drain sol argileux

Drainage en terrain argileux
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 19.218 fois

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Messages :Env. 90
Dept :Savoie
Ancienneté :+ de 5 ans
Bonjour,

j’ai réalisé le drainage autour de mon sous-sol il y a quelques mois. J’ai réalisé au pied de la dalle du sous sol une goulotte en béton avec une pente d’1 cm par mère sur laquelle j’ai placé une géotextile, mon drain à mon plat recouvert de gravier 20/40.

Je suis en terrain argileux. N’ayant pas encore remblayé je peux analyser le comportement du drain. Et je me rend compte que les particules d’argile colmate le géotextile, si bien qu’il ne laisse plus passer l’eau et donc finalement le drain ne fait pas son office. L’eau passe à coté.

En y réfléchissant on se dit que forcément à la longue les particules se collent au géotextile et le colmate.

Quel est le remède à cette situation ?

Merci pour votre aide.
Ne vous prenez pas la tête pourvos travaux de VRD… Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu’à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c’est eux qui viennent à vousC’est ici :https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
Messages :Env. 2000
Dept :Dordogne
Ancienneté :+ de 6 ans
Bonjour

Auriez vous des photos pour expliquer votre problème?
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Messages :Env. 200
Dept :Haute Vienne
Ancienneté :+ de 5 ans
A ce moment là, pourquoi ne pas mettre de la terre moins argileuse a proximité des drains ?
Messages :Env. 2000
De :La Chapelle D’andaine (61)
Ancienneté :+ de 5 ans
Bonjour,

Plusieurs possibilités.

Comme le dit di@bl0, tu peux mettre de la terre moins argileuse le long de ta tranchée.

Autre solution, monter ta tranchée drainante jusqu’au niveau fini. Ainsi, l’eau remontera toujours et atteindra le drain.
Messages :Env. 2000
Dept :Dordogne
Ancienneté :+ de 6 ans
Greg6153 a écrit: Bonjour,

Plusieurs possibilités.

Comme le dit di@bl0, tu peux mettre de la terre moins argileuse le long de ta tranchée.

Citation:
Autre solution, monter ta tranchée drainante jusqu’au niveau fini. Ainsi, l’eau remontera toujours et atteindra le drain.

Salut Greg Ha oui?? quel sera l’utilité du drain si le pied de fondation est dans l’eau??
Messages :Env. 2000
De :La Chapelle D’andaine (61)
Ancienneté :+ de 5 ans
panda24 a écrit:
Greg6153 a écrit: Bonjour,

Plusieurs possibilités.

Comme le dit di@bl0, tu peux mettre de la terre moins argileuse le long de ta tranchée.

Citation:
Autre solution, monter ta tranchée drainante jusqu’au niveau fini. Ainsi, l’eau remontera toujours et atteindra le drain.

Salut Greg Ha oui?? quel sera l’utilité du drain si le pied de fondation est dans l’eau??

Non, le drain reste la ou il est. C’est la tranchée qui monte jusqu’en haut. L’eau, si elle ne peut pas passer par le bas montera jusqu’à traverser le géotextile, puis descendre au drain.
Messages :Env. 2000
Dept :Dordogne
Ancienneté :+ de 6 ans
Donc le drain ne se retrouve plus en pied de fondation sur un sous sol ??
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Messages :Env. 70
Dept :Charente Maritime
Ancienneté :+ de 5 ans
Il faut recouvrir de cailloux de gros calibre et surtout pas avec la terre argileuse
Messages :Env. 2000
Dept :Dordogne
Ancienneté :+ de 6 ans
Je pense qu’il est préférable que seb232 réapparaisse pour nous donner plus d’explication
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Messages :Env. 90
Dept :Savoie
Ancienneté :+ de 5 ans
Bonjour,

j’ai entouré le drain de galets 20/40, et entouré le tout pas un géotextile, et ensuite j’ai remis des galets. En cas de grosses pluie, étant donné que le terrain est argileux, j’ai des suintements d’eau par endroit, la ou l’eau à pu se frayer un chemin.

Cette eau se charge en particules qui se déposent sur le géotextile, qui en jouant sont role de filtre se colmate à ces endroits, et donc finalement l’eau fait le tour du drain pour trouver un autre chemin.

Je cherche donc une solution pour éviter ce colmatage. Je me demande en fait si le géotextile ne fait pas plus de mal que de bien, et si finalement je n’en mettait pas l’eau pourrait aller jusqu’au drain sans barrière. Dans ce cas je prends peut être le risque que ce soit le drain qui se colmate ?
Messages :Env. 2000
De :La Chapelle D’andaine (61)
Ancienneté :+ de 5 ans
seb232 a écrit: Bonjour,

j’ai entouré le drain de galets 20/40, et entouré le tout pas un géotextile, et ensuite j’ai remis des galets. En cas de grosses pluie, étant donné que le terrain est argileux, j’ai des suintements d’eau par endroit, la ou l’eau à pu se frayer un chemin.

