plus faibles que lors des épisodes pluvieux. Par temps de pluie, la couleur marron du rejet des drains est issue des matières en suspension, qui peuvent, par réaction chimique, accentuer le caractère toxique des polluants.
Attention, tout défaut d’Autorisation ou de Déclaration est passible de sanctions administratives et judiciaires prévues au Code de l’environnement.

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MESSAGE A L’ORIGINE DE LA DISCUSSION

Bonjour, Je rénove en ce moment l’évacuation des eaux pluviales de ma maison; Tranchée d’1 mètre de prrofondeur et de large, géotextile non tissé dans le fond, caillaux grossier 20/80 sur 70 cm avec au centre le drain pvc de 100 mm, puis 30 de terre végétale. J’ai une question : – Je ne sais pas sur quelle longueur, cela doit dépendre de la surface du toit ou de la région (je suis dans le Nord) ? Merci de m’aider

Bonjour j’aurai tendance à dire le plus long possible mais au prix ou est l’eau (et il ne cesse de grimper) ne serait il pas plus intéressant de placer une citerne et d’évacuer le trop plein via ce drain
Bricoleur tout terrain, qui n’y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout….. (ou presque……) L’expérience des uns n’est pas celle des autres

J’aurai tendance à dire que ta réponse n’a aucun intérêt mais merci quand même

Bonjour et mercidésolé de vous avoir importuné avec ma réponse sans intérêt.cela partait pourtant d’un bon sentiment
Bricoleur tout terrain, qui n’y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout….. (ou presque……) L’expérience des uns n’est pas celle des autres

Bonjour J’aurais tendance à dire que le tact et la délicatesse n’est pas un don naturel. Je trouve que l’idée de la réserve d’eau au con traire était une solution envisageable quitte à traiter ultérieurement le trop plein. D’un autre coté en solutionnant un puisard, on ne privera pas la nappe phréatique de 1 ou 3 mille litre ( ou+ ) Franchement j’y connais rien non plus, mais la suggestion fait partie de notre manière de fonctionner sur ce forum. Cordialement Jean-Luc

Bonsoir, Ma réponse sera aussi sans intérêt mais je la donne quand même. Ton évacuation d’eau pluviales doit être raccordée au réseau de la commune. Tu n’as pas le droit de laisser déverser tes eaux pluviales chez un voisin. Je rejoins Kriske dans son conseil de cuve de rétention au cas où il n’y aurait pas de réseau communal.

Merci d’avoir lu mon message ! PS : Par contre j’ai un peu de mal à comprendre le concept : répondre à tout sauf à la question poser !!! ca doit être sympa de discuter avec vous

Bonsoir Zelig Remarques vu ton historique c’est bien la première fois que tu viens cloturer un topic.. Bien!! on avance !!Pour ton sujet le problème est que tu veux qu’on te dise que ce que tu veux entendre, et là on est d’accord tu peux pas comprendre le concept d’un site d’échange d’idées.Bon courage pour ton trou et drainageCordialement

zelig2004 a écrit: : Merci d’avoir lu mon message ! PS : Par contre j’ai un peu de mal à comprendre le concept : répondre à tout sauf à la question poser !!! ca doit être sympa de discuter avec vous Bonjour je crois avoir répondu à votre question dès ma première intervention.j’ai dis le plus long possible.maintenant si cela ne suffit pas, je peux être très précis 4,302 m ne demandez pas pourquoi, c’est ainsi et pas autrementvous avez maintenant la réponse précise,au travail .
Bricoleur tout terrain, qui n’y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout….. (ou presque……) L’expérience des uns n’est pas celle des autres

Bonsoir, Nous intervenons sur le forum dans un but de conseil, même si les réponses ne sont pas celles que certains attendent, il y a des règlements et soutenir une autre thèse serait dangereux et attirer des ennuis à celui qui mettrait de mauvais conseils en application. Je précise aussi que c’est par pur bénévolat que nous essoyns d’aider.
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Sujet: drainage et évacuation eau pluviale  (Lu 1960 fois)

Bonjour, Je viens d’acquérir une maison dans un hameau et j’ai 2 problèmes  sur une partie d’un bâtiment (avec partie ancienne +extension parpaing) (voir photo jointe) : 1) infiltration d’eau en bas de mur et 2) évacuation des eaux pluviales 1) il y a une partie en pierre qui semble sain avec un niveau de sol fini au même niveau que le sol extérieur  et une extension parpaing enterrée (environ 30cm sous le sol fini, marches pierre reliant les 2). J’ai creusé au pied d’un des murs de 10m (l’autre étant mitoyen avec le muret en pierre du voisin donc non accessible) et le mur en bas de pente de 6m : il y a un drain colmaté sur le mur de 10m que je vais remplacer et en ajouter pour le mur de 5 m et faire évacuer cette eau 3-4m plus loin le long de mon muret. La fondation de l’extension est un radier et je suis descendu légèrement en dessous de celui-ci.2) Au niveau de la toiture, il s’agit d’un monopente de 6m de large par 11m de long (en gros 5*5 pour la partie pierre et 5*6 pour la partie parpaing). Je voudrai évacuer l’eau de pluie dans la même tranchée que le drain le long de mon muret (le terrain descend) mais ce qui me gêne, c’est que les tuyaux ne seront pas raccordés à un fossé (il y en a 1 en contrebas mais à 50m et le sol est très rocailleux, granit). Je pense faire un bout de fossé sur 2-3m mais qui s’arrêtera comme ça. ça me plaît pas trop comme solution mais je ne sais pas quoi faire d’autres, si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur. J’espère qu’avec la photo ça sera plus clair: http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=6961741462redim.jpg Merci. Stéphane

berlo

Membre Héroïque

Messages: 749

«Réponse #1 le:18 avril 2016 à 08:48:46 »
Bonjour Stéphane, Éloigner les eaux de drainage et pluviales c’est bien ce qu’il faut faire oui. Après ça me semble un peu léger un fossé sur 2-3m Fais une recherche du coté des  » noues  » si c’est aérien, un fossé en fait. et du coté des tranchées d’infiltration si tu veux faire un bout en souterrain avant. En revanche tu n’es pas sur le domaine publique là ?
«Réponse #2 le:18 avril 2016 à 21:49:53 »
Bonsoir Berlo et merci pour ces précisions, Je comptai me renseigner auprès de la mairie en espérant pouvoir m’arranger avec elle si c’est sur le domaine public (sur le cadastre ça semble être sur mon terrain mais j’ai lu que ça n’avait pas de valeur juridique et qu’il fallait demander un arrêté d’alignement individuel).  Dans le cas où c’est possible, je m’interroge sur le dimensionnement de la noue sachant que le sol est rocailleux (granit avec risque d’argile par altération). Je ne vois pas comment faire autrement qu’attendre une forte pluie ou arroser abondamment pour voir le niveau d’infiltration. Je pense de toute façon et si j’ai le droit continuer la noue sur qq m.
«Réponse #3 le:25 avril 2016 à 22:41:02 »
Bonsoir, Quelques nouvelles concernant mon projet de tranchée drainante d’infiltration. Je suis bien sur mon terrain donc pas de problème pour faire une tranchée. J’ai réalisé un seul essai, j’ai essayé de faire d’autres trous mais sans succès, beaucoup de très gros cailloux. J’ai calculé un K de 50mm/h. Pour le calcul de la longueur de tranchée, j’arrive à des valeurs très importantes : avec une pluie intense de 10mm/h soit pour 65m² de toiture : 0.65 m3/h soit une surface de tranchée de 0.65/0.05= 13m². Avec une tranché de 50cm de large, et avec une profondeur de 50cm sous drain (et avec 30% de vide entre gravier), j’arrive à une longueur de 13/(0.5*0.5*0.3)= 173m. J’espère mettre planter dans mon calcul. Si vous avez des précisions, je suis intéressé. Merci.

