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exemple). L’objectif est d’éviter la stagnation de l’eau à
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Des remontées d’humidité dans une maison peuvent rendre celle-ci insalubre. L’origine de ces remontées étant souterraine, il est nécessaire d’assainir le sol autour de la maison en évacuant les eaux stagnantes correctement. Poser un drain permet de recueillir les eaux souterraines et de les acheminer vers un puisard, un épandage souterrain ou un collecteur d’égout. Attention, il est interdit d’évacuer les eaux collectées dans les fossés.
Pourposer un drain , suivez les explications étape par étape.
En règle générale, le drain se pose le long des fondations de la maison, à 1 m environ des murs. Le principe dudrainagerepose sur l’évacuation des eaux grâce à une légère pente (1 % = 1 cm pour 1 m) sur la totalité du parcours. 
À l’aide d’une bombe de peinture, matérialisez sur le sol le tracé de la tranchée, à 1 m environ des murs de la maison, jusqu’au puisard ou l’eau sera collectée en fin de trajet. 
Important  : il est nécessaire d’adapter la pente (0,5 cm par mètre) si le point de collecte est très éloigné, au risque d’avoir une tranchée très profonde et donc plus difficile à combler.  
Un fois que la tranchée est creusée à la bonne hauteur :
Astuce  : vous pouvez caler les rebords du film à l’aide de tasseaux de bois coincés dans la largeur de la tranchée.
Bon à savoir  : par la suite, il est possible de semer du gazon ou bien de laisser des végétaux pousser, si ceux-ci ne disposent pas de racines susceptibles de percer le géotextile. 
Cette fiche est maintenant terminée,

mais entre nous ce n’est pas fini…

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59805 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison
Bonjour,

Je rénove en ce moment l’évacuation des eaux pluviales de ma maison;

Tranchée d’1 mètre de profondeur et de large, géotextile non tissé dans le fond, caillaux grossier 20/80 sur 70 cm avec au centre le drain pvc de 100 mm, puis 30 de terre végétale.

Merci de m’aider

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Evacuation et drainage eau de pluie
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 24.113 fois

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Messages :Env. 100
De :Saint Just (27)
Ancienneté :+ de 4 ans
Evacuation et drainage eau de pluie
Bonsoir,

Ma question que je me pose en ce moment, est comment faire au mieux et dans un coût raisonnable l’évacuation des eaux de pluie.

Petites info sur notre terrain et surface de toiture:

-Terrain plat avec de la bonne terre (ancien champs agricole), quand nous avons creusé la tranchée technique a la main, sur un bon 80 cm voir 90 cm sur 24 mètres maxi 2 brouette de cailloux.

-Pour la surface de toiture, environ 185 m² pour une maison de 16m50 sur 8m50 avec une pente de 35°.

Voilà j’ai prévu de faire les liaisons entre les regards de 30×30 avec du PVC diamètre 100, pour repartir vers 3 drains de 8 mètres de long chacun en diamètre 100 sur un lit de gravier recouvert de géotextile.

Pour la pente je suis un peut perdu pour faire ça correctement.

Qu’en pensé vous?

Ne vous prenez pas la tête pourvos travaux de VRD… Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu’à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c’est eux qui viennent à vousC’est ici :https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
Messages :Env. 2000
Dept :Dordogne
Ancienneté :+ de 6 ans
Bonsoir yomeg,

La nature de votre terre n’a rien à voir avec la quantité de cailloux que vous aller retrouver dans celle ci

La nature de la terre qu’il faut plutôt « analyser » est la perméabilité, si celle ci est bonne ==) OK

Pour la pente 1 à 2% est relativement convenable

Votre Dn 100mm me parait juste au regard de la superficie de votre toit

Par contre +1 pour la taille de vos regards et PVC

Pour vos branchements je vous conseil de regarder le poste concernant la question: « Vos conseils sur mes récupérations eau de pluie »

Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Messages :Env. 2000
Dept :Dordogne
Ancienneté :+ de 6 ans
Re j’oubliais:

+1 pour votre plan ==) il est beaucoup plus aisé de répondre à une question posée comme la votre

Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Messages :Env. 100
De :Saint Just (27)
Ancienneté :+ de 4 ans
panda24 a écrit: Re j’oubliais:

+1 pour votre plan ==) il est beaucoup plus aisé de répondre à une question posée comme la votre

Cldt

Merci. Donc passer en 110 voir 125? serait le mieux pour les liaisons ainsi que l’épandage.

Par contre je revient sur la pente si mes calculs sont bon, je serait environ 20 cm plus bas sur les 16.50 mètres et plus en bout des drains?
Messages :Env. 2000
Dept :Dordogne
Ancienneté :+ de 6 ans
Re

La tolérance en matière de pluvial est de 0,5% mini.

Au niveau de votre épandage l’importance n’est pas vitale.

Personnellement même le 110mm est trop petit

Sur votre plan:

les deux façades =) 125mm

le Pignon =) 160mm

direction l’épandage =) 160mm

Vous êtes dans le Dpt 27 une pluie de 20mm est chose courante donc 4000 litres facile en un coup

Par contre veillez bien au branchement de vos regard sous peine de voir vos regards se transformer en geyser.

Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Messages :Env. 3000
De :Niort (79)
Ancienneté :+ de 6 ans
Bjr yomeg,

tout a fait d’accord avec mon ami panda…

Peu importe de la surface d’épandage, le tout est de connaître la perméabilité de votre sol…

et pour conclure, ce sera au minimum 4 000 car il faut prendre en compte la surface perméable telle quejardin , pelouse et imperméble avec toiture bien entendu mais voirie et autre revêtement à surface dites dure..
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages :Env. 100
De :Saint Just (27)
Ancienneté :+ de 4 ans
Merci de c’est informations. Direction l’épandage en 16, mais pour l’épandage lui même je ne vois pas de drain PC DN 160? Sinon autre info, les descentes de gouttière son précisé DN 80, ça ne change rien commencer plus petit pour finir grand? C’est bien ça.
Messages :Env. 2000
Dept :Dordogne
Ancienneté :+ de 6 ans
Re

merci ddm

comme je vous l’ai notifié plus haut mettez le tuyau coté pignon en 160mm

Vos drain sont en Dn 100mm il vous suffit juste de mettre un regard de répartition de type assainissement de memoire il doit y en avoir sinon faite l’adaptation

je suis étonné que vous ayez des descentes en Dn 80mm pour 16 ml de façade j’aurais mis du Dn 100m

Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Messages :Env. 100
De :Saint Just (27)
Ancienneté :+ de 4 ans
Bien il y a 4 descentes le long des pignons je peux rester en Dn100 enfacadeet coté pignon effectivement dn 80 des descentes X2=160 serait pas de trop. Mais pas mal de personne de mon entourage me disent que 100 devrait suffir pour toutes les liaisons.
Messages :Env. 2000
Dept :Dordogne
Ancienneté :+ de 6 ans
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Messages :Env. 500
Dept :Manche
Ancienneté :+ de 4 ans
Bonsoir à tous,

j’ai du mal à vous suivre avec votre PVC de 160 pour de l’individuel,de taille quand même modeste,

pour information,le tout validé par un bureau d’études, batiment industriel 800 m² bouclage entre regards diamétre 125 et seulement à la jonction des deux réseaux diàmetre 160, et en normandie donc !!
Messages :Env. 2000
Dept :Dordogne
Ancienneté :+ de 6 ans
Re

Heu bemol j’ai marqué pignon en 160 = 125mm et j ai persisté sur le 2ème poste je dors peut

pour la petit info CVX les BE ne sont pas exempt de faire des c……… aussi 800m2 en 125 ?? je ne le tenterais pas
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Messages :Env. 500
Dept :Manche
Ancienneté :+ de 4 ans
Re,

« j’ai » plusieurs batiments qui sont dans cette configuration, dont certains depuis plusieurs années, et à ce jour aucun probleme.

pour les bureaux d’études ont est bien d’accord !!
Messages :Env. 100
De :Saint Just (27)
Ancienneté :+ de 4 ans
Pas de probleme panda24. C’est vrai que pour 800m2 je ne tanterais pas non plus. Ok pour du 125 coter pignon et sortie des eaux jusqu’au drainnage.
Messages :Env. 500
Dept :Manche
Ancienneté :+ de 4 ans
Il ne faut pas oublié que « le particulier » à toujours tendance à sur estimé, pensant que cela ne peut être que mieux !

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drain pour eaux pluviales

Bonjour,cliquez-icipour vous inscrire et participer au forum.
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Bonjour à tous,
Voici une question un peu technique !
J’habite une maison de 100 m2 de toiture sur un terrain de 900 m2 argilo-sabloneux en très légère pente, en île de France.
Je suis innondé en rez-de-jardin en cas de fortes pluies, à peu près tous les deux ans:
Si les eaux pluviales du toits sont évacuées sans problèmes dans le réseau public , la pluie tombant sur le terrain ne l’est pas et ne peut pas l’être, car une grande partie du terrain est légèrement en dessous de la grosse canalisation eaux pluviales du réseau public. D’autre part, la pluie ne s’infiltre pas dans le sol, s’accumule, et finit par passer à travers la dalle de la maison (pas de vide sanitaire), bien queLa nappe phréatique soit à -200cm sous la dalle (la perméabilité du sol est trop faible).
J’envisage donc de drainer l’eau vers un puisard qui serait réalisé au point bas du terrain, à 20 m de la maison, où la cote du sol naturel est entre -50 cm et -80cm sous la cote de la dalle.
A ce point, j’ai un piezomètre de 450cm de profondeur dans lequel le niveau d’eau est stable à -150cm (en bon accord avec le niveau de l’eau sous la maison).
Question 1: faut il drainer par des drains enterrés ou par des caniveaux ouverts dans un tel cas ?
Question 2: comment dimensionner le puisard et réaliser ses murs et son fond, sachant qu’il donne directement sur la nappe à -150cm du sol naturel ? Comment s’assurer qu’il ne débordera pas ?
Question Bonus 3: Une mesure de permeabilité de Nasberg aiderait-elle à dimensionner le puisard ?
Je suis preneur de tout conseil et de toute redirection vers des sites ou des documents clairs sur ces points.
Merci !
Denis2Gif

—–

Dernière modification par Denis2Gif ; 21/08/2010 à11h11 .