Cette eau se charge en particules qui se déposent sur le géotextile, qui en jouant sont role de filtre se colmate à ces endroits, et donc finalement l’eau fait le tour du drain pour trouver un autre chemin.

Je cherche donc une solution pour éviter ce colmatage. Je me demande en fait si le géotextile ne fait pas plus de mal que de bien, et si finalement je n’en mettait pas l’eau pourrait aller jusqu’au drain sans barrière. Dans ce cas je prends peut être le risque que ce soit le drain qui se colmate ?

Bonjour,

Ne pas mettre le géotextile, c’est laisser entrer les fines dans les galets, et venir boucher le drain, et là tout est à refaire au bout de quelques années.

Le mieux est de modifier la nature de la terre le long de la tranchée drainante, et de monter la tranchée drainante jusqu’au niveau fini.
Messages :Env. 50
Dept :Gironde
Ancienneté :+ de 5 ans
Bonjour à tous!

Nous sommes aussi en terrain argilo-calcaire (une partie du drain est même entourée uniquement de roche)

.

Etant en pente nous faisons un drain à distance de la maison pour recueillir les eaux de ruissellement.

Le terrassier a mis le drain avec des gros cailloux autour sans géotextile. Sachant que normalement il y a du géotextile, nous lui avons demandé pourquoi il n’en mettait pas. Il nous a justement dit qu’à force le géotextile se colmate avec l’argile et ne draine plus et donc il préfère ne rien mettre.

Le drain est connecté aux recueils des eaux pluviales.

Même si ce n’est pas conforme au DTU je trouve son raisonnement logique, qu’en pensez-vous?

Des fines particules passant au travers des cailloux peuvent boucher un drain? Ne sont-elles pas censées partir avec l’écoulement des eaux?

Apres on se disait que l’on pourrait mettre un regard à une extrémité pour éventuellement nettoyer si besoin?!

Merci d’avance de vos remarques constructives!
Messages :Env. 2000
Dept :Dordogne
Ancienneté :+ de 6 ans
liline33 a écrit: Bonjour à tous!

Nous sommes aussi en terrain argilo-calcaire (une partie du drain est même entourée uniquement de roche)

.

Etant en pente nous faisons un drain à distance de la maison pour recueillir les eaux de ruissellement.

Le terrassier a mis le drain avec des gros cailloux autour sans géotextile. Sachant que normalement il y a du géotextile, nous lui avons demandé pourquoi il n’en mettait pas. Il nous a justement dit qu’à force le géotextile se colmate avec l’argile et ne draine plus et donc il préfère ne rien mettre.

Le drain est connecté aux recueils des eaux pluviales.

Même si ce n’est pas conforme au DTU je trouve son raisonnement logique, qu’en pensez-vous?

Des fines particules passant au travers des cailloux peuvent boucher un drain? Ne sont-elles pas censées partir avec l’écoulement des eaux?

Apres on se disait que l’on pourrait mettre un regard à une extrémité pour éventuellement nettoyer si besoin?!

Merci d’avance de vos remarques constructives!

Oui ben alors là je pense que d’ici quelques temps votre » » terrassier «  » je le mets volontairement entre parenthèse va revenir faire le boulot

Vous notifiez gros cailloux et déjà ce terme me fais peur

Je ne suis pas voyant mais je vois du calcaire en type d’agrégat pourquoi pas du drain jaune agricole en guise de bougie sur le gâteau

Il y en a qui fonctionne comme cela encore comme à l’ère néolithique

« Des fines particules passant au travers des cailloux peuvent boucher un drain? » ==> vous avez donné la réponse vous même

Pour info

http://www.forumconstruire.com/construire/topic-19234_start-615.php#2909413

Messages :Env. 50
Dept :Gironde
Ancienneté :+ de 5 ans
Bonjour Panda!

Au niveau du granulat utilisé ce n’est pas du calcaire. Et en effet le « professionnel » venu chez nous commence à être agé c’est peut être pour ça! Je plaisante!!

Apres j’ai fait un test sur un géotextile vieux qui était sous un chemin d’accès et sali par de l’argile. En effet la pénétration de l’eau est très ralentie mais ça finit par passer quand même. Apres il me semble avoir lu que les particules d’argiles étaient très fines et passaient « la barrière » du géotextile malgré tout. Le principal c’est que le plus grosses ne passent pas pour tout boucher.

C’est compliqué de trouver une personne qui fait entièrement tout dans les règles de l’art aujourd’hui!
Messages :Env. 2000
Dept :Dordogne
Ancienneté :+ de 6 ans
liline33 a écrit: Bonjour Panda!