Arpèges

Membre Héroïque

Messages: 502

«Réponse #4 le:26 avril 2016 à 22:16:34 »
«Réponse #5 le:26 avril 2016 à 22:32:56 »
L’image de l’auteur du sujet Visiblement ce n’est pas en Bretagne armoricaine …. N’y a t’il pas moyen de rejoindre un fossé avec de la pente ?

Arpèges

Membre Héroïque

Messages: 502

«Réponse #6 le:26 avril 2016 à 22:41:50 »
«Réponse #7 le:26 avril 2016 à 23:45:58 »
@Arpèges, pfff …Celui qui s’appuie sur la pelle et qui regarde sa copine piocher ,… Si vous relisez le premier message, l’auteur du sujet à mis un lien vers une image, j’ai mis ce lien avec les balises qui vont bien pour que l’image soit visible directement sur le forum. Vous avez d’autres questions ?

Arpèges

Membre Héroïque

Messages: 502

«Réponse #8 le:27 avril 2016 à 13:11:57 »
De fait trèvons la ces plaisanteries doubtifieuses. Si il n’y a pas de réseau ou d’aménagement public ce n’est que si il ne peut faire autrement qu’il serait autorisé à évacuer l’eau pluviale de pluie qui tombe du ciel ailleurs que sur son fond. L’idée générale, le législateur tente de limiter les conflits, étant qu’il n’est pas souhaitable d’inonder le voisin.

berlo

Membre Héroïque

Messages: 749

«Réponse #9 le:28 avril 2016 à 08:36:48 »
Un peu bizarre le calcul en effet. Le sol absorberait l’eau 5x plus vite qu’une pluie de 10mm/h, ce qui est trés bien, ok, donc il faut 5 fois moins de surface que la toiture, ok (65/5=13). Mais après, c’est le fond de la tranché qui compte, il faut une tranchée de 13m² de surface au sol pour que celui-ci puisse absorber, point c’est tout, ce n’est pas la peine de diviser par « 0.5*0.5*0.3″, tu veux stocker tout dans les vides du drain ? Les vides du drain servent de tampon, ils stockent l’eau en attendant qu’elle s’infiltre dans le sol. Et c’est pareil pour un fossé, il stockent de l’eau. Grâce au stockage il y a une sorte de déphasage entre le moment ou la pluie tombe et l’infiltration dans le sol. En pratique tu pourrais faire un truc moitié plus petit ou le volume d’eau généré par 1h de pluie va être en partie stocké pour s’infiltrer en 2 heures. Avec une perméabilité du sol aussi bonne, de la pente et un fossé, ça ne parait pas être un gros soucis cette évacuation de l’eau finalement. Pas besoin de calculs savants, il faut éviter que l’eau de pluie ou de ruissellement vienne au pied du bâtiment « c’est tout ». – Collecter les gouttières, les emmener un peu plus loin et plus bas pour se déverser ailleurs qu’au pied du mur grâce à des tuyaux étanches,- Collecter les eaux de ruissellement dans des avaloirs et les conduire au même endroit, selon la même technique, pour éviter d’infiltrer au pied du mur. – Si besoin, drainer en profondeur au pied du mur, pour intercepter les eaux souterraines se dirigeant vers la maison. La difficulté est qu’il ne faut pas qu’il soit possible que les gouttières et/ou le ruissellement viennent alimenter le drain souterrain en eau. En pratique il faut faire pas mal de tranchées et donc souvent investir dans une mini-pelle pour ne pas le faire à la main. (ou compter sur une bonne copine ;-) )
«Réponse #10 le:08 mai 2016 à 15:23:07 »
Bonjour, Merci pour les corrections et les infos! J’arrive à la fin de mes tranchées avec pas mal de galère car beaucoup de gros cailloux! je vais séparer mon évacuation d’eau pluviale (que je vais faire filer le long de mon terrain côté intérieur en tuyaux étanches beaucoup plus bas que ma tranchée drainante, même si je n’atteindrai pas le fossé. Pour la tranchée drainante, j’ai pu faire 2 côtés, le 3ème est mitoyen d’un muret pierre, j’ai fait une tranchée chez le voisin le long de son muret mais j’arrive sur du rocher donc je ne vais pas être très bas, je vais rester  au dessus de mon sol intérieur fini. Merci encore pour vos infos. Stéphane   
Toutes nos excuses pour l’interruption du service survenue lors d’une mise à jour, entre les 18 et 19 mai…

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Les précipitations – pluie, neige, rosée, etc. – imbibent la terre. En fonction de la composition et de la perméabilité du sol, l’eau des précipitations s’infiltre plus ou moins rapidement. En plus de cette humidité normale de la terre, de l’eau s’accumule également pendant une courte durée lorsqu’en cas de fortes pluies, le sol imperméable n’évacue pas assez rapidement les précipitations.
Le test d’infiltration permet de savoir relativement facilement dans quelle mesure votre sol évacue les précipitations, c’est-à-dire s’il est infiltrable.
Si moins de 1,5 litre/10 minutes a été rempli, le sol est alors très peu infiltrable. Un drainage est alors requis. En cas de volume de remplissage supérieur à 1,5 litre/10 minutes, une infiltration est possible. Au-delà de 3 litres/10 minutes, vous avez un sol très infiltrable.
Si un bâtiment est construit sur un terrain humide, il y a un risque que l’eau accumulée sur les murs ou les fondations du bâtiment fassent pression et ne s’infiltre pas. Les tuyaux de drainage seuls à poser autour de la maison ne suffisent pas. Pour l’évacuation sûre et efficace de l’eau accumulée, des systèmes sont utilisés pour le drainage du terrain.
Si votre terrain est régulièrement inondé, le drainage du sol est nécessaire. Celui-ci doit évacuer l’eau souterraine afin de protéger le bâtiment de l’humidité. Il peut toujours aider à réduire la sollicitation de l’eau sur un bâtiment
Une mesure d’étanchéification supplémentaire pour le bâtiment à protéger doit toujours être prévue même avec un système de drainage. La mesure requise peut consister en un cuvelage noir imperméable à l’aide de matériaux bitumeux. La norme DIN 18195 définit les exigences relatives à l’étanchéité des bâtiments de ce type. L’étanchéité peut être également garantie par des composants en béton dits perméables, par exemple le cuvelage blanc imperméable. Pour les cuvelages blancs imperméables, un système de drainge n’est souvent pas nécessaire. Attention : Les systèmes de drainage ne sont pas autorisés si l’eau souterraine augmente au niveau ou au-dessus de la semelle de fondation. Les baisses de niveau de l’eau souterraine dans le cadre des mesures de construction ou en lien avec une rénovation du sol sont des exceptions. En cas de sollicitation par l’eau souterraine, le niveau d’eau souterraine le plus haut mesuré dans le passé se trouve dans la zone de la construction de cave, et peut donc être au-dessus de la semelle de la cave. Un drainage est dans ce cas inapproprié, car celui-ci resterait dans l’eau souterraine et une évacuation de l’eau ne serait pas possible. L’évacuation de l’eau de drainage dans la canalisation n’est la plupart du temps pas autorisée, une canalisation de mélange est alors possible. Bilan : La conception de drainages pour que le bâtiment reste sec n’est donc autorisée que s’il s’agit de l’eau des précipitations infiltrable ou d’une accumulation très importante de l’eau sur le sol cohésif. Il faut toujours se renseigner auprès des autorités. En principe, toutes les installations de drainage prévues doivent être autorisées par la commune compétente.
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Evacution des eaux pluviales
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Calcul capacité d’évacuation des eaux pluviales