MASSACRER SA LANGUE, C’EST PERDRE SES RACINES, SES TRADITIONS
Bonjour AMATY, et merci de ta réponse.
En effet, l’eau ruisselle doucement vers le bas de la pente tout en gorgeant la pelouse de 2 cm d’eau en cas de forte pluie. Au niveau du mur haut de la maison, elle ne peut s’écouler et s’accumule sur quelques cm. Ce mur est enterré sur 80 cm et repose sur une dalle flottante (la nappe est encore 1.2 m plus bas). Au bout d’une heure, je vois l’eau rentrer par la dalle, à travers les joints du carrelage…
Le terrain fait 800m^2 hors toiture ce qui représente 2.5m^3 d’eau par minutes d’après tes indications. Mettons que j’arrive à drainer 1m^3/ mn vers un puisard de 1.5m de diamètre plus profond que la nappe qui n’est qu’à 1.5 m sous le sol. Dans le pire des cas, un tel puisard se remplirait en 2mn si l’eau ne s’écoulait pas vers la nappe ; dans le meilleurs des cas, il ne se remplit jamais car la nappe absorbe très vite. Comment le savoir? J’ai fait par ailleurs mesurer la perméabilité Lefranc (L1) du terrain (à -2m). On a trouvé k=1.7mm/h ou 4.8 10^-7 m/s. Comment calculer l’absorption du puisard en m3/min une fois qu’il est plein ?
Merci de votre aide.
Denis2Gif
Dernière modification par Denis2Gif ; 31/08/2010 à21h29 .

MASSACRER SA LANGUE, C’EST PERDRE SES RACINES, SES TRADITIONS
Merci AMATY !
C’est très exactement ce type d’infos que je cherche.
Tu as bien compris :
– dalle au niveau de la pelouse
– puisard à 20m, en contrebas de 60 cm (pente de 3%)
– nappe 1 m sous le haut du puisard (donc pente des drains de 5 % possible).
– essai de perméabilité en contact avec la nappe
Maintenant, comment calcule-t-on le débit d’un puisard directement en contact avec la nappe (par le fond uniquement), sur une surface S, avec une hauteur d’eau h au dessus de la nappe, en fonction de la perméabilité K ? Dans ton calcul, tu as l’air de multiplier simplement S par K. Pourquoi cela ne dépend-t-il pas de h et d’un facteur géométrique un peu compliqué ?
En ce qui concerne la solution pompe de relevage, je peux soit relever d’un mètre au dessus de la maison afin d’évacuer vers les eaux pluviales, soit relever de 30 cm en bas de la maison et évacuer vers le caniveau de la rue. Je voulais éviter cette solution car en cas de tempête, l’électricité pourrait être coupée ; et une pompe peut toujours tomber en panne…
Encore merci pour ton aide précieuse.
Denis2Gif
MASSACRER SA LANGUE, C’EST PERDRE SES RACINES, SES TRADITIONS
Merci, j’attends ton dessin.
En attendant, j’ai trouvé sur Googleun livre de Maurice Cassant sur l’interprétation de l’essai Lefranc : books.google.fr/books?isbn=2859783962….
Si je comprends bien, le débit du puisard est Q=m K h d où K est la perméabilité, h la charge en hauteur d’eau, d le diamètre du puits, et m un coefficient géométrique.
Pour un puits allant jusqu’ à la nappe, qui serait alors constituée du matériau de perméabilité K, le coefficientm vaudrait 2.
Pour h= 1.5m et d=1m On arrive à Q=K (2 h d) = 0.0017 x2 x1.5×1 =0.005 m3/h=5 Litre/heure, alors qu’il en arrive 1000Litre/minute !!!! Autant ne pas faire de puisard du tout puisqu’il ne fera tampon que quelques minutes, puis debordera….
Solution 1: Je peux donc drainer vers le point bas du terrain sans faire de puisard, et l’eau s’écoulera en surface vers la parcelle en aval.
Solution 2. Je fais un puisard au point bas de la périphérie de la maison (et non au point bas de la parcelle), de taille suffisament grande pour y mettre une pompe immergée qui relève l’eau de 40 cm vers le caniveau de la rue.
Qu’en penses-tu AMATY ?
Denis2Gif
Je m’explique tes ennuis ainsi > Fortes précipitations, la terre de surface un peu arable (~20 cm) s’imbibe et se sature (eau bloquée par la terre argileuse sous-jacente > Le mur de 80 cm non étanché laisse passer l’eau et problème avec ta dalle.
Solution 1 : Mettre un film plastique étanche à 10/20 cm sous terre (suivant future dalle) avec un retour étanché avec la maison et de l’autre côté, descendre le film pour rejoindre la terre argileuse.
La zone sous le film va s’assécher suffisamment.
En cas de fortes pluies, il faudra que l’eau atteigne le bas du film (1,7 mm/h, il faudra un sacré bout de temps…) puis ensuite contamine la zone tampon sèche, donc aucune possibilité d’atteindre la maison.
Solution 2 : Faciliter l’écoulement de l’eau sur 5 à 10 m en aval de la maison et installer un caniveau de collecte et éventuellement un tuyau d’évacuation pour rejeter dans le caniveau de la rue…(différence de niveau suffisante)
Rien n’empêche de cumuler les 2 solutions…
Dessin > J’ai mis pente et distance réelles…
A+
Images attachées Drainage terrain.JPG‎
(49,1 Ko, 137 affichages)
MASSACRER SA LANGUE, C’EST PERDRE SES RACINES, SES TRADITIONS
Merci encore.
Ta solution du film est bien, mais est à réaliser je crois sur le coté de la maison où le terrain est le plus haut (par lequel je suis innondé). Le caniveau en bas est bien, mais il me faudra une pompe de relevage car la rue est légèrement plus haut.
Tu m’as bien fait progresser dans mes réflexions.
Merci mille fois !
Difficile d’imaginer réellement la situation…
Petites infos
Normalement l’essai Lefranc est surtout recommandé en dessous de la nappe phréatique et le test de Nasberg au-dessus de celle-ci.
Je viens de voir ton post 7…
Je n’ai pas tenu compte de la hauteur d’eau, car pour un terrain plutôt imperméable, la pression créée 5 cm de terre plus bas, n’a plus d’impact… D’ailleurs tu trouves 5 litres/heure (D>1,5 m) et moi j’avais trouvé 5,3 l/h (D>2 m). Pas de quoi fouetter un chat (pauv’ bête!).
Bon Courage Denis2Gif et garde la tête hors de l’eau…et les pieds au sec!!!
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drain pour eaux pluviales

Drainer autour d’une maison – Comment procéder?

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Cette vidéo va vous expliquer pourquoi et comment drainer votre maison.

drain pour eaux pluviales
Bureau d’Etudes Industrielles Energies Renouvelables et Environnement 2008-2009
Schéma du modèle de rabattement utilisé (Mermoud, 2007)
Paramètres utilisés dans Matlab pour le calcul du débit dans les drains
 