Au niveau du granulat utilisé ce n’est pas du calcaire. Et en effet le « professionnel » venu chez nous commence à être agé c’est peut être pour ça! Je plaisante!!

Apres j’ai fait un test sur un géotextile vieux qui était sous un chemin d’accès et sali par de l’argile. En effet la pénétration de l’eau est très ralentie mais ça finit par passer quand même. Apres il me semble avoir lu que les particules d’argiles étaient très fines et passaient « la barrière » du géotextile malgré tout. Le principal c’est que le plus grosses ne passent pas pour tout boucher.

C’est compliqué de trouver une personne qui fait entièrement tout dans les règles de l’art aujourd’hui!

Je ne le vous fait pas dire !

Ceci dit le fait de coupler des cheminées de drainage permet de palier à certain problèmes

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On distingue
deux types dedrainagequi permettent de lutter contre
l’humidité due auxremontées capillairesou aux
infiltrations d’eaudues
à lapression hydrostatique  :
ledrainage du terrain
et ledrainage de
la maison
par l’intérieur.
Cependant,
chaque problème d’humidité doit être diagnostiqué par un
professionnelqui pourra, selon la cause du désordre, vous
proposer le traitement adapté.
Ne
commencez aucun traitement sans l’avis d’un expert en humidité !
Il en va de la santé et de la longévité de votre maison.
Le drainage
d’un terrain permet d’éviter les remontées capillaires
ou encore les infiltrations d’eau
par pression
hydrostatique au
niveau des fondations. Il est particulièrement utilisé pour
les terrains en pente, les sols argileux ou limoneux, plus sujets à
retenir l’eau.
Le drainage
du terrainpermet de laisser respirer les murs et d’évacuer
l’eau vers le réseau public des eaux pluviales . Il assainit
ainsi votre sous-sol et garantit la stabilité de vos fondations qui
peuvent être fragilisées par les infiltrations d’eau.
Bon
à savoir  : si vous ne disposez pas d’un réseau de
récupération d’eaux pluviales à proximité de votre maison, il
est possible de créer unpuisardsur votre terrain pour
récupérer l’eau à évacuer.
Entrez en contact direct avec des professionnels afin d’obtenir un devis personnalisé.
Le principe
du drainage d’un terrain est le suivant :
Unenduit
anti humiditédoit au préalable est posé sur les murs des
fondations pour éviter toute infiltration latérale.
La partie
enterrée des murs doit également être doublée de parpaing creux
afin de permettre à l’air de circuler et d’aérer la maçonnerie.
Le drainage
d’un terrain peut, s’il est mal entrepris, être dangereux pour
la stabilité de votre maison. Il est donc fortement déconseillé de
vous lancer dans ce projet seul.
Faites
appel à un pro qui, après diagnostic, pourra effectuer la mise en
œuvre du drainage en toute sécurité.
Entrez en contact direct avec des professionnels afin d’obtenir un devis personnalisé.
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drain sol argileux
Un drainage dans les règles de l’art

Le drainage

Pourquoi drainer
Les règles de l’art du drainage
Le DTU du drainage(Document Technique Unifié)
Les certifications du drainage

Le système préconisé

Etanchéité des parois
Réseau périphériquede drainage

La mise en œuvre

Le CCTP du drainage(Cahier des Clauses Techniques Particulières)
Logiciel de dimensionnement
Vidéo de mise en oeuvre