23/06/2017   |    Zinc price in € 2.44
Quantité de précipitations
Les données théoriques relatives aux précipitations sous nos latitudes montrent qu’aux Pays-Bas, leur intensité varie entre 540 et 600 l/(s.ha).Pour autant que l’on base le système d’évacuation des eaux pluviales d’un bâtiment sur ces données, on est pratiquement assuré qu’il ne débordera pas.
Dans le cadre de la normalisation, la question est de savoir s’il est bien raisonnable de mettre en balance les frais de surdimensionnement suite à d’importantes précipitations, avec les désavantages liés à un système doté d’une capacité insuffisante.Il faut par ailleurs tenir compte du fait que la capacité des égouts ne sera pas suffisante.On devra donc accepter que le système d’évacuation des eaux pluviales puisse être saturé une fois tous les cinq ans, ce qui n’est pas exagéré.Pour en arriver là, il faut que l’intensité des précipitations soit de 0,03 l/sec.m ²,soit1,8 l/(min m²) .
La quantité des précipitations recueillie par une surface de toit est déterminée par la surface de toit effective (en m²) multipliée par l’intensité des précipitations pluviales (i) en l/min m².En tenant compte de la quantité des précipitations à évacuer par unité de temps, il est possible de calculer le système d’évacuation des eaux pluviales.
Calcul des dimensions
Pour calculer la capacité d’évacuation d’un toit, il faut connaître les dimensions des tuyaux d’évacuation des eaux pluviales, ainsi que leur nombre.C’est sur cette base que l’on choisit la gouttière (standard).
La directive contraignante de ce choix ressortit aux prescriptions des normes NEN 3215 (1997) et NTR 3216 (1997).
La charge des précipitations :
La détermination de la quantité des précipitations Qh tombant sur un toit se calcule avec la formule suivante :
charge des eaux pluviales en litres/minute.
= le facteur de réduction pour l’intensité de pluie lorsque le toit est un toit plat
= 0,60 pour les toits plats avec ballast de gravier
= 0,75 pour les autres types de toits plats.Pour les autres types de toits (donc pour tous les toits à pente), la valeur α = 1
Les toits plats évacuent l’eau avec un certain retard.
l’intensité des précipitations est de 1,8 litre /(minute, m²)
facteur de réduction relatif à la largeur du toit et déterminé par la pente du toit

Détermination de la surface du toit « F »
La surface du toit est définie par le produit de la longueur (L) et de la largeur effective (l) de la surface du toit.
La largeur effective est déterminée par le facteur de réduction ß.
La pente du toit ‘ε’ détermine le facteur de réduction ß.
Les murs contribuent également à l’évacuation des eaux de pluie (ß = 0,3).
Les prescriptions normatives ne signalent aucune application de projection horizontale.
Le tableau 1 fournit les facteurs de réduction pour les différentes inclinaisons du toit.
Facteur de réduction ( α)pour toits plats
L’évacuation des eaux pluviales sur des toits plats vers la gouttière intervient avec un temps de retard. Pour cela, on multiplie l’intensité des précipitations (i) de 1,8 l/(min, m 2 ) par le facteur α.Voir tableau 1.
Les facteurs de réduction α et β sont résumés au tableau suivant.
Les facteurs de réduction pour la détermination de la charge supportée par les tuyaux d’évacuation des eaux pluviales, lorsque l’intensité des précipitations pluviales (i) est de 1,8 l/(min, m²)
  Toit plat (imaginaire) avec pente ε 
Facteur de réduction sur largeur de toit
Facteur de réduction pour les toits plats
La quantité totale des précipitations Qh peut à présent être déterminée avec la formule 1.
Détermination des tuyaux d’évacuation des eaux pluviales
Il est à présent nécessaire de déterminer le nombre (n) de tuyaux d’évacuation des eaux pluviales. La quantité d’eaux pluviales à évacuer en l/min est obtenue grâce à la formule 1.
Tableau 2
Nombre minimal de tuyaux d’évacuation des eaux pluviales par longueur de chéneau.Longueur maximale du chéneau par tuyau d’évacuation des eaux pluviales raccordé :
Nombre de drainages de toit par surface de toit. Ce nombre est tout d’abord déterminé par le concept architectural.
Pour les toits plats :l’écart entre 2 drainages doit rester limité à une distance de 10 à 20 mètres.
L’emplacement du drainage de toit doit se situer à au moins 1 mètre de l’angle des relèvements de toit.
La quantité d’eau à drainer par l’intermédiaire d’un tuyau d’évacuation des eaux pluviales est de Qh:n en l/min.
Selon les circonstances, on pourra augmenter le nombre de tuyaux.
Le tableau 4 indique les choix se rapportant au plus petit chéneau adéquat.
Il est toujours possible d’installer des tuyaux d’évacuation des eaux pluviales plus gros que ceux correspondant aux dimensions minimales exigées.
Le chéneau doit naturellement être incliné et être monté du bas vers le haut.
L = 22 m, l = 5 m, pente du toit ε = 40°
Calcul de la quantité des précipitations pluviales
Qh  = α  x i  x β x F   
      = 1 x 1,8 x 1 x (22 x 5) 
      = 198 l/min.  
Choix des tuyaux d’évacuation des eaux pluviales
2 tuyaux d’évacuation des eaux pluviales => 99 l/min => tableau 4 =>  ø 80 mm ou
4 tuyaux d’évacuation des eaux pluviales ø 70 mm, 4 sections pour une répartition égale
Choix de chéneau :gouttière encaissée B37 ou gouttière suspendue M37 (voir tableau 4)
*  tuyaux d’évacuation des eaux pluviales standard
** B = gouttière encaissée  37/44/55 = largeur développée en cm.     M= gouttière suspendue
La naissance destinée à un tuyau d’évacuation des eaux pluviales a un diamètre intérieur au moins 4 millimètres plus petit que la dimension nominale du tuyau d’évacuation des eaux pluviales.Ce diamètre intérieur de la naissance détermine la capacité d’écoulement du tuyau d’évacuation des eaux pluviales ou du conduit vertical.