L’étude précédente nous a présenté un moyen de récupérer les eaux de pluies par fossés. De la même manière, cette partie s’attachera à présenter la récupération des eaux de pluie par canalisations, et à en dresser les avantages et les inconvénients.
Des tuyaux percés (des drains) d’environ 4 à 10 cm de diamètre sont placés dans le sol, et se jettent dans un réseau de collecteur qui achemine l’eau vers l’exutoire, c’est-à-dire le réservoir dans notre cas. Les matières thermoplastiques et notamment le PVC possèdent de bonnes propriétés hydrauliques, une bonne résistance mécanique. Les drains en PVC sont faciles à fabriquer localement : on peut en effet réaliser le bouchon en brûlant le PVC et réaliser les crépines à la scie tous les 1 à 2 cm. Leur mise en place n’est pas très compliquée.
Deux paramètres sont importants dans la gestion de ce type de drainage : la profondeur et l’écartement des drains.
On choisit la profondeur des drains en fonction des risques de colmatage. On prend généralement une profondeur minimale de 0.8 m pour éviter un colmatage racinaire parexemple. Nous sommes d’autre part limités en profondeur par la capacité à creuser. Sur Mar-Lodj, ceci se fera très certainement à la pelle et à la pioche par la main d’oeuvre locale, peut-être avec l’aide d’une pelle mécanique dans le meilleur des cas.Il faut de plus prendre garde àne pas drainer les eaux de la nappe souterraine, quiest disponible dès 3 ou 4m de profondeur (présence de puits à cette profondeur sur l’île).
En l’absence de données précises sur la profondeur du substratum imperméable, on considère que l’horizon plus dur situé à une quarantaine de cm se comporte comme un substratum imperméable. Les drains seraient donc placés à 30-40 cm de profondeur.
Le calcul de l’écartement des drains repose sur beaucoup d’incertitude notamment en ce qui concerne la conductivité hydraulique à saturation. Il semble alors préférable de choisir cet écartement en fonction de la texture du sol, donné par le tableau ci-dessous (Mermoud, 2007) :
Dans le cas de Mar-Lodj, onpeut estimer que le sol est sableux, à tendance limoneuse. On pourra donc estimer qu’un écartement de drains de 20 m est correct dans notrecas. Nous pourrons par la suite comparer ces valeurs aux résultats de rabattement de nappe libre présentés ci-dessous.
Le colmatage correspond à l’obturation des trous des drains, en raison du depôt de matière sur la surface. Il peut s’agir d’un colmatage minéral (du à des particules fines du sol), d’un colmatage physico-chimique ou bien d’un colmatage racinaire.
Pour y faire face à ce colmatage, il faut être très prudent lorsde la pose des drains et mettre en place des opérations de curage régulières, ce qui suppose un accès relativement simple au réseau et une rigueur quant à la gestion et conservation des plans de drainage.
En cas de pose en saison sèche, de la poussière peut s’accumuler près des drains, et le colmater dès la première pluie. Par ailleuirs, la pose ne doit pas avoir lieu lorsque l’humidité est excessive.
Pour protéger les drains de colmatage minéral secondaire, on peut enrober les drains, de façon intégrale.
On peut placer un enrobage granulaire (des graviers ou sables très grossiers). A une granulométrie du sol correspond unegranulométrie de l’enrobage.
Il existe un autre type d’enrobage, peut-être plus adapté aux matériaux disponibles sur Mar-Lodj: l’enrobage fibreux organique. On peut en effet dipsoer des fibres de coco, de tourbes, de la paille de lin ou de céréales). Ces fibres organiques se dégradent plus ou moins rapidement suivant le climat.
Le colmatage ferrique est le colmatage physico-chimique le plus courant. Des analyses de la solution du sol peuvent permettre d’évaluer les risques de colmatage ferrique.
Comme dit précédemment, on considère qu’une couche imperméable ou semi-imperméable est présente à une trentaine de cm de profondeur. C’est à cette profondeur (en moyenne) que l’on souhaite poser les drains, comme le montre le schéma ci-dessous :
Schéma en coupe du sol, en supposant un substratum imperméable à 30 cm
Afin d’estimer la quantité d’eau récupérable par cette méthode et d’effectuer un dimensionnement de la longueur de drains nécessaires, nous avons procédé à l’établissement de plusieurs hypothèses permettant l’application d’un modèle de rabattement de nappe libre (Mermoud, 2007) :
Sableux sur une trentaine de cm
Présence d’une couche dure: surface imperméable située à une profondeur P=30cm
La quantité d’eau que l’on veut récupérer par ces drains correspond à la quantité infiltrée, estimée grâce à la fonction de production Grren&Ampt dans le logiciel HEC-HMS
On suppose que les vitesses d’écoulement sont assez faibles et que le milieu est saturé en eau.
On suppose ici que le milieu est homogène, isotrope et indéformable. La composante horizontale des vitesses est ngéligée, et on considère que les vitesses sont identiques en tous points d’une même verticale. L’écoulement à l’origine bidimensionnel devient un écoulement monodimensionnel que l’on peut étudier dansun plan vertical.
Nous sommes bien conscients du fait que nos hypothèses sont fortes. Mais en l’absence de données et de modèles facilement applicables, nous avons choisi de procéder par analogie avec le drainage de nappe libre auquel on essaie de se rapporter.
D’après le modèle de rabattement de nappe libre utilisé, on peut obtenir un débit linéaire au drain, issu de l’intégration de la loi de Darcy et donné par la formule suivante:
Où q est le débit linéaire s’écoulant dans le drain [m 2 /s], Ks est la conductivité hydraulique [m/s],
P représente la profondeur du drain [m], en supposant que la nappe est elliptique
L correspond à la distance de rabattement de la nappe [m].
Aux vues de la faible profondeur à laquelle on va placer les drains, on considère que la profondeur du substratum imperméable sous le plan du drain est nulle, et donc que la profondeur équivalente d est nulle, ce qui nous conduit à la formule suivante pour le calcul du débit linéaire du drain :
Une formule lorsque l’on considère qu’il y a recharge et donc que l’intensité de la pluie est non nulle est donnée par :
En régime de tarissement, il n’y a plus de recharges, on obtient donc comme formule :
En calculant ces formules sous Matlab et de déterminer L(t), on peut remonter à une valeur journalière du débit linéaire des drains.
Les pluies étant irrégulières, on alterne les calculs avec régime de tarissement et régimes de recharge.
La longueur L que l’on calcule correspond à la zone de rabattement de la nappe, mais aussi au demi-écartement entre les drains qu’il faudrait respecter.
Finalement, la longueur initiale L 0que l’on insère dans la boucle de calcul perd assez vite de son influence. On prendra donc comme longueur initiale 20 m, ce qui correspond au tableau présenté ci-dessus.
Voici un récapitulatif des paramètres utilisés dans Matlab:
Le calcul précédent doit nous permettre d’estimer la quantité de drains qu’il nous faudrait pour récupérer un maximum d’eau sur la surface disponible.
Par le modèle que l’on a utilisé et par les fortes hypothèses que l’on a faites, on a très certainement surestimé la quantité d’eau récupérable. Il paraît donc judicieux de surestimer le réseau de drainage pour espérer obtenir la quantité voulue.
On voudrait récupérer 2 300 m 3 , mais on aimerait dimensionner notre réseau pour récupérer 4000 m 3 . Cependant, il s’avère difficile de placer plus de 3 300 m de drains, nous présenterons donc l’ensemble des résultats pour cette longueur de réseau.
Notons que la taille des crépines n’intervient pas dans les calculs car elle n’a pas vraiment d’influence. Sont présentés ci-dessous les résultats obtenus dans le cas des pluies infiltrées de 2008 :
Voici les résultats que l’on obtient en considérant les pluies de 1950, pluie maximales sur les rélevés depuis 60 ans:
Après ce calcul, il convient de vérifier qu’avec des tuyaux de diamètre standard (100 mm de diamètre), il n’y aura pas de mise en charge lors des plus forts débits.
En utilisant la formule de Manning-Strickler reliant le débit à la géométrie du canal et sa rugosité, ainsi que la formule de Bazin pour calculer le coefficient de Chézy C H , on calcule le débit maximal admissible par la conduite en PVC de 100 mm de diamètre:
Pour une conduite circulaire, le débit est maximal pour un rayon hydraulique maximal que l’on calcule par la formule suivante,en considérant que la hauteur maximale dans la conduite est égale au diamètre de celle-ci:
Le débit maximal acceptable par une conduite de 10 cm de diamètre est de 0.0035 m 3 /s.
On détermine le volume maximal arrivant au point bas de la conduite la plus grande de notre réseau dans le cas des pluies de 2008 : V max =145 m 3dans une journée.
En supposant que le régime d’écoulement sera uniforme dans le drain, on obtient un débit Q max = 0.0017 m 3 /s. Par le même raisonnement, on obtient un débit maximal au bas de la conduite pour les pluies maximales de 1950 de 0.0025 m 3 /s.
Dans tous les cas, la conduite est bien dimensionnée et ne sera pas en charge.
Voici un plan vue de dessus de la zone à drainer :
Afin de réduire les risques de colmatage, les drains doivent être enrobés. Dans le cas de Mar-Lodj il est envisageable d’utiliser des coquillages ou bien des branchages, matériaux directement disponibles sur l’île. Cet enrobage permet d’effectuer une première filtration des impuretés, pour éviter d’obturer les crépines.
Afin d’éviter des dépôts et d’éviter des vitesses trop importantes dans les conduites, la pente ne doit être ni trop faible ni trop forte. On peut créer des écoulements à partir de pentes de 2mm/m. Pour créer cette pente il suffira de varier la profondeur de creusage, que nous inquerons sur le plan ci-dessous.
S’ils sont correctement installés, les drains nécessitent assez peu d’entretien.
Il sera important de conserver un plan du drainage, répertoriant le nombre, l’emplacement et les caractéristiques (dimension, profondeur, pente, écartement) des drains, l’emplacement des regards.
Une fois posés, les drains nécessitent moins d’entretien que des fossés. La présence régulière de regards accompagnés de décanteurs et leur curage régulier devrait permettre de prévenir un colmatage et d’éviter le transport de sédiments.
Le mètre linéaire de drain, d’après les prix trouvés sur le site de Brico Dépôt, revient à 1,74€.
Un regard en polypropylène 20×20 cm, muni de son couvercle reviendrait à 9,9 €.
On peut donc effectuer une première estimation des prix de revient des matériaux utilisés :
Voici un tableau récapitulatif des avantages et inconvénients du drainage souterrain :
Bibliographie :
Mermoud A,Ecoulements vers les ouvrages de captage-Cours de mécanique de sols , janvier 2006,
Mermoud A,Elements de drainage des sols agricoles-Aménagements et équipement du territoire , mars 2006, Soutter M, Mermoud A, Musy A,Ingénierie des eaux et du sol. Processus et aménagements , 2007
Tiercelin J.R.,Traité d’irrigation , 1998
Humbert,Le captage de source par drain , 2003

http://www.bricodepot.fr/node/185

Sols limoneux, terre franche ordinaire

drain pour eaux pluviales

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Calcul capacité d’évacuation des eaux pluviales

23/06/2017   |    Zinc price in € 2.44
Quantité de précipitations
Les données théoriques relatives aux précipitations sous nos latitudes montrent qu’aux Pays-Bas, leur intensité varie entre 540 et 600 l/(s.ha).Pour autant que l’on base le système d’évacuation des eaux pluviales d’un bâtiment sur ces données, on est pratiquement assuré qu’il ne débordera pas.
Dans le cadre de la normalisation, la question est de savoir s’il est bien raisonnable de mettre en balance les frais de surdimensionnement suite à d’importantes précipitations, avec les désavantages liés à un système doté d’une capacité insuffisante.Il faut par ailleurs tenir compte du fait que la capacité des égouts ne sera pas suffisante.On devra donc accepter que le système d’évacuation des eaux pluviales puisse être saturé une fois tous les cinq ans, ce qui n’est pas exagéré.Pour en arriver là, il faut que l’intensité des précipitations soit de 0,03 l/sec.m ²,soit1,8 l/(min m²) .
La quantité des précipitations recueillie par une surface de toit est déterminée par la surface de toit effective (en m²) multipliée par l’intensité des précipitations pluviales (i) en l/min m².En tenant compte de la quantité des précipitations à évacuer par unité de temps, il est possible de calculer le système d’évacuation des eaux pluviales.
Calcul des dimensions
Pour calculer la capacité d’évacuation d’un toit, il faut connaître les dimensions des tuyaux d’évacuation des eaux pluviales, ainsi que leur nombre.C’est sur cette base que l’on choisit la gouttière (standard).
La directive contraignante de ce choix ressortit aux prescriptions des normes NEN 3215 (1997) et NTR 3216 (1997).
La charge des précipitations :
La détermination de la quantité des précipitations Qh tombant sur un toit se calcule avec la formule suivante :
charge des eaux pluviales en litres/minute.
= le facteur de réduction pour l’intensité de pluie lorsque le toit est un toit plat
= 0,60 pour les toits plats avec ballast de gravier
= 0,75 pour les autres types de toits plats.Pour les autres types de toits (donc pour tous les toits à pente), la valeur α = 1
Les toits plats évacuent l’eau avec un certain retard.
l’intensité des précipitations est de 1,8 litre /(minute, m²)
facteur de réduction relatif à la largeur du toit et déterminé par la pente du toit

Détermination de la surface du toit « F »
La surface du toit est définie par le produit de la longueur (L) et de la largeur effective (l) de la surface du toit.
La largeur effective est déterminée par le facteur de réduction ß.
La pente du toit ‘ε’ détermine le facteur de réduction ß.
Les murs contribuent également à l’évacuation des eaux de pluie (ß = 0,3).
Les prescriptions normatives ne signalent aucune application de projection horizontale.
Le tableau 1 fournit les facteurs de réduction pour les différentes inclinaisons du toit.
Facteur de réduction ( α)pour toits plats
L’évacuation des eaux pluviales sur des toits plats vers la gouttière intervient avec un temps de retard. Pour cela, on multiplie l’intensité des précipitations (i) de 1,8 l/(min, m 2 ) par le facteur α.Voir tableau 1.
Les facteurs de réduction α et β sont résumés au tableau suivant.
Les facteurs de réduction pour la détermination de la charge supportée par les tuyaux d’évacuation des eaux pluviales, lorsque l’intensité des précipitations pluviales (i) est de 1,8 l/(min, m²)
  Toit plat (imaginaire) avec pente ε 
Facteur de réduction sur largeur de toit
Facteur de réduction pour les toits plats
La quantité totale des précipitations Qh peut à présent être déterminée avec la formule 1.
Détermination des tuyaux d’évacuation des eaux pluviales
Il est à présent nécessaire de déterminer le nombre (n) de tuyaux d’évacuation des eaux pluviales. La quantité d’eaux pluviales à évacuer en l/min est obtenue grâce à la formule 1.
Tableau 2
Nombre minimal de tuyaux d’évacuation des eaux pluviales par longueur de chéneau.Longueur maximale du chéneau par tuyau d’évacuation des eaux pluviales raccordé :
Nombre de drainages de toit par surface de toit. Ce nombre est tout d’abord déterminé par le concept architectural.
Pour les toits plats :l’écart entre 2 drainages doit rester limité à une distance de 10 à 20 mètres.
L’emplacement du drainage de toit doit se situer à au moins 1 mètre de l’angle des relèvements de toit.
La quantité d’eau à drainer par l’intermédiaire d’un tuyau d’évacuation des eaux pluviales est de Qh:n en l/min.
Selon les circonstances, on pourra augmenter le nombre de tuyaux.
Le tableau 4 indique les choix se rapportant au plus petit chéneau adéquat.
Il est toujours possible d’installer des tuyaux d’évacuation des eaux pluviales plus gros que ceux correspondant aux dimensions minimales exigées.
Le chéneau doit naturellement être incliné et être monté du bas vers le haut.
L = 22 m, l = 5 m, pente du toit ε = 40°
Calcul de la quantité des précipitations pluviales
Qh  = α  x i  x β x F   
      = 1 x 1,8 x 1 x (22 x 5) 
      = 198 l/min.  
Choix des tuyaux d’évacuation des eaux pluviales
2 tuyaux d’évacuation des eaux pluviales => 99 l/min => tableau 4 =>  ø 80 mm ou
4 tuyaux d’évacuation des eaux pluviales ø 70 mm, 4 sections pour une répartition égale
Choix de chéneau :gouttière encaissée B37 ou gouttière suspendue M37 (voir tableau 4)
*  tuyaux d’évacuation des eaux pluviales standard
** B = gouttière encaissée  37/44/55 = largeur développée en cm.     M= gouttière suspendue
La naissance destinée à un tuyau d’évacuation des eaux pluviales a un diamètre intérieur au moins 4 millimètres plus petit que la dimension nominale du tuyau d’évacuation des eaux pluviales.Ce diamètre intérieur de la naissance détermine la capacité d’écoulement du tuyau d’évacuation des eaux pluviales ou du conduit vertical.

Les Pays Bas
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zelig2004- Dernière réponse le 31 juil. 2010 à 12:26pardatiti
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drain pour eaux pluviales

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> Evacuation eaux pluviales —-> drain

MESSAGE A L’ORIGINE DE LA DISCUSSION

Bonjour, Je rénove en ce moment l’évacuation des eaux pluviales de ma maison; Tranchée d’1 mètre de prrofondeur et de large, géotextile non tissé dans le fond, caillaux grossier 20/80 sur 70 cm avec au centre le drain pvc de 100 mm, puis 30 de terre végétale. J’ai une question : – Je ne sais pas sur quelle longueur, cela doit dépendre de la surface du toit ou de la région (je suis dans le Nord) ? Merci de m’aider

Bonjour j’aurai tendance à dire le plus long possible mais au prix ou est l’eau (et il ne cesse de grimper) ne serait il pas plus intéressant de placer une citerne et d’évacuer le trop plein via ce drain
Bricoleur tout terrain, qui n’y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout….. (ou presque……) L’expérience des uns n’est pas celle des autres

J’aurai tendance à dire que ta réponse n’a aucun intérêt mais merci quand même

Bonjour et mercidésolé de vous avoir importuné avec ma réponse sans intérêt.cela partait pourtant d’un bon sentiment
Bricoleur tout terrain, qui n’y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout….. (ou presque……) L’expérience des uns n’est pas celle des autres

Bonjour J’aurais tendance à dire que le tact et la délicatesse n’est pas un don naturel. Je trouve que l’idée de la réserve d’eau au con traire était une solution envisageable quitte à traiter ultérieurement le trop plein. D’un autre coté en solutionnant un puisard, on ne privera pas la nappe phréatique de 1 ou 3 mille litre ( ou+ ) Franchement j’y connais rien non plus, mais la suggestion fait partie de notre manière de fonctionner sur ce forum. Cordialement Jean-Luc

Bonsoir, Ma réponse sera aussi sans intérêt mais je la donne quand même. Ton évacuation d’eau pluviales doit être raccordée au réseau de la commune. Tu n’as pas le droit de laisser déverser tes eaux pluviales chez un voisin. Je rejoins Kriske dans son conseil de cuve de rétention au cas où il n’y aurait pas de réseau communal.

Merci d’avoir lu mon message ! PS : Par contre j’ai un peu de mal à comprendre le concept : répondre à tout sauf à la question poser !!! ca doit être sympa de discuter avec vous

Bonsoir Zelig Remarques vu ton historique c’est bien la première fois que tu viens cloturer un topic.. Bien!! on avance !!Pour ton sujet le problème est que tu veux qu’on te dise que ce que tu veux entendre, et là on est d’accord tu peux pas comprendre le concept d’un site d’échange d’idées.Bon courage pour ton trou et drainageCordialement

zelig2004 a écrit: : Merci d’avoir lu mon message ! PS : Par contre j’ai un peu de mal à comprendre le concept : répondre à tout sauf à la question poser !!! ca doit être sympa de discuter avec vous Bonjour je crois avoir répondu à votre question dès ma première intervention.j’ai dis le plus long possible.maintenant si cela ne suffit pas, je peux être très précis 4,302 m ne demandez pas pourquoi, c’est ainsi et pas autrementvous avez maintenant la réponse précise,au travail .
Bricoleur tout terrain, qui n’y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout….. (ou presque……) L’expérience des uns n’est pas celle des autres

Bonsoir, Nous intervenons sur le forum dans un but de conseil, même si les réponses ne sont pas celles que certains attendent, il y a des règlements et soutenir une autre thèse serait dangereux et attirer des ennuis à celui qui mettrait de mauvais conseils en application. Je précise aussi que c’est par pur bénévolat que nous essoyns d’aider.
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drain pour eaux pluviales
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Sujet: drainage et évacuation eau pluviale  (Lu 1962 fois)

Bonjour, Je viens d’acquérir une maison dans un hameau et j’ai 2 problèmes  sur une partie d’un bâtiment (avec partie ancienne +extension parpaing) (voir photo jointe) : 1) infiltration d’eau en bas de mur et 2) évacuation des eaux pluviales 1) il y a une partie en pierre qui semble sain avec un niveau de sol fini au même niveau que le sol extérieur  et une extension parpaing enterrée (environ 30cm sous le sol fini, marches pierre reliant les 2). J’ai creusé au pied d’un des murs de 10m (l’autre étant mitoyen avec le muret en pierre du voisin donc non accessible) et le mur en bas de pente de 6m : il y a un drain colmaté sur le mur de 10m que je vais remplacer et en ajouter pour le mur de 5 m et faire évacuer cette eau 3-4m plus loin le long de mon muret. La fondation de l’extension est un radier et je suis descendu légèrement en dessous de celui-ci.2) Au niveau de la toiture, il s’agit d’un monopente de 6m de large par 11m de long (en gros 5*5 pour la partie pierre et 5*6 pour la partie parpaing). Je voudrai évacuer l’eau de pluie dans la même tranchée que le drain le long de mon muret (le terrain descend) mais ce qui me gêne, c’est que les tuyaux ne seront pas raccordés à un fossé (il y en a 1 en contrebas mais à 50m et le sol est très rocailleux, granit). Je pense faire un bout de fossé sur 2-3m mais qui s’arrêtera comme ça. ça me plaît pas trop comme solution mais je ne sais pas quoi faire d’autres, si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur. J’espère qu’avec la photo ça sera plus clair: http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=6961741462redim.jpg Merci. Stéphane

berlo

Membre Héroïque

Messages: 749

«Réponse #1 le:18 avril 2016 à 08:48:46 »
Bonjour Stéphane, Éloigner les eaux de drainage et pluviales c’est bien ce qu’il faut faire oui. Après ça me semble un peu léger un fossé sur 2-3m Fais une recherche du coté des  » noues  » si c’est aérien, un fossé en fait. et du coté des tranchées d’infiltration si tu veux faire un bout en souterrain avant. En revanche tu n’es pas sur le domaine publique là ?
«Réponse #2 le:18 avril 2016 à 21:49:53 »
Bonsoir Berlo et merci pour ces précisions, Je comptai me renseigner auprès de la mairie en espérant pouvoir m’arranger avec elle si c’est sur le domaine public (sur le cadastre ça semble être sur mon terrain mais j’ai lu que ça n’avait pas de valeur juridique et qu’il fallait demander un arrêté d’alignement individuel).  Dans le cas où c’est possible, je m’interroge sur le dimensionnement de la noue sachant que le sol est rocailleux (granit avec risque d’argile par altération). Je ne vois pas comment faire autrement qu’attendre une forte pluie ou arroser abondamment pour voir le niveau d’infiltration. Je pense de toute façon et si j’ai le droit continuer la noue sur qq m.
«Réponse #3 le:25 avril 2016 à 22:41:02 »
Bonsoir, Quelques nouvelles concernant mon projet de tranchée drainante d’infiltration. Je suis bien sur mon terrain donc pas de problème pour faire une tranchée. J’ai réalisé un seul essai, j’ai essayé de faire d’autres trous mais sans succès, beaucoup de très gros cailloux. J’ai calculé un K de 50mm/h. Pour le calcul de la longueur de tranchée, j’arrive à des valeurs très importantes : avec une pluie intense de 10mm/h soit pour 65m² de toiture : 0.65 m3/h soit une surface de tranchée de 0.65/0.05= 13m². Avec une tranché de 50cm de large, et avec une profondeur de 50cm sous drain (et avec 30% de vide entre gravier), j’arrive à une longueur de 13/(0.5*0.5*0.3)= 173m. J’espère mettre planter dans mon calcul. Si vous avez des précisions, je suis intéressé. Merci.

Arpèges

Membre Héroïque

Messages: 502

«Réponse #4 le:26 avril 2016 à 22:16:34 »
«Réponse #5 le:26 avril 2016 à 22:32:56 »
L’image de l’auteur du sujet Visiblement ce n’est pas en Bretagne armoricaine …. N’y a t’il pas moyen de rejoindre un fossé avec de la pente ?

Arpèges

Membre Héroïque

Messages: 502

«Réponse #6 le:26 avril 2016 à 22:41:50 »
«Réponse #7 le:26 avril 2016 à 23:45:58 »
@Arpèges, pfff …Celui qui s’appuie sur la pelle et qui regarde sa copine piocher ,… Si vous relisez le premier message, l’auteur du sujet à mis un lien vers une image, j’ai mis ce lien avec les balises qui vont bien pour que l’image soit visible directement sur le forum. Vous avez d’autres questions ?