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Bureau d’Etudes Industrielles Energies Renouvelables et Environnement 2008-2009
Schéma du modèle de rabattement utilisé (Mermoud, 2007)
Paramètres utilisés dans Matlab pour le calcul du débit dans les drains
 
L’étude précédente nous a présenté un moyen de récupérer les eaux de pluies par fossés. De la même manière, cette partie s’attachera à présenter la récupération des eaux de pluie par canalisations, et à en dresser les avantages et les inconvénients.
Des tuyaux percés (des drains) d’environ 4 à 10 cm de diamètre sont placés dans le sol, et se jettent dans un réseau de collecteur qui achemine l’eau vers l’exutoire, c’est-à-dire le réservoir dans notre cas. Les matières thermoplastiques et notamment le PVC possèdent de bonnes propriétés hydrauliques, une bonne résistance mécanique. Les drains en PVC sont faciles à fabriquer localement : on peut en effet réaliser le bouchon en brûlant le PVC et réaliser les crépines à la scie tous les 1 à 2 cm. Leur mise en place n’est pas très compliquée.
Deux paramètres sont importants dans la gestion de ce type de drainage : la profondeur et l’écartement des drains.
On choisit la profondeur des drains en fonction des risques de colmatage. On prend généralement une profondeur minimale de 0.8 m pour éviter un colmatage racinaire parexemple. Nous sommes d’autre part limités en profondeur par la capacité à creuser. Sur Mar-Lodj, ceci se fera très certainement à la pelle et à la pioche par la main d’oeuvre locale, peut-être avec l’aide d’une pelle mécanique dans le meilleur des cas.Il faut de plus prendre garde àne pas drainer les eaux de la nappe souterraine, quiest disponible dès 3 ou 4m de profondeur (présence de puits à cette profondeur sur l’île).
En l’absence de données précises sur la profondeur du substratum imperméable, on considère que l’horizon plus dur situé à une quarantaine de cm se comporte comme un substratum imperméable. Les drains seraient donc placés à 30-40 cm de profondeur.
Le calcul de l’écartement des drains repose sur beaucoup d’incertitude notamment en ce qui concerne la conductivité hydraulique à saturation. Il semble alors préférable de choisir cet écartement en fonction de la texture du sol, donné par le tableau ci-dessous (Mermoud, 2007) :
Dans le cas de Mar-Lodj, onpeut estimer que le sol est sableux, à tendance limoneuse. On pourra donc estimer qu’un écartement de drains de 20 m est correct dans notrecas. Nous pourrons par la suite comparer ces valeurs aux résultats de rabattement de nappe libre présentés ci-dessous.
Le colmatage correspond à l’obturation des trous des drains, en raison du depôt de matière sur la surface. Il peut s’agir d’un colmatage minéral (du à des particules fines du sol), d’un colmatage physico-chimique ou bien d’un colmatage racinaire.
Pour y faire face à ce colmatage, il faut être très prudent lorsde la pose des drains et mettre en place des opérations de curage régulières, ce qui suppose un accès relativement simple au réseau et une rigueur quant à la gestion et conservation des plans de drainage.
En cas de pose en saison sèche, de la poussière peut s’accumuler près des drains, et le colmater dès la première pluie. Par ailleuirs, la pose ne doit pas avoir lieu lorsque l’humidité est excessive.
Pour protéger les drains de colmatage minéral secondaire, on peut enrober les drains, de façon intégrale.
On peut placer un enrobage granulaire (des graviers ou sables très grossiers). A une granulométrie du sol correspond unegranulométrie de l’enrobage.
Il existe un autre type d’enrobage, peut-être plus adapté aux matériaux disponibles sur Mar-Lodj: l’enrobage fibreux organique. On peut en effet dipsoer des fibres de coco, de tourbes, de la paille de lin ou de céréales). Ces fibres organiques se dégradent plus ou moins rapidement suivant le climat.
Le colmatage ferrique est le colmatage physico-chimique le plus courant. Des analyses de la solution du sol peuvent permettre d’évaluer les risques de colmatage ferrique.
Comme dit précédemment, on considère qu’une couche imperméable ou semi-imperméable est présente à une trentaine de cm de profondeur. C’est à cette profondeur (en moyenne) que l’on souhaite poser les drains, comme le montre le schéma ci-dessous :
Schéma en coupe du sol, en supposant un substratum imperméable à 30 cm
Afin d’estimer la quantité d’eau récupérable par cette méthode et d’effectuer un dimensionnement de la longueur de drains nécessaires, nous avons procédé à l’établissement de plusieurs hypothèses permettant l’application d’un modèle de rabattement de nappe libre (Mermoud, 2007) :
Sableux sur une trentaine de cm
Présence d’une couche dure: surface imperméable située à une profondeur P=30cm
La quantité d’eau que l’on veut récupérer par ces drains correspond à la quantité infiltrée, estimée grâce à la fonction de production Grren&Ampt dans le logiciel HEC-HMS
On suppose que les vitesses d’écoulement sont assez faibles et que le milieu est saturé en eau.
On suppose ici que le milieu est homogène, isotrope et indéformable. La composante horizontale des vitesses est ngéligée, et on considère que les vitesses sont identiques en tous points d’une même verticale. L’écoulement à l’origine bidimensionnel devient un écoulement monodimensionnel que l’on peut étudier dansun plan vertical.
Nous sommes bien conscients du fait que nos hypothèses sont fortes. Mais en l’absence de données et de modèles facilement applicables, nous avons choisi de procéder par analogie avec le drainage de nappe libre auquel on essaie de se rapporter.