Arpèges

Membre Héroïque

Messages: 502

«Réponse #8 le:27 avril 2016 à 13:11:57 »
De fait trèvons la ces plaisanteries doubtifieuses. Si il n’y a pas de réseau ou d’aménagement public ce n’est que si il ne peut faire autrement qu’il serait autorisé à évacuer l’eau pluviale de pluie qui tombe du ciel ailleurs que sur son fond. L’idée générale, le législateur tente de limiter les conflits, étant qu’il n’est pas souhaitable d’inonder le voisin.

berlo

Membre Héroïque

Messages: 749

«Réponse #9 le:28 avril 2016 à 08:36:48 »
Un peu bizarre le calcul en effet. Le sol absorberait l’eau 5x plus vite qu’une pluie de 10mm/h, ce qui est trés bien, ok, donc il faut 5 fois moins de surface que la toiture, ok (65/5=13). Mais après, c’est le fond de la tranché qui compte, il faut une tranchée de 13m² de surface au sol pour que celui-ci puisse absorber, point c’est tout, ce n’est pas la peine de diviser par « 0.5*0.5*0.3″, tu veux stocker tout dans les vides du drain ? Les vides du drain servent de tampon, ils stockent l’eau en attendant qu’elle s’infiltre dans le sol. Et c’est pareil pour un fossé, il stockent de l’eau. Grâce au stockage il y a une sorte de déphasage entre le moment ou la pluie tombe et l’infiltration dans le sol. En pratique tu pourrais faire un truc moitié plus petit ou le volume d’eau généré par 1h de pluie va être en partie stocké pour s’infiltrer en 2 heures. Avec une perméabilité du sol aussi bonne, de la pente et un fossé, ça ne parait pas être un gros soucis cette évacuation de l’eau finalement. Pas besoin de calculs savants, il faut éviter que l’eau de pluie ou de ruissellement vienne au pied du bâtiment « c’est tout ». – Collecter les gouttières, les emmener un peu plus loin et plus bas pour se déverser ailleurs qu’au pied du mur grâce à des tuyaux étanches,- Collecter les eaux de ruissellement dans des avaloirs et les conduire au même endroit, selon la même technique, pour éviter d’infiltrer au pied du mur. – Si besoin, drainer en profondeur au pied du mur, pour intercepter les eaux souterraines se dirigeant vers la maison. La difficulté est qu’il ne faut pas qu’il soit possible que les gouttières et/ou le ruissellement viennent alimenter le drain souterrain en eau. En pratique il faut faire pas mal de tranchées et donc souvent investir dans une mini-pelle pour ne pas le faire à la main. (ou compter sur une bonne copine ;-) )
«Réponse #10 le:08 mai 2016 à 15:23:07 »
Bonjour, Merci pour les corrections et les infos! J’arrive à la fin de mes tranchées avec pas mal de galère car beaucoup de gros cailloux! je vais séparer mon évacuation d’eau pluviale (que je vais faire filer le long de mon terrain côté intérieur en tuyaux étanches beaucoup plus bas que ma tranchée drainante, même si je n’atteindrai pas le fossé. Pour la tranchée drainante, j’ai pu faire 2 côtés, le 3ème est mitoyen d’un muret pierre, j’ai fait une tranchée chez le voisin le long de son muret mais j’arrive sur du rocher donc je ne vais pas être très bas, je vais rester  au dessus de mon sol intérieur fini. Merci encore pour vos infos. Stéphane   
Toutes nos excuses pour l’interruption du service survenue lors d’une mise à jour, entre les 18 et 19 mai…

drain pour eaux pluviales
Il s’agit d’une traduction automatique améliorée decet article .
Sous-sol du bâtiment drains français
A propos de drainage des eaux pluviales
Vidange de l’eau de pluie de voies d’accès et chantiers
Pour le drainage des patios en béton
Système de drainage du sous-sol colmatage
Un drain français vous aidera à résoudre vos problèmes d’eau de pluie, surtout si votre maison est placé quelque part en descente d’autres propriétés. Un drain défectueux français se bouchent et saturer. Pour éviter cela et d’autres problèmes, vous devez suivre quelques étapes simples.rclma
Tout d’abord il faut creuser une tranchée pour le drain. Le plus grand est meilleur, parce tranchées étroites se bouchent beaucoup plus vite. Le plus large de la tranchée rapidement la volonté de la vidange de l’eau.
Un drain français doit être en pente vers le bas, parce que c’est la voie naturelle d’eau courante.Pour un drain 100 pieds de long, la pente de la tranchée de 1% chaque pied. Utilisez un niveau pour mettre en place l’angle d’inclinaison à droite.
Géotextile est utilisé pour prévenir l’ensablement des sols de boucher le gravier et le tuyau du drain français. Le tissu doit envelopper l’ensemble de la tranchée.
Vous devez mettre en place une couche de gravier d’environ 2 pouces de hauteur et il lisse.Certains drains français ont un tuyau percé de trous qui est définie dans la tranchée et recouvert de gravier. Le tuyau doit également vers le bas de pente et son extrémité devrait conduire à une zone éloignée de la fondation de la maison, où l’eau peut s’écouler sans rien déranger. Placez au moins 2 pouces de gravier sur et autour du tuyau, bien que 4 pouces sont beaucoup mieux.
Les bords libres du tissu paysage doit être recouvert de gravier. Après cela, la tranchée peut être recouvert de gazon.
Le drain français doit être efficace contre les problèmes de l’eau de pluie, vous aider à garder votre propriété libre de l’eau et les dommages qui peuvent venir avec elle.

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le 21/06/2017 à 17:05 par Mtre Pierre
Je souhaite raccorder une descente de gouttières à un regard béton puis évacuer cette eau ( surface collectée en toiture 47m2).
Je pense mettre un tuyau PVC 100mm ( sans trou ) sur les 3 premiers mêtre à la sortie du regard d’eau pluviale puis poser un tuyau PVC 100mm perforé ( épandrain + cailloux en 20/40 ).
Qui aurait une idée de la longueur nécessaire en tube perforé ?
pour repondre a ta question il faudrait evaluer le volume des eaux que tu doit evacuer :as tu un climat plutot sec ou humide; y a t’il chez toi des gros orages . il faut que tu connaisse la nature de ton sous sol si tu as de l’argile tu risque te retrouver avec une mare avec la premiere pluie.pour cette solution il faut être sur que ton sous sol acceptera toute cette eau
cela dit si tu choisi  la solution drain pense a l’entourer d’un feutre geotextile qui empechera les racines de boucher les trous
Je crois que les plus gros orages sont de 20mm soit 20L/m2 soit 900L environ pour mes 47m2 de toiture.
Concernant le sous sol, je pense qu’il y a un peu d’argile.
le mieux serait de pouvoir evacuer toute cette eau dans un fossé parce que s’il y a de l’argile tu risque patauger dans la gadoue.l’eau est a mon avis la pire des choses pour un batiment quand elle est mal evacuée.et le systeme que tu envisage me parait leger. difficile de te donner plus de « tuyaux » sans connaitre les lieux.
J’ai eu des précisions auprès de la DDE. Ils conseillent une tranchée drainante de 60x100cm où passe un tuyau perforé (60 cm de cailloux 20/40 enrobant le tuyau puis 1 feutre géotextile puis 40cm de terre ).
Pour 100m2 de toiture , ils préconisent 20ml de tranchée.
Bien entendu je suis dans un cas où il n’y a pas de réseau communale de récup des eaux pluviales et je n’ai pas de fossé autour de la parcelle.
Ces infos aideront peut être quelqu’un un jour,…
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le 21/06/2017 à 17:05 par Mtre Pierre
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tuyau eau pluviale en apparent non enterré

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Déverser les eaux pluviales dans le jardin
Post by A Table !!! Ma commune interdit de déverser les eaux pluviales des extensions d’habitation dans le réseau d’eaux pluviales (engorgement car réseau sous évalué et sous sol rocheux). De plus je viens de me rendre compte que le propriétaire précédent avait dériver les eaux d’un coté de la maison en faisant passer un tuyau a ras de la maison chez le voisin pour ensuite se raccorder au résaeu communal. Le voisin et moi venons de nous apercevoir de la chose et il faut que je supprime ce réseau pirate. Je n’ai pas la possibilité de me raccorder sur le réseau depuis chez moi. Comment evacuer les eaux de pluies dans mon terrain (300m² ~) Par drainage ? comment se fait et se conçoit-il ? En éventail ? Faut-il faire des puisards ? Vers quel corps de métier se tourner. Peut on le faire soit même ? Mon terrain et caillouteux voir rocheux (calcaire)
Post by A Table !!! Comment evacuer les eaux de pluies dans mon terrain (300m² ~)
Post by A Table !!! Comment evacuer les eaux de pluies dans mon terrain (300m² ~)
Post by A Table !!! Merci pour ta réponse. Quelle profondeur ?
Post by Jide Creuser une tranchée de 10 / 20m de long. Garnir le fond d’une couche de gravier. Placer un « tuyau percé » ( ça se vend chez les marchands de matériaux ) raccordé à la descente d’eau de pluie. Recouvrir – d’une couche de gravier – d’une feuille de polyane ( plastique) – de terre. Le plastique empêche la terre de colmater le gravier.
Post by Mayeute A noter que si c’est du pvc rigide perforé il faut toujours mettre les perforations au dessus et non en dessous.
Post by Mayeute A noter que si c’est du pvc rigide perforé il faut toujours mettre les perforations au dessus et non en dessous.
— ***@rc (rétablir les points pour m’écrire!)
Post by Mayeute A noter que si c’est du pvc rigide perforé il faut toujours mettre les perforations au dessus et non en dessous.
Post by Mayeute A noter que si c’est du pvc rigide perforé il faut toujours mettre les perforations au dessus et non en dessous.
Post by A Table !!! Ma commune interdit de déverser les eaux pluviales des extensions d’habitation dans le réseau d’eaux pluviales (engorgement car réseau sous évalué et sous sol rocheux). De plus je viens de me rendre compte que le propriétaire précédent avait dériver les eaux d’un coté de la maison en faisant passer un tuyau a ras de la maison chez le voisin pour ensuite se raccorder au résaeu communal. Le voisin et moi venons de nous apercevoir de la chose et il faut que je supprime ce réseau pirate. Je n’ai pas la possibilité de me raccorder sur le réseau depuis chez moi. Comment evacuer les eaux de pluies dans mon terrain (300m² ~) Par drainage ? comment se fait et se conçoit-il ? En éventail ? Faut-il faire des puisards ? Vers quel corps de métier se tourner. Peut on le faire soit même ? Mon terrain et caillouteux voir rocheux (calcaire) Merci pour vos avis éclairés et vos conseils.
Post by A Table !!! Ma commune interdit de déverser les eaux pluviales des extensions d’habitation dans le réseau d’eaux pluviales (engorgement car réseau sous évalué et sous sol rocheux). De plus je viens de me rendre compte que le propriétaire précédent avait dériver les eaux d’un coté de la maison en faisant passer un tuyau a ras de la maison chez le voisin pour ensuite se raccorder au résaeu communal. Le voisin et moi venons de nous apercevoir de la chose et il faut que je supprime ce réseau pirate. Je n’ai pas la possibilité de me raccorder sur le réseau depuis chez moi. Comment evacuer les eaux de pluies dans mon terrain (300m² ~) Par drainage ? comment se fait et se conçoit-il ? En éventail ? Faut-il faire des puisards ? Vers quel corps de métier se tourner. Peut on le faire soit même ? Mon terrain et caillouteux voir rocheux (calcaire) Merci pour vos avis éclairés et vos conseils.
Post by A Table !!! Le réseau d’eaux pluviales est saturé dès qu’il y a de fortes pluie. L’arrêté précise que pour les extensions d’habitation que l’on pourrait faire, il faut rejeter les eaux de pluie dans son terrain par draibage par exemple. Mon problème se trouver derrière la maison par rapport à la rue.
Vous pouvez aussi « tamponner » les rejets dansun réservoir en pied de descente ( à calculer ) et réaliser le rejet dans le caniveau de la rue par un simple tube PER de 25 facile à mettre en oeuvre ( ou un tuyau d’arrosage )
Vous pouvez aussi « tamponner » les rejets dansun réservoir en pied de descente ( à calculer ) et réaliser le rejet dans le caniveau de la rue par un simple tube PER de 25 facile à mettre en oeuvre ( ou un tuyau d’arrosage )
Il n’est pas interdit de realiser le nettoyage de son trottoir ;-) bien au contraire c’est une obligation de le maintenir propre
Et toutes ces maisons dans le Sud de la France ou en Bretagne qui ont une descente de gouttiere avec le dauphin ( pas toujours en bon état ) avce la bouche parfois en élévation à 50 cm qui arrose direct le trottoir et la chaussée, les passants à l’occasion?
Ca en représenteun paquet de situations hors la loi J’ai même rencontré enrural sudiste des petits caniveaux beton en U ouvert de particuliers qui deversent direct et sans se cacher toutes les EP de surface au creuxdu talus qui borde la propriété
Post by A Table !!! Ma commune interdit de déverser les eaux pluviales des extensions d’habitation dans le réseau d’eaux pluviales (engorgement car réseau sous évalué et sous sol rocheux).
Post by A Table !!! De plus je viens de me rendre compte que le propriétaire précédent avait dériver les eaux d’un coté de la maison en faisant passer un tuyau a ras de la maison chez le voisin pour ensuite se raccorder au réseau communal.
Post by A Table !!! Le voisin et moi venons de nous apercevoir de la chose et il faut que je supprime ce réseau pirate.
Post by A Table !!! Je n’ai pas la possibilité de me raccorder sur le réseau depuis chez moi. Comment évacuer les eaux de pluies dans mon terrain (300m² ~)
Post by A Table !!! Faut-il faire des puisards ?
Post by A Table !!! Vers quel corps de métier se tourner. Peut on le faire soit même ? Mon terrain et caillouteux voir rocheux (calcaire)
Post by Philippe Est-ce bien légal? En principe, ce qui est interdit, c’est le rejet dans le réseau d’égout et rien d’autre. Attention aux erreurs et interprétations.
Post by Philippe Est-ce bien légal? En principe, ce qui est interdit, c’est le rejet dans le réseau d’égout et rien d’autre. Attention aux erreurs et interprétations.
Post by Philippe Ma commune interdit de déverser les eaux pluviales des extensions d’habitation dans le réseau d’eaux pluviales (engorgement car réseau sous évalué et sous sol rocheux)
— http://youtu.be/n0vMqRV2cqo Philippe VessaireÒ¿Ó¬
Post by Philippe L’eau de pluie, qu’elle passe par un toit ou bien un simple terrain
Post by Philippe L’eau de pluie, qu’elle passe par un toit ou bien un simple terrain
Post by Anne G Ben… quelle différence ? S’il n’y avait pas de toit, elle coulerait sur le terrain, non ?
Post by Jide d’avoir, à terme ( long..) DEUX systèmes d’égouts, un pour les eaux réellement usées , l’autre pour les pluviales , et ne traiter que les premières.
Post by Jide MAIS.. ce n’est pas toujours une bonne idée: à Paris, les rues et trottoirs sont tellement pollués que l’eau de ruissellement , lors d’un gros orage, si elle est directement rejetée dans la Seine, empoisonne le fleuve , où il y a des milliers de poissons crevés le lendemain! Ah, le bon temps ou on balançait tout dans la rivière.. :-( J.D.
J’attends votre réponse plus haut pour l’explication des  » interdits  »
J’attends votre réponse plus haut pour l’explication des  » interdits  »
Post by _ _ vocatus C’est la votre qui nous intéresse suite à vos affirmations d’interdit
— http://youtu.be/n0vMqRV2cqo Philippe VessaireÒ¿Ó¬
Post by _ _ vocatus C’est la votre qui nous intéresse suite à vos affirmations d’interdit
Post by _ _ vocatus Je renouvelle ma question Que raccordez vous sur la conduite EP? d’une maison particulière et exigée par la Réglementation Euro des réseaux
— http://youtu.be/n0vMqRV2cqo Philippe VessaireÒ¿Ó¬
Post by Anne G Ben… quelle différence ? S’il n’y avait pas de toit, elle coulerait sur le terrain, non ?
Post by Jide car actuellement les rejets directs en rivière sont interdits, et le traitement a un coût au m3 ( cf impôts locaux!). Un terrain absorbe une grande partie de l’eau pluviale et on ne récupère que le reste,ce qui est collecté par les caniveaux . Un toit, une dalle , envoient TOUTE l’eau dans l’assainissement car il n’y a pas d’infiltration, c’est pourquoi on oblige à la disperser sur la parcelle, en fait « comme s’il n’y avait pas de toit ». Reste le problème des surfaces imperméables ( rues, trottoirs, parkings etc..)qui collectent et vont dans l’assainissement. La seule solution est d’avoir, à terme ( long..) DEUX systèmes d’égouts, un pour les eaux réellement usées , l’autre pour les pluviales , et ne traiter que les premières. MAIS.. ce n’est pas toujours une bonne idée: à Paris, les rues et trottoirs sont tellement pollués que l’eau de ruissellement , lors d’un gros orage, si elle est directement rejetée dans la Seine, empoisonne le fleuve , où il y a des milliers de poissons crevés le lendemain! Ah, le bon temps ou on balançait tout dans la rivière.. :-(
Post by Jide Le problème est de réduire la quantité d’eau envoyée à l’usine d’assainissement car actuellement les rejets directs en rivière sont interdits, et le traitement a un coût au m3 ( cf impôts locaux!)
— http://youtu.be/n0vMqRV2cqo Philippe VessaireÒ¿Ó¬
Post by Philippe L’eau de pluie, qu’elle passe par un toit ou bien un simple terrain
Post by _ _ vocatus quand le reseau separatif est réalisé
Post by Alain Au même titre que tout propriétaire, la commune a le droit de laisser s’écouler vers des fonds inférieurs les eaux pluviales qui tombent sur son domaine public comme sur son domaine privé.
Post by Alain Au même titre que tout propriétaire, la commune a le droit de laisser s’écouler vers des fonds inférieurs les eaux pluviales qui tombent sur son domaine public comme sur son domaine privé.
Post by Jide une station d’épuration. Bien sur on ne peut pas éviter de traiter l’eau de pluie qui vient des caniveaux, mais on interdit le raccordement des gouttières pour limiter les charges de la station.
Post by _ _ vocatus alors quelle eau EP verse -t-on **dans la conduite destinée à cet usage ** quand le reseau separatif est réalisé conformément aux dispositions euro ? à savoir une conduite EU/EV et une conduite EP?
Post by _ _ vocatus alors quelle eau EP verse -t-on **dans la conduite destinée à cet usage ** quand le reseau separatif est réalisé conformément aux dispositions euro ? à savoir une conduite EU/EV et une conduite EP?
Post by _ _ vocatus alors quelle eau EP verse -t-on **dans la conduite destinée à cet usage ** quand le reseau separatif est réalisé conformément aux dispositions euro ? à savoir une conduite EU/EV et une conduite EP?
Post by A Table !!! Ma commune interdit de déverser les eaux pluviales des extensions d’habitation dans le réseau d’eaux pluviales (engorgement car réseau sous évalué et sous sol rocheux). De plus je viens de me rendre compte que le propriétaire précédent avait dériver les eaux d’un coté de la maison en faisant passer un tuyau a ras de la maison chez le voisin pour ensuite se raccorder au résaeu communal. Le voisin et moi venons de nous apercevoir de la chose et il faut que je supprime ce réseau pirate. Je n’ai pas la possibilité de me raccorder sur le réseau depuis chez moi. Comment evacuer les eaux de pluies dans mon terrain (300m² ~) Par drainage ? comment se fait et se conçoit-il ? En éventail ? Faut-il faire des puisards ? Vers quel corps de métier se tourner. Peut on le faire soit même ? Mon terrain et caillouteux voir rocheux (calcaire) Merci pour vos avis éclairés et vos conseils.
Post by A Table !!! Ma commune interdit de déverser les eaux pluviales des extensions d’habitation dans le réseau d’eaux pluviales (engorgement car réseau sous évalué et sous sol rocheux). De plus je viens de me rendre compte que le propriétaire précédent avait dériver les eaux d’un coté de la maison en faisant passer un tuyau a ras de la maison chez le voisin pour ensuite se raccorder au résaeu communal. Le voisin et moi venons de nous apercevoir de la chose et il faut que je supprime ce réseau pirate. Je n’ai pas la possibilité de me raccorder sur le réseau depuis chez moi. Comment evacuer les eaux de pluies dans mon terrain (300m² ~) Par drainage ? comment se fait et se conçoit-il ? En éventail ? Faut-il faire des puisards ? Vers quel corps de métier se tourner. Peut on le faire soit même ? Mon terrain et caillouteux voir rocheux (calcaire) Merci pour vos avis éclairés et vos conseils.
Post by A Table !!! Ma commune interdit de déverser les eaux pluviales des extensions d’habitation dans le réseau d’eaux pluviales (engorgement car réseau sous évalué et sous sol rocheux). De plus je viens de me rendre compte que le propriétaire précédent avait dériver les eaux d’un coté de la maison en faisant passer un tuyau a ras de la maison chez le voisin pour ensuite se raccorder au résaeu communal. Le voisin et moi venons de nous apercevoir de la chose et il faut que je supprime ce réseau pirate. Je n’ai pas la possibilité de me raccorder sur le réseau depuis chez moi. Comment evacuer les eaux de pluies dans mon terrain (300m² ~) Par drainage ? comment se fait et se conçoit-il ? En éventail ? Faut-il faire des puisards ? Vers quel corps de métier se tourner. Peut on le faire soit même ? Mon terrain et caillouteux voir rocheux (calcaire) Merci pour vos avis éclairés et vos conseils.
Post by A Table !!! Ma commune interdit de déverser les eaux pluviales des extensions d’habitation dans le réseau d’eaux pluviales (engorgement car réseau sous évalué et sous sol rocheux). De plus je viens de me rendre compte que le propriétaire précédent avait dériver les eaux d’un coté de la maison en faisant passer un tuyau a ras de la maison chez le voisin pour ensuite se raccorder au résaeu communal. Le voisin et moi venons de nous apercevoir de la chose et il faut que je supprime ce réseau pirate. Je n’ai pas la possibilité de me raccorder sur le réseau depuis chez moi. Comment evacuer les eaux de pluies dans mon terrain (300m² ~) Par drainage ? comment se fait et se conçoit-il ? En éventail ? Faut-il faire des puisards ? Vers quel corps de métier se tourner. Peut on le faire soit même ? Mon terrain et caillouteux voir rocheux (calcaire) Merci pour vos avis éclairés et vos conseils.
raz le bol de ces adresses en GMAIL.COM qui reprennent de vieux messages. Est ce pour se rendre intéressant? ou juste pour emm….. le monde ?
Comme il faut un compte google pour pouvoir répondre sur cette interface et que l’année des messages n’est pas indiquée…. https://groups.google.com/forum/#!forum/fr.rec.bricolage
Post by michel raz le bol de ces adresses en GMAIL.COM qui reprennent de vieux messages. Est ce pour se rendre intéressant? ou juste pour emm….. le monde ?
Post by michel raz le bol de ces adresses en GMAIL.COM qui reprennent de vieux messages. Est ce pour se rendre intéressant? ou juste pour emm….. le monde ?
Si en six ans les gens n’ont pas eu l’idée de mettre un grand bidon dans leur jardin pour recevoir les eaux de pluie, ça peut toujours être intéressant de le leur suggérer.
Si en six ans les gens n’ont pas eu l’idée de mettre un grand bidon dans leur jardin pour recevoir les eaux de pluie, ça peut toujours être intéressant de le leur suggérer.
Si on suit ton raisonnement, les barrages non hydoélectriques ne servent à rien. Toute l’eau stockée en période pluvieuse, c’est toujours ça en moins dans la rivière qui déborde et de plus cette eau ne sera pas gaspillée puisqu’on s’en servira plus tard
Si en six ans les gens n’ont pas eu l’idée de mettre un grand bidon dans leur jardin pour recevoir les eaux de pluie, ça peut toujours être intéressant de le leur suggérer.
Post by Jacquouille Qu’arrive-t-il lorsque le bidon est plein?Il arrête de pleuvoir, ou bien l’eau coule hors du bidon? Comment gérer ce trop plein alors, par ex en automne, lorsque l’on arrose moins et qu’il pleut plus?
Post by Jacquouille Qu’arrive-t-il lorsque le bidon est plein?Il arrête de pleuvoir, ou bien l’eau coule hors du bidon? Comment gérer ce trop plein alors, par ex en automne, lorsque l’on arrose moins et qu’il pleut plus?
Post by Jacquouille Bonsoir Bidon de 100 ou 200 l, peu importe. Qu’arrive-t-il lorsque le bidon est plein?Il arrête de pleuvoir, ou bien l’eau coule hors du bidon? Comment gérer ce trop plein alors, par ex en automne, lorsque l’on arrose moins et qu’il pleut plus?
Tiens, une photo de chez moi, prise par la fenêtre de mon bureau à l’instant. Il est tard mais on y voit encore, qu’est-ce que je ferais avec un bidon ? http://www.cjoint.com/c/FCgr0cG4Ped
Post by Jac Tiens, une photo de chez moi, prise par la fenêtre de mon bureau à l’instant. Il est tard mais on y voit encore, qu’est-ce que je ferais avec un bidon ? http://www.cjoint.com/c/FCgr0cG4Ped
Post by Jac Ce matin en allant au pain, j’ai fait un tour par les jardins et j’ai vu des fûts en plastique très décoratifs sous des gouttières. Ils étaient pleins d’eau, normal, chez moi, la rivière déborde tellement il a flotté. Et quand il fera beau, qu’est-ce qui les remplira, les bidons ? En fin de compte, c’est un truc qui sert à rien, plein quand on n’en veut pas, vide quand on en a besoin :-)
— Gilles (Audois…mais pas à l’oeil ! )
Post by gilles80rt à 230 euros le récupérateur de 300 litres ( http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-8B5D6M117561#moid:MO-8B5D6M227430 ) t’es pas près de l’amortir…
Post by Jac Et puis, 300 litres, ça fait un peu présomptueux !