D’après le modèle de rabattement de nappe libre utilisé, on peut obtenir un débit linéaire au drain, issu de l’intégration de la loi de Darcy et donné par la formule suivante:
Où q est le débit linéaire s’écoulant dans le drain [m 2 /s], Ks est la conductivité hydraulique [m/s],
P représente la profondeur du drain [m], en supposant que la nappe est elliptique
L correspond à la distance de rabattement de la nappe [m].
Aux vues de la faible profondeur à laquelle on va placer les drains, on considère que la profondeur du substratum imperméable sous le plan du drain est nulle, et donc que la profondeur équivalente d est nulle, ce qui nous conduit à la formule suivante pour le calcul du débit linéaire du drain :
Une formule lorsque l’on considère qu’il y a recharge et donc que l’intensité de la pluie est non nulle est donnée par :
En régime de tarissement, il n’y a plus de recharges, on obtient donc comme formule :
En calculant ces formules sous Matlab et de déterminer L(t), on peut remonter à une valeur journalière du débit linéaire des drains.
Les pluies étant irrégulières, on alterne les calculs avec régime de tarissement et régimes de recharge.
La longueur L que l’on calcule correspond à la zone de rabattement de la nappe, mais aussi au demi-écartement entre les drains qu’il faudrait respecter.
Finalement, la longueur initiale L 0que l’on insère dans la boucle de calcul perd assez vite de son influence. On prendra donc comme longueur initiale 20 m, ce qui correspond au tableau présenté ci-dessus.
Voici un récapitulatif des paramètres utilisés dans Matlab:
Le calcul précédent doit nous permettre d’estimer la quantité de drains qu’il nous faudrait pour récupérer un maximum d’eau sur la surface disponible.
Par le modèle que l’on a utilisé et par les fortes hypothèses que l’on a faites, on a très certainement surestimé la quantité d’eau récupérable. Il paraît donc judicieux de surestimer le réseau de drainage pour espérer obtenir la quantité voulue.
On voudrait récupérer 2 300 m 3 , mais on aimerait dimensionner notre réseau pour récupérer 4000 m 3 . Cependant, il s’avère difficile de placer plus de 3 300 m de drains, nous présenterons donc l’ensemble des résultats pour cette longueur de réseau.
Notons que la taille des crépines n’intervient pas dans les calculs car elle n’a pas vraiment d’influence. Sont présentés ci-dessous les résultats obtenus dans le cas des pluies infiltrées de 2008 :
Voici les résultats que l’on obtient en considérant les pluies de 1950, pluie maximales sur les rélevés depuis 60 ans:
Après ce calcul, il convient de vérifier qu’avec des tuyaux de diamètre standard (100 mm de diamètre), il n’y aura pas de mise en charge lors des plus forts débits.
En utilisant la formule de Manning-Strickler reliant le débit à la géométrie du canal et sa rugosité, ainsi que la formule de Bazin pour calculer le coefficient de Chézy C H , on calcule le débit maximal admissible par la conduite en PVC de 100 mm de diamètre:
Pour une conduite circulaire, le débit est maximal pour un rayon hydraulique maximal que l’on calcule par la formule suivante,en considérant que la hauteur maximale dans la conduite est égale au diamètre de celle-ci:
Le débit maximal acceptable par une conduite de 10 cm de diamètre est de 0.0035 m 3 /s.
On détermine le volume maximal arrivant au point bas de la conduite la plus grande de notre réseau dans le cas des pluies de 2008 : V max =145 m 3dans une journée.
En supposant que le régime d’écoulement sera uniforme dans le drain, on obtient un débit Q max = 0.0017 m 3 /s. Par le même raisonnement, on obtient un débit maximal au bas de la conduite pour les pluies maximales de 1950 de 0.0025 m 3 /s.
Dans tous les cas, la conduite est bien dimensionnée et ne sera pas en charge.
Voici un plan vue de dessus de la zone à drainer :
Afin de réduire les risques de colmatage, les drains doivent être enrobés. Dans le cas de Mar-Lodj il est envisageable d’utiliser des coquillages ou bien des branchages, matériaux directement disponibles sur l’île. Cet enrobage permet d’effectuer une première filtration des impuretés, pour éviter d’obturer les crépines.
Afin d’éviter des dépôts et d’éviter des vitesses trop importantes dans les conduites, la pente ne doit être ni trop faible ni trop forte. On peut créer des écoulements à partir de pentes de 2mm/m. Pour créer cette pente il suffira de varier la profondeur de creusage, que nous inquerons sur le plan ci-dessous.
S’ils sont correctement installés, les drains nécessitent assez peu d’entretien.
Il sera important de conserver un plan du drainage, répertoriant le nombre, l’emplacement et les caractéristiques (dimension, profondeur, pente, écartement) des drains, l’emplacement des regards.
Une fois posés, les drains nécessitent moins d’entretien que des fossés. La présence régulière de regards accompagnés de décanteurs et leur curage régulier devrait permettre de prévenir un colmatage et d’éviter le transport de sédiments.
Le mètre linéaire de drain, d’après les prix trouvés sur le site de Brico Dépôt, revient à 1,74€.
Un regard en polypropylène 20×20 cm, muni de son couvercle reviendrait à 9,9 €.
On peut donc effectuer une première estimation des prix de revient des matériaux utilisés :
Voici un tableau récapitulatif des avantages et inconvénients du drainage souterrain :
Bibliographie :
Mermoud A,Ecoulements vers les ouvrages de captage-Cours de mécanique de sols , janvier 2006,
Mermoud A,Elements de drainage des sols agricoles-Aménagements et équipement du territoire , mars 2006, Soutter M, Mermoud A, Musy A,Ingénierie des eaux et du sol. Processus et aménagements , 2007
Tiercelin J.R.,Traité d’irrigation , 1998
Humbert,Le captage de source par drain , 2003