A Table !!!

2010-09-11 18:28:56 UTC

A Table !!!

2010-09-12 13:42:31 UTC

A Table !!!

2010-09-12 13:42:03 UTC

_ _ vocatus

2010-09-12 13:58:30 UTC

_ _ vocatus

2010-09-13 13:53:03 UTC

_ _ vocatus

2010-09-13 14:20:36 UTC

_ _ vocatus

2010-09-14 12:19:03 UTC

_ _ vocatus

2010-09-14 12:45:53 UTC

_ _ vocatus

2010-09-13 13:58:48 UTC

_ _ vocatus

2010-09-14 12:35:00 UTC

_ _ vocatus

2010-09-17 19:42:58 UTC

g***@gmail.com

2016-03-01 05:37:30 UTC

g***@gmail.com

2016-03-01 05:38:31 UTC

Cartomi

2016-03-02 08:34:16 UTC

Jacquouille

2016-03-06 19:02:05 UTC

Cartomi

2016-03-06 20:17:08 UTC

gilles80rt

2016-03-07 08:16:50 UTC

drain pour eaux pluviales

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Pompe pour puit moteur monophasé 220V (19)

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Pompe de relevage eaux pluviales et drainage (45)

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Bride pour pompe à eau (33)

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Tuyau (83)

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Raccord pompier (67)

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Moteur monophasé (54)

Moteur électrique monophasé 3000tr/min (27)

Moteur électrique monophasé 1500tr/min (27)

Moteur électrique monophasé 1000tr/min (9)

Moteur triphasé (120)

Moteur électrique triphasé 3000tr/min (54)

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Poulie et courroie (114)

Accessoires électriques
 
Câble (7)

Condensateur (20)

Coffret de démarrage (14)

Relais thermique de protection (11)

Coffret de protection pompe (12)

Variateur de vitesse – Pose en armoire IP20 (12)

Electrovanne (1)

Disjoncteur magnéto-thermique (11)

Débimètres electromagnétique (5)

Interrupteur différentiel (4)

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Ventilateur domestique (7)

Ventilateur d’armoires électrique (26)

Groupe moto-ventilateurs (32)

Ventilateur hélicoïdes (128)

Ventilateur de gaine (13)

Ventilateur tubulaire (131)

Ventilateur centrifuge basse pression (34)

Ventilateur centrifuge moyenne pression (73)

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Ventilateur centrifuge pour vapeurs corrosives (39)

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Raccord

1 « 1/4
1″
1″ – 25mm
1″ 1/2
1″ x 25
1″-1″
1″1/2
1″1/2 – 40mm
1″1/2 – Ø40mm
1″1/2 x 30
1″1/2 x 40
1″1/2-1″
1″1/2-1″1/4
1″1/2F
1″1/2×40
1″1/4
1″1/4 – 1″
1″1/4 – Sortie tuyaux Ø35mm
1″1/4-1″
1″1/4×35
2″
2″ – 50mm
2″ – Ø50
2″ x 50
2″1/2
2″1/2F
2″F
2″x50
3″
3″ – 80mm
3″F
3/4″
3/4″ – Pour tuyau Ø20mm
3/4″ x 20
4″
4″F
50mm
ASP 1″1/4 – REF 1″1/4
DN1 Ø50 – DN2 Ø32
DN1 Ø65 – DN2 Ø40
DN1 Ø65 – DN2 Ø50
DN50
DN80
DNA 1″/1/2 – DNS 1″
DNA 1″1/2 – DNS 1″

Puissance en KW

0,55
0,75
0,37
0,88
0,25
0,22
0,44
0,9
0,8
0.75
0.44
0.22
0.37
0.25
0.06
0.28
0.5
0.9
0.12
0.24
0.08
0.032
0.042
0.074
0.088
0.01
0.42
0,014
0,016
0,024
0,075
0,025
0,018
0,015
0,031
0,06
0,072
0,08
0,012
0,0156
0,0024
0,15
0,18
0,4
0,51
0,118
0,16
0,3
0,12
0,11
0,1
0,275
0,39
0,065
0,24
0,09
0,05
0,103
0,121
0,162
0,175
0,192
0,21
0,14
0,2
0,044
0,045
0,071
0,091
0,113
0,172
0,37/0,09
0,8/0,2
0,26
0.55
0.90
0.192
0.132
0.136
0.8
0.6
0.50
0.60
0,105
0,04
0.012
0.025
0,060
0,07
0.029
0,054
0,35
0.35
0.59
0.04
0.19
0,79
0.79
0.066
0.073
0.091
0.156
0.202
0,182
0.18
1,5
1,1
1,65
1,8
1,85
1.1
1.5
1.6
1.9
1.4
1.75
1
1,1/0,18
1.2
1.05
2,2
2,6
2,1
2,3
2,9
2,57
2.2
2,5
2.57
3
3,7
3,3
3,6
3.7
3.8
3/0,55
3.37
4
4,8
4,2
4,4
4,0/1,0
5,5
5.5
6,6
7,5
7.5
9.2
11
12,5
12
15
18,2
18.5
22
30
37
45
55

Puissance en CV

0,75
0,8
0,5
0,33
0,3
0,6
0,55
0.6
0.3
0.5
0.55
0,37
0.75
0.37
1
1,5
1,2
1.5
1.2
1.6
2
2,2
2,5
2.2
3
3,5
4
4,5
4.5
5,5
5
5.5
6,5
6
7,5
7.5
7
9
10
12.5
12
15
17
20
25
30
40
50
60
75

Ampere

0.1
0.78
0.9
de 1,6 à 2,5 A
de 1 à 1,6 A
de 2,5 à 4 A
de 4 à 6 A
de 5,5 à 8 A
de 7 à 10 A
de 9 à 13 A
de 12 à 18 A
de 16 à 24 A
de 23 à 32 A
de 30 à 38 A
0.65
1,7
1,8
1
1,5
1,4
1,25
1.1
1.9
1,3
1,98
1,1
1.3
1.7
1.4
1.5
1,9
1,2
2,8
2,2
2,3
2
2,1
2.4
2.82
2.3
2.7
2.5
2,95
2.65
2.1
2.6
2.61
3,6
3,9
3,3
3
3,8
3,2
3.3
3.6
3.7
3.61
3,89
3.89
3.4
3.1
3.5
3,4
3.58
4,1
4,7
4,9
4,6
4,2
4,8
4,5
4,3
4,4
4
4.6
4.8
4.87
5,4
5,2
5,7
5
5,3
5,5
5,1
5,8
5.4
5.1
5.9
5,9
6,1
6
6,5
6,2
6.2
6.3
6.1
6.9
6,6
6.99
6.64
7,6
7
7,1
7.2
7,9
7,8
7.7
7.8
7.1
7.6
7.9
8,2
8,8
8,5
8
8.3
8.64
9
9,95
9.3
9,10
9,34
9.34
9.2
10,2
10,8
10,3
10,1
10,4
10
10,5
10.8
10.3
10.6
10.2
10.4
10A
11
11,5
11.8
11.7
12
12.6
12.5
13
13.3
13.9
14.6
15,5
15
15.6
15,9
16.9
16.8
16
17
17.4
17.3
18.5
19
20
20.7
20.6
21.7
21.3
22
22.6
25A
28.5
30
31
31.6
38
40A
45
52
53.4
63A
63.1
76.8
80A
92.1