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Drainer autour d’une maison – Comment procéder?

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60 Drain installé avec pente d’écoulement de l’eau par gravité

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Dossier Classé sous : Maison
,humi=1
,humidité
Dossiers Humidité de la maison : lutter contre les remontées capillaires
En terrain humide exerçant une forte poussée, la nappe filtrante permet d’augmenter la capacité de drainage. Elle se compose d’une nappe alvéolaire aux performances améliorées, recouverte d’une membrane géotextile. © Delta-MS Drain, doerken.fr  
Maison La balnéothérapie à domicile
Maison L’inertie thermique, clé de la maison
Maison La box domotique, pour une maison connectée
© 2001-2017Futura-Sciences, tous droits réservés -Groupe MadeInFutura
Publié le 24/11/2014-Modifié le 06/09/2016
L’humidité dans la maison peut rendre insalubre l’habitation. Il est important de connaître les causes des remontées capillaires et les moyens de lutter contre cette humidité ascensionnelle.
Humidité de la maison : lutter contre les remontées capillaires
Humidité ascensionnelle : les signes de remontées capillaires
Le diagnostic humidité, préalable à toute intervention
Humidité : les causes de remontées capillaires
Remontées de sol : lutter contre l’humidité, barrière étanche, assèchement…
Étanchéité de la maison : les limites des techniques d’assèchement
Imperméabiliser les fondations contre l’humidité
Le drainage périphérique de la maison pour évacuer les eaux souterraines
Le cuvelage, ultime recours pour les caves et sous-sols humides
Cofrac, certification Qualibat : les garanties de qualité pour les travaux antihumidité
Ledrainagea pour fonction de recueillir les eaux souterraines et de les évacuer avant qu’elles n’atteignent les fondations. Sa mise en œuvre obéit à des règles précises.
Dans le résidentiel, on utilise desdrainsenterrecuite, enbétonporeux ou enPVCrigide perforé. À distinguer du drain agricole en PVC souple, inadapté au drainage des bâtiments. Le diamètre du tuyau se détermine en fonction de la quantité d’eau à évacuer. En maison individuelle, il est au minimum de 100 mm. Le drainage doit respecter une pente d’écoulement de 3 à 10 mm par mètre, du point le plus haut au point le plus bas du parcours. Les eaux collectées sont ensuite dirigées vers un exutoire : collecteur d’égout,puisardouépandagesouterrain.
Drainage périphérique : le DTU 20.1 recommande l’installation d’un regard de visite à chaque changement important de direction du drain. © Point P  
L’emplacement du drainage dépend de la configuration de la maison et de ses abords, ainsi que de la nature du sous-sol. Dans les conditions courantes, le drain s’installe le long des fondations : sur la semelle ou à côté. Les règles de construction interdisent de le situer plus bas. Faire courir le drain sur le rebord de la semelle évite les risques d’ affouillement . S’il ne peut être placé qu’à côté de la semelle, il doit reposer sur un lit de béton maigre établi suivant la pente d’écoulement. Des dispositions particulières sont prévues, notamment, lorsqu’un ouvrage maçonné ( terrasse , trottoir…) borde la maison. Le drain est alors éloigné desmurs , à une distance de 2 m environ. Cette solution présente l’avantage de protéger les fondations contre d’éventuelsmouvementsdu terrain. Elle peut être utilisée en l’absence de bordure maçonnée quand la maison est édifiée sur un sol perméable, soumis essentiellement aux eaux de ruissellement. Leterrain , qui gonfle et se rétracte de façon périodique, déstabilise les fondations jusqu’à entraîner des tassements. Il appartient aumaître d’œuvrede décider de l’emplacement du drainage et de la marche à suivre.
Principe du drainage pour évacuer les eaux souterraines. © Agence Qualité Construction  
La technique traditionnelle consiste à recouvrir le drain de plusieurs couches de granulats de finesse croissante, du bas vers le haut. D’abord un enrobage de cailloux de granulométrie 20/40 ou 30/60, suivi d’une couche de gravier 10/20 et d’une autre de gravillons 5/15. Le tout est recouvert par une épaisseur desable0/3 et de la terre de remblai perméable. Certains intervenants placent la terre avant le sable, solution défendue par l’Agence Qualité Construction, d’autres font l’inverse sans pour autant affecter la qualité du drainage. En terrain à grains fins (argileux, limoneux, sablonneux), le drain doit être protégé du colmatage par un géotextile. Cetintissélaisse passer l’eau mais intercepte les particules susceptibles d’obturer le tuyau. Pour une protection efficace, il est conseillé d’envelopper ensemble le drain et son enrobage de cailloux.
Dans les conditions d’usage validées paravis technique , les nappes de renfort présentent un double avantage. D’une part, en dirigeant les eaux vers le bas, elles favorisent leur récupération par le drain. D’autre part, la poussée des remblais est mieux répartie qu’avec les membranes auto-adhésives ou thermofusibles, ce qui permet de reboucher la tranchée avec les produits de l’excavation. Au préalable, le drain est enrobé de cailloux et les déblais débarrassés desdéchetsvégétaux ou autres qu’ils contiennent.
Le drain doit reposer sur une couche de granulat de 5 à 10 cm d’épaisseur et en être recouvert de 20 cm au moins. Il faut vérifier la pente d’écoulement tout aulong du parcourset, si besoin, la rectifier en ajoutant ou retirant du gravier sous le tuyau. Deux nouveaux types de drains proposent de supprimer ces contraintes d’enrobage. L’un (ClipsenÒ), validé par avis technique duCSTB , se compose de blocs enpolystyrène expansé , perforés et traversés par un collecteur. Un géotextile entoure les modules, qui s’emboîtent grâce à des manchons en PVC. L’autre système (Bâti Fibre CR4) est constitué d’un tube perforé, gainé de fibres recyclées. Les fibres protègent le tube du colmatage en assurant unefiltrationde l’ordre de 400 à 500microns . Les deux procédés permettent de combler directement la tranchée avec la terre de déblais. Il semblerait toutefois que le second ait été mis sur le marché sans avis technique. Sa conformité aux exigences réglementaires est donc sujette à caution… 
Dossier : comment éviter les remontées capillaires dans la maison ?

drain evacuation eau

Bonjour,cliquez-icipour vous inscrire et participer au forum.
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Bonjour,
Je n’ai pas de problème de tuyauterie mais presque
J’ai réaliser le drainage de mon muret comme le montre la photo n°2 mais j’ai pas eu la bonne idée de rélaiser l’évacuation avant…
C’ets pas que je l’ai oublié mais je m’étais dis que cela ne devrait pas poser trop de problème
Par contre, j’ai besoin de vos lumières pour savoir où le faire et combien en faire ?
Petite précision, le drainage a été réalisé essentiellement sur la partioe arrondi car sur la partie droite (de chaque côté des arrondis), il aurait fallu que je décaisse à nouveau et c’était compliqué (amas de terre supplémentaire à évacuer et peu de place pour le faire du fait de la présence de 2 arbres/arbustes) et puis cela ne fait qu’un mètre.
Sur l’image n°3, j’ai mis des points rouges là où j’hésite à percer.
Bon ensuite, comment faire ?
Car il va falloir que je perce le mur, le film de protection donc ça pas trop de problème mais est ce que je peux percer le film géotextile ou est ce qu’il faut que je vienne à rabord du mur ?
Ah oui, au fait, la terre a été remise en place donc tout est recouvert (a la différence de la photo n°1)
Merci de vos conseils.