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La solution simple pour le drainage de l’eau de pluie et la déconnexion des tuyaux de descente Installez votre système de drainage vous-même
Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
Prévenir très simplement les excès d’eau dans votre jardin ou sur votre terrasse, en stockant et en drainant l’eau de pluie excédentaire à l’endroit où elle tombe. Grâce aux blocs d’infiltration Hydroblob ® , les flaques d’eau font partie du passé et l’eau de pluie propre reste disponible pour vos arbres et plantes de jardin. Un seul bloc peut absorber jusqu’à pas moins de 220 litres. Vous déterminez simplement de combien de blocs vous avez besoin. Les blocs conviennent pour le drainage dans les jardins, pour une évacuation linéaire autour de surfaces revêtues, sous des chemins (de gravier) et dans les allées. Idéal aussi pour les maisons avec un toit en chaume.
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Prévenez de façon simple un excès d’eau sur votre terrasse ou dans vos allées, tout en conservant l’eau de pluie pour tout ce qui pousse et fleurit dans votre jardin. L’évacuation linéaire Hydroblob ®est la solution écologique idéale. L’eau de pluie est vite absorbée sur toute la longueur de votre terrasse et le long de vos allées, grâce aux blocs d’infiltration qui stockent et infiltrent l’eau dans le sol. Les blocs sont faciles à poser et ne nécessitent pas de travaux de canalisation. Vous pouvez combler les tranchées avec du gravier ou les munir de grilles en métal.Plus d’information…
Souvent, l’eau de pluie s’écoule via les tuyaux de descente de la maison et du garage pour disparaître dans les égouts. Désormais, la déconnexion des tuyaux de descente du réseau d’égouts est obligatoire pour la construction de bâtiments neufs. Le tuyau de descente est raccordé à un système d’infiltration (souterraine), afin que l’eau de pluie puisse s’infiltrer sur place dans le sol. Déconnecter les tuyaux de descente de façon écologique est devenu très facile, grâce aux blocs Hydroblob ® , dotés d’un conduit perforé intégré. Vous raccordez entre eux le nombre de blocs souhaités grâce au système “easy click” et vous raccordez le tout au tuyau de descente. Votre maison est déconnectée facilement et vous conservez l’eau de pluie pour votre jardin.Plus d’information…
Le puits d’infiltration Hydroblob ®IP15 avec réserve intégrée, dispose d’une capacité d’absorption de pas moins de 15 litres et remplace le puisard traditionnel. Mais ceci sans évacuation ni travaux de canalisation ! Le puits d’infiltration est fini par une grille en métal munie d’un filtre pour éviter l’infiltration de détritus. Facile et rapide à poser, sans travaux de canalisation!Plus d’information…
Les blocs d’infiltration Hydroblob® High Density (HD) ont été spécialement conçus pour une utilisation sur des surfaces revêtues lourdement chargées. Ces blocs HD sont extrêmement robustes et peuvent supporter une charge jusqu’à 4500 kg/m 2 . Plus d’information…
La législation oblige les communes à mettre au point leur système de gestion de l’eau. C’est pourquoi de nombreuses communes proposent des subventions aux propriétaires de maison qui déconnectent leurs tuyaux de descente. Ceci est facilement réalisable grâce à la solution d’infiltration Hydroblob ® . Renseignez-vous auprès de votre commune pour connaître les modalités concernant la déconnection des tuyaux de descente.
Visionnezicil’émission du 7 février Rob’s grote tuinverbouwing sur SBS6 (Hydroblob à 50 min.)
Visionnezicila compilation de l’application de Hydroblob dans les jardins rénovation.
Hydroblob ®prévient les excès d’eau en absorbant le surplus d’eau et en le restituant graduellement dans le sol environnant. Ainsi, vous pouvez prévenir un excès d’eau dans votre jardin, sur la terrasse ou dans les allées. Hydroblob ®est un système efficace et écologique pour prévenir les excès d’eau et pour restituer l’eau de pluie à la nature.
La plupart des systèmes de drainage évacuent l’eau de pluie vers un fossé ou vers le réseau d’égouts. Avec Hydroblob ® , c’est du passé ! Les produits de drainage Hydroblob® sont faciles à poser, sans branchement sur le réseau d’égouts.
Les blocs de drainage Hydroblob ®sont posés les uns derrière les autres ou côte à côte, à environ minimal 15 cm sous le niveau du terrain naturel. Ainsi, les blocs offrent à chaque situation une solution de drainage sur mesure.
Les blocs de drainage Hydroblob ®sont fabriqués en laine de roche, un matériau 100 % naturel. Le matériau est extrêmement robuste et résiste à l’érosion par les racines des plantes et des arbres. La terre ne peut s’infiltrer dans les blocs. Les blocs Hydroblob ®restent pendant des années en parfaite condition.
En plaçant des plaques de stabilisation de gravier par-dessus les blocs Hydroblob ® , leur portance augmente de telle façon que les voitures peuvent rouler sans aucun problème sur les blocs ensevelis. Le gravier reste en place et l’évacuation d’eau est optimale.
Hydroblob ®est livrable sous forme de minces blocs de diverses tailles, avec ou sans conduit intégré. L’énorme capacité de stockage et les dimensions réduisent les travaux de terrassement. Pour le drainage il suffit de poser les blocs les uns derrière les autres ou côte à côte. Quand le tuyau de descente est déconnecté, les blocs sont fixés les uns aux autres à l’aide du système “easy click”. Les blocs forment ainsi le système de drainage et/ou de déconnexion adapté à toutes les situations et à chaque capacité désirée. Vous pouvez calculer le nombre de blocs Hydroblob ®dont vous avez besoin en utilisant les données ci-dessous.
Pour l’installation, consultezle manuel.
Pour calculer la surface du toit de votre maison ou de votre entreprise, ne comptez que le côté du toit où se trouvent les gouttières et où le tuyau de descente a été fixé. Pour les allées revêtues, les dallages et les toits plats, comptez toute la surface revêtue.
Les différents types de sol n’ont pas les mêmes capacités lorsqu’il s’agit d’absorber et d’évacuer l’eau. Si vous ne connaissez pas le type de votre sol, vous pouvez effectuer un test d’infiltration.
1. Creusez un trou dans le sol
2. Remplissez le trou avec 30 cm d’eau et gardez l’eau à ce niveau pendant 30 minutes.
3. Mesurez ensuite de combien de millimètres l’eau est descendue après 4 minutes.
4. Si après 4 minutes le niveau d’eau n’a pas baissé de façon mesurable, attendez 3 heures (180 minutes) et mesurez à nouveau.
5. Déterminez le type de votre sol à l’aide du tableau.
Le nombre de blocs Hydroblob ®nécessaire dépend de la surface à drainer et du type de sol.
Utilisez le tableau ci-dessous pour calculer le nombre de blocs dont vous avez besoin.
100 % de laine de roche enveloppée d’une membrane de toile filtrante.
Les blocs Hydroblob® contiennent 94 % d’air. Les réserves d’eau traditionnelles ne contiennent que 30 % d’air.
Le conduit intégré possède un diamètre de 100, le raccordement des éléments à des conduits plus larges se fait par dérivation vers plusieurs éléments. Les blocs sont faciles à raccorder, grâce au système Easy-click. Vous n’avez pas besoin d’outils ou d’autres ressources.
Il est également possible de brancher un raccord de trop-plein à l’extrémité des blocs de réserve d’eau de pluie. Ce conduit peut être raccordé au réseau d’égouts ou sur le tuyau de descente. Le branchement doit être fait par un plombier agréé.
Attention : cette option n’est pas conforme à la nouvelle législation de 2015 concernant la déconnexion des tuyaux de descente du réseau d’égouts et l’obtention d’une (éventuelle) subvention.
Pose de blocs de drainage Hydroblob ®pour éviter les excès d’eau dans le jardin.
Déconnexion du tuyau de descente du réseau d’égouts, grâce aux blocs de drainage Hydroblob ®et à la mise en place d’un collecteur de sable.
Pose d’une évacuation d’eau de terrasse avec et sans grille, à l’aide de blocs d’infiltration Hydroblob ®D34.
Pose d’un puits d’infiltration Hydroblob® IP15 avec réserve d’eau intégrée.
Hydroblob ®fait partie de Hydrorock International b.v., une société néerlandaise spécialisée dans les solutions innovatrices pour le stockage, l’infiltration et le drainage des eaux pluviales, et leur déconnexion du réseau d’égouts.
Notre adresse:
’s-Gravelandseweg 246
3125 BK Schiedam
Postbus 146
3100 AC Schiedam
Téléphone:+31 010 30 20 000
E-mail:info@hydrorock.com
*)Le nombre spécifié de blocs est vrai des pluies très lourdes. Dans “normale” de précipitation est de 75% des blocs dans la liste de recouvrement.
Variante avec tube intégré pour déconnecter le tuyau de drainage

drain pour eaux pluviales

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Un terrain régulièrement inondé ou trop gorgé d’eau est un danger pour les bâtiments et pour la végétation. Et plus grave, votre habitation peut devenir humide suite à des remontées capillaires du sol ou les fondations se déstabiliser. Il est urgent alors de traiter les causes de ces inondations.
Terrain inondé   © emanelda – Fotolia.com
En dehors des cas de débordement spectaculaire et dramatique de cours d’eau, dont l’actualité nous a malheureusement donné de nombreux exemples, un terrain peut se retrouvé inondé ougorgé d’eaupour des raisons tenant autant àla nature du solqu’à sa configuration :
Une fois que vous aurez déterminé la oules causes de ces inondations , il reste à mettre en place la meilleure solution pour l’assainir. Mais n’oubliez pas qu’en asséchant votre sol vous allez changer son comportement physique. Ces modifications peuvent avoir un impact surla stabilité de votre maison . Si vous n’arrivez pas à bien identifier le problème et si vous hésitez sur la conduite à tenir, n’hésitez pas à faire appel à un professionnel.
Pour assainir un terrain gorgé d’eau, vous devez aider l’eau en excès à s’évacuer :
Pour être efficace le drainage doit être fait dans les règles de l’art : Bonne profondeur, bon dimensionnement des tuyaux et mise en place correcte.
Avant d’entreprendre vostravaux d’assainissement , renseignez-vous sur les possibilités d’évacuation de l’eau en excès : Fossés, réseau public des eaux pluviales ou les laisser s’écouler naturellement vers les terrains en dessous. Dans ce dernier cas, assurez-vous que vos travaux n’aggravent pas la servitude d’écoulement des eaux pluviales de vos voisins qui pourraient alors vous demander des comptes…
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