—–

Images attachées Croquis-Drainage.gif‎
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090.jpg‎
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Drainage.jpg‎
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MASSACRER SA LANGUE, C’EST PERDRE SES RACINES, SES TRADITIONS
Je ne comprends pas ton explication….
Le film géotextile doit empêcher la terre d’envahir ta zone de cailloux…
Percer le mur et le film de protection, OK mais le géotextile ???
Tu peux faire un petit schéma en coupe ?
Bonjour,
Perso, je mettrais au moins 4 barbacanes, 2 de chaque côté.
Si tu perces le film géo, tu risque simplement d’avoir un peu de terre & poussières qui descendent avec l’eau, ce qui ne paraît pas dramatique ?
Cela dit ton film est évidemment perméable (vaut mieux ), donc pas de problème si tu ne le perce pas.
As-tu fait une pente pour ton drain ?
Bonjour,
Non je n’ai pas de pente. Disons que s’il y en a une, ce n’est pas fais exprès. Je me suis dis qu’avec la forme du mur, l’eau serait automatiquement amené vers une extrémité.
Par contre, j’aimerais qu’on m’explique a quoi peut servir une pente dans une drainage comme le mien qui est composé de cailloux entouré de film géotextile. Je ne suis pas dans le cadre d’un « tuyau drain » qui lui mériterait une pente.
Dans mon cas, l’eau va d’abord s’infiltrer dans la terre sous le drainage et les évacuation ne vont servir qu’en cas de grosses accumulation mais je ne suis pas très expériementé, j’y suis un peu allé avec ma logique à moi.
A+
MASSACRER SA LANGUE, C’EST PERDRE SES RACINES, SES TRADITIONS
Bonjour,
Dans mon cas, l’eau va d’abord s’infiltrer dans la terre sous le drainage et les évacuation ne vont servir qu’en cas de grosses accumulation mais je ne suis pas très expériementé, j’y suis un peu allé avec ma logique à moi.
A+
Cricri, que je salue bien au passage, a tout à fait raison, c’est une simple décompression.
C’est que je disais à propos des murs en pierres sèches, en montant les murs, les déchets de pierres inutilisables étaient souvent rejetées en amont permettant cet effet de décompression…Mais pas de géotextile, la terre, les limons argileux envahissent peu à peu cette protection de caillasses et au bout de 50 ans, 100 ans, le mur s’effondre par partie.
La terre trop mouillée, c’est le glissement de terrain à 3t/m 3
Pour mon cas, je vois de l’eau qui coule, mais derrière la maison, c’est la récupération sur une longueur de 200 m, mais il faut des grosses pluies…
A+
MASSACRER SA LANGUE, C’EST PERDRE SES RACINES, SES TRADITIONS
Il me reste un poteau au fond du jardin, un vestige de mon ancien jardin (paix à son âme) qui servait à maintenir le fil pour le séchage du linge… Je vais recycler et lui faire la peau !
Je vais donc faire 2 tubes que j’irais enfoncer dans le drainage et là on pourra dire que le muret est terminé (hors finition)
A+
Bonjour à tous, Eiffel36 , si tu veux utiliser ces tubes qui sont en fer pour faire les barbacanes, je te déconseille. Ils vont rouiller. Plutôt des tubes en PVC de diam. 20mm, 3 par mur. @+
« Je vais donc faire 2 tubes… »
Je dirais 2×2=4…
Je vais donc faire 4 tubes
maie en fer
Pourquoi ? Car a cet endroit, il y a un risque de catastrophe du genre un pote bourré après une soirée BBQ qui marche sur le tube et le casse ou bien un enfant qui fait tomber un pot de fleur
Mais en tout cas le conseil sur la rouille me fait dire que je vais lui appliquer une peinture style couleur bronze et gagner en esthétique.
Bonne soirée à tous.
MASSACRER SA LANGUE, C’EST PERDRE SES RACINES, SES TRADITIONS
Eh tonton, toi qui est un peu mon pigmalion du Bricolage (avec un B majuscule) sache que j’suis encore un ouvrier MAIS… avec mon sens pragmatique, je suis en mesure de t’annoncer officiellement que je n’aurais pas mis des tubes de 3m. Je me serais arrêter à 2
…cm
Ca vaudrais même le coup de dégoter 4 objets qu’on détournerais de leur vocation de départ. Des objets détournés provenant d’un bateau par exemple.
MASSACRER SA LANGUE, C’EST PERDRE SES RACINES, SES TRADITIONS
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drain evacuation eau

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Vérifiez qu’il n’y ait rien en sous-sol.Avant de poser un drain français, vérifiez que là où vous allez creuser, il n’y ait pas de câbles, de tuyaux ou toute autre installation qu’il serait dangereux de sectionner, de percer etc.

Dans tous les États, il faut toujours vérifier auprès des autorités, municipales ou d’État, que vous avez l’autorisation de creuser pour poser un drain français. Aux États-Unis, il faut appeler le 811, c’est une « hotline » qu’il faut contacter chaque fois que l’on veut creuser un trou conséquent. Ce numéro vous redirigera vers les services techniques dont dépend votre maison [1] .
Avant toute chose, il faut que vous définissiez le tracé exact de votre futur drain français. Vous devez le faire passer à un mètre au moins de tout mur ou barrière. Évitez également tout ce qui est obstacle comme des poteaux, des buissons, les racines des arbres [2] .

Vérifiez, auprès des services techniques de la ville, si vous n’habitez pas dans une zone soumise à une réglementation particulière, concernant, par exemple, le ruissellement des eaux.Certaines municipalités ont pris des décrets et des mesures concernant la construction de murs ou le creusement du sol.

Dès qu’on modifie le paysage chez soi et ce, quel que soit le pays, il faut souvent vérifier, auprès des services techniques de votre ville ou de votre région, si la modification que vous envisagez nécessite une quelconque autorisation. Parfois même, c’est nécessaire pour de tout petits travaux ! Donc avant de commencer quoi que ce soit, renseignez-vous pour connaître la législation en cours.
Il va de soi que l’évacuation de votre drain français ne devra pas gêner vos voisins. Ceux-ci, à juste titre, pourraient alors porter plainte pour inondation.
Dans l’idéal, l’eau récupérée par votre drain français doit être évacuée dans une zone qui ne risque rien, loin de toute installation ou habitation et si possible, dans une zone perméable, qui pourra absorber cet excédent d’eau.

Votre drain devra avoir une pente tout au long de son parcours.En effet, il faut que l’eau récupérée puisse s’écouler par gravitation en direction de votre puisard ou de votre zone d’expansion.

Si votre terrain est tout plat, il va falloir creuser en mettant une pente en direction de la zone évacuation. En clair, plus vous allez vous éloigner de la maison, plus la tranchée sera profonde. On estime que, pour une bonne évacuation, il faut une pente de 1 % (soit 1 cm de pente pour 1 m de tuyau).
Pour bien travailler, vous allez matérialiser au sol avec une bombe le tracé de votre tranchée, puis vous installerez sur ce tracé des piquets sur lesquels vous fixerez une ficelle bien horizontale qui vous servira de niveau pour creuser à la bonne profondeur. [2]

Si vous ne savez pas trop où faire passer votre drain ni sur quelles dimensions creuser, vous pouvez toujours faire appel à un professionnel qui vous conseillera. Vous pouvez, bien sûr, tout faire vous-même, mais vous aurez l’esprit plus tranquille si quelqu’un vous dresse le plan à l’avance.

Réunissez vos outils et vos matériaux.Pour construire un drain français, il vous faut un certain nombre de matériaux et d’outils. En voici quelques-uns :

Un rouleau de membrane géotextile qui laisse passer l’eau  : ce type de matériau gardera propre votre tuyau de drainage, en empêchant la terre et les racines de rentrer dans le drain.

Du tuyau de drainage perforé  : le diamètre de ce tuyau dépendra du problème que vous avez à régler et de la taille de votre tranchée. Vous pouvez opter pour un tuyau souple ou pour un tuyau en PVC rigide (ce dernier est plus cher, mais il est plus robuste et plus facile à nettoyer)

Du gravier grossier  : la quantité de gravier va dépendre de la taille de votre drain et donc de la tranchée. Il existe sur Internet des sites qui mettent à votre disposition des calculatrices pour savoir combien il vous faut de gravier selon la taille de votre tranchée.

Des outils  : si vous envisagez de creuser à la main votre tranchée, il vous faudra une pelle et une pioche. Sinon, vous pouvez toujours louer une machine pour creuser les tranchées ou carrément faire appel à un terrassier.

Commencez par creuser la tranchée.C’est certainement le travail le moins compliqué, mais c’est le plus fatigant ! Si vous pouviez vous faire aider par un cousin, un ami, un voisin, vous gagneriez beaucoup de temps et de fatigue !

La largeur et la profondeur du drain dépendent du problème d’eau que vous avez à régler (surtout du diamètre du tuyau à installer !), mais aussi de la nature du sol et des outils dont vous disposez. Ceci dit, pour un drain français, il faut creuser en général une tranchée de 15 cm de large sur une profondeur de 45 à 60 centimètres [3] .
Vous pouvez bien sûr recourir à des machines qui permettent de creuser des tranchées, type mini-pelleteuse. C’est idéal quand on a un gros problème de drainage et qu’on veut installer de gros tuyaux. De même, c’est bien pratique quand on veut gagner du temps et s’épargner de la fatigue. Par contre, cela risque de vous coûter plus cher, car il faut prendre en compte la location du matériel et il vous faudra plus de gravier pour reboucher la tranchée.
Inutile de vous dire que si vous louez les services d’un professionnel pour creuser votre tranchée, cela vous coûtera encore plus cher !
Vérifiez régulièrement la profondeur de votre tranchée pour voir si vous avez bien mis la pente nécessaire.

Posez de la membrane géotextile.Quand vous avez fini de creuser parfaitement et à la bonne profondeur, installez délicatement une membrane géotextile au fond de la tranchée, à même le sol.

Laissez dépasser environ 25 cm de membrane sur chaque paroi de la tranchée.
Fixez temporairement la membrane sur les côtés de la tranchée avec des agrafes ou des clous spéciaux.

Disposez une première couche de gravier.Mettez environ 5 à 8 cm de gravier grossier et donc drainant, au fond de la tranchée, directement sur la membrane.
Posez ensuite vos tuyaux de drainage.Posez-les directement sur le gravier. Les trous de drainage situés sur les tuyaux doivent être orientés vers le sol et non vers le ciel, comme on pourrait le penser. C’est ainsi que le drainage est le plus efficace [4] .
Recouvrez le tuyau.Remblayez la tranchée jusqu’à une hauteur de 10 à 15 cm en dessous du niveau du sol.

Vous pouvez maintenant détacher la membrane et la rabattre sur la couche de gravier.
Elle empêchera le passage de sédiments dans le drain, mais, par contre, laissera passer l’eau qui s’infiltre [5] .

Finissez de remblayer la tranchée.Utilisez pour cela la terre qui vous reste. Pour faire disparaître cette saignée, plusieurs suggestions :

Vous pouvez, par exemple, poser des bandes de gazon, semer de l’herbe ou bien encore faire une sorte de chemin dallé en pierres décoratives.
Certains propriétaires, dès le départ, ont pensé à faire un tracé sinueux qui s’intègre bien à la maison et au terrain qui va avec.

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La pose d’un drain français est finalement assez simple et ce système de drainage peut être installé partout où il y a de l’eau stagnante, autour des fondations de votre maison, dans un jardin, dans une cour… Avec un peu de préparation, les outils et les matériels adaptés et quelques matériaux, vous allez pouvoir vous-même installer votre drain français. Et c’est parti avec l’étape 1 !
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drain evacuation eau

Parc d’activités
RD 66
01600 MASSIEUX
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Tél. : 04 78 98 35 40Fax. : 04 78 98 09 51
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Evacuation des eaux de pluie

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L’écoulement des eaux de pluie sur un terrain bâti nécessite l’aménagement de leur évacuation afin de préserver le bâtiment et de pouvoir alimenter un récupérateur d’eau de pluie. Vous pouvez ainsi bénéficier d’un système récupérateur d’eau de pluie de gros volume avec une cuve à enterrer pré équipée d’un filtre à particules et à feuilles pouvant stocker plus de 3000 litres d’eau. Attention toutefois à la réglementation liée à l’utilisation domestique des eaux pluviales : elle est par exemple interdite en intérieur lorsque les eaux de pluie ont été collectées sur des toitures en amiante-ciment ou en plomb, et il est fortement déconseillé d’utiliser l’eau collectée sur une toiture en plomb pour l’arrosage des jardins potagers car le plomb peut s’accumuler dans les végétaux.
Bricoman met à votre disposition tous les matériaux et accessoires nécessaires à la réussite de vos installations d’évacuation des eaux de pluie. Caniveaux polymères, en polyéthylène ou PVC, siphon de cour, drain, regard et réhausse, béton et PVC, cuve, gouttière et raccord pour gouttière et descente : vous trouverez les dimensions et matières adaptées à vos besoins ainsi qu’à votre région. Votre système de gouttière, en zinc ou en PVC, sera choisi selon des critères esthétiques mais également techniques : faites notamment attention au développé (25 pour les toiture à faible pente et 33 pour les toitspentus), afin de préserver la construction de toute fuite ou écoulement qui provoqueraient des dégradations. L’installation de votre siphon de cour, regard et réhausse, béton et PVC, ou des caniveaux polymères, en polyéthylène ou PVC, devra également être particulièrement soignée pour préserver les matériaux de vos installations extérieures et éviter tout risque d’inondation. Vous maîtriserez par ailleurs les problèmes d’infiltrations d’eau dans les murs grâce au drainage du terrain : le drain récupère l’eau de pluie pour l’évacuer dans un puisard ou vers le réseau d’eaux pluviales.
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drain evacuation eau
© 2017. Tous droits réservés.Drain Francais et plomberie
Qu’elle soit industrielle ou domestique, l’activité humaine engendre des eaux usées. Il faut les collecter et les traiter pour éviter de polluer notre environnement. Lestuyaux d’évacuationde la maison servent à acheminer les eaux usées qui proviennent du lave-linge, des toilettes, de la salle de bains, de la cuisine et autres.
Dès qu’une eau passe par untuyau d’évacuation , elle se transforme en effluents. Ces eaux déchargées doivent être épurées par une installation collective ou individuelle avant de rejoindre le milieu naturel.
Il est important de dissocier les eaux pluviales dans le drainage de la maison et les eaux usées. Les eaux usées désignent les eaux qui nécessitent un traitement d’assainissement à cause de la présence de saleté.
Pour faire toute la différence, l’eau sale est amenée dans destuyaux d’évacuationen plastique de diamètres différents. Ceci, depuis l’évacuation des toilettes, de la baignoire, de la douche et autre, jusque dans la canalisation.
Selon DIN 1986, il existe différentes sections de tuyaux d’évacuation :
À l’opposé des tuyaux qui acheminent les eaux, lestuyaux d’évacuationdes eaux ne sont pas sous pression. Lestuyaux d’évacuationprésentent aussi un plus grand diamètre par rapport aux tuyaux d’amenée.
La corrosion intérieure peut déterminer la durée de vie d’untuyau d’évacuation .
Selon une étude réalisée par l’institut de recherche européen sur la corrosion et les métaux, le résultat de démontrer que lestuyaux d’évacuationprésentent bien une durée de vie plus courte.
D’un point de vue généralisé, les canalisations d’évacuation en fonte présentent une durée de vie de près de 50 ans. DFP est le professionnel qui vous convient pour entretenir ou remplace vostuyaux d’évacuation .
Faite nous connaître vos besoins par courriel.
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