Téléchargements

Brochures
Fiches techniques
Avis techniques / certifications
CCTP

Contact et liens

Formulaire de contact
Liens partenaires

La partie 4 du DTU drainage 20.1 précise les cas où il y a risque de stagnation des eaux de ruissellement au contact de la paroi, suffisante pour que l’eau pénètre dans le bâtiment à travers le mur ou en cheminant à travers sa fondation. Dans ce cas, faire un drainage est rendu nécessaire.
– Terrain peu perméable (ex : argile, limon).
– Terrain en déclivité vers le bâtiment.
– D’autres cas existent et sont laissés à l’appréciation du maître d’ouvrage.
Récapitulatif des cas de nécessité de drainage :
Le DTU ayant cours dans le drainage des parois verticales est le DTU 20.1 : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs – Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types.
La couche d’étanchéité bitumineuse ou d’imperméabilisation de la paroi ne peut aucunement servir de drainage de la paroi. En effet, l’opération de remblaiement, le tassement différentiel du remblai, ainsi que la stagnation d’eau à leur contact occasionneraient des fissures dans le matériau d’étanchéité, fissures dont l’amplitude est souvent supérieure à la capacité d’élongation des enduits classiques.
En complément des dispositions citées au 7.4.2.4.1.1, un dispositif de drainage vertical doit être prévu (nappes à excroissances, murs en éléments creux, géotextiles).
Le drainage vertical sera relié au drainage en pied.
Ils doivent être étanchés comme indiqué au 7.4.2.4.1.2. L’étanchéité doit être protégée par un dispositif faisant également office de drainage tel que nappes à excroissances, murs en éléments creux, géotextiles, suivant les spécifications de l’ATec ou DTA 5) correspondant qui prend en compte les profondeurs d’enfouissement.
Le drainage vertical sera relié au drainage en pied.
Résumé des situations imposant ou non de faire un drainage au niveau des parois verticales enterrées :
NEPE = Nappes à Excroissances de Paroi Enterrée
(1) voir le § 6,3 de la norme P 10-202-2 d’avril 1994 – DTU 20.1 – « Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs ».
(2) Étanchéité, par exemple membranes soudées ou membranes auto-adhésives.
(3) Imperméabilisation, par exemple noirs de fondation appliqué sur un enduit ciment, mortiers hydrofuges ou pâte épaisse bitumineuse.
Nappes à excroissances de protection et drainage
Non-tissé filtrant intégré à la nappe
Exemples de mise en œuvre conforme au DTU 20.1 :
Avec isolation de paroi enterrée (type PU extrudé)
Les modalités de mise en œuvre de la nappe à excroissance de protection et drainage de la paroi sont précisées dans l’Avis Technique du CSTB n°7/13-1559.
(NF P 18-210. Travaux de bâtiment. Murs en béton banché.) conseille également le drainage des murs en béton banché, dans les même conditions que le DTU 20.1.
Le DTU ayant cours dans le drainage périphérique du bâtimentest le DTU 20.1) : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs – Partie 2 : Règles de calcul et dispositions constructives minimales.
Il préconise un réseau dedrainage (un ouvrage destiné à collecter et à évacuer les eaux du sol) des murs périphériques quandle terrain de fondation est peu perméable (argile, limon…), pour éviter que les eaux d’infiltration s’accumulent le long du mur enterré.
Un réseau de drainage ceinture le bâtiment, le fil d’eau ne doit pas descendre en dessous du niveau des fondations
Des regards de diamètre suffisant pour permettre un entretien, munis de bouchons de visitesdoivent être implantés au point haut du drain sous-sol, à chaque changement important de direction du tuyau, au raccordement de drainage de deux drains.
Un principe de mise en œuvre est décrit : Une zone de collecte et évacuation des eaux :-comportant souvent un tuyau non corrodable et imputrescible, de diamètre déterminé en fonction de la quantité d’eau avec un minimum de 100 mm et d’une pente comprise entre 3 et 10 mm par mètreDes matériaux filtrants : -soit : plusieurs couches de matériaux granuleux dont la granulométrie est
Croissante dans le sens de l’écoulement de l’eau. La granulométrie de 2 couches successives doit être choisie de telle sorte que les particules les plus fines de la première couche ne puissent être entraînées par l’eau dans les vides de la deuxième couche.
-soit : l’utilisation d’un non tissé synthétique imputrescible type polyester d’au moins 200 g/m²enveloppant complétement ou partiellement un remplissage en cailloux

Un drainage ne doit être conçu que si la bonne évacuation des eaux captées est envisageable. Un drainage périphérique ne doit pas être mis en œuvre dans le cas où le sol est baigné par la nappe phréatique .
© 2014 Drainage-des-bâtiments.com est un site
Sommet d’une colline, terrain plat ou en déclivité à partir du bâtiment
En pente vers le bâtiment ou dans une cuvette
Terrain perméable (graviers, sables, …)
Terrain faiblement perméable (argile, limon, …) ou à perméabilité douteuse
Sommet d’une colline, terrain plat ou en déclivité à partir du bâtiment
En pente vers le bâtiment ou dans une cuvette
Terrain perméable (graviers, sables, …)
Terrain faiblement perméable (argile, limon, …) ou à perméabilité douteuse
Mur de catégorie 1 (1)
(La paroi borde un local noble, habitable, aucune trace d’humidité n’est acceptée sur sa face intérieure)
Étanchéité (2)
+ NEPE de protection simple
Étanchéité (2)
+ NEPE de protection et drainage à géotextile intégré :
+ remblai du site
Mur de catégorie 2 (1)
(La paroi borde un local non habitable type chaufferie, garage ou certaines caves, des infiltrations limitées peuvent être acceptées par le maitre d’ouvrage)
Imperméabilisation (3)
+ NEPE de protection simple
Imperméabilisation (3)
+ NEPE de protection et drainage à géotextile intégré :
+ remblai du site
Mur de catégorie 3 (1)
(La paroi n’assure que la fonction de résistance mécanique, par ex. dans le cas de vides sanitaires ou murs périphériques de terre-plein)
Une NEPE à excroissances à géotextile intégré renforce le comportement durable de l’ouvrage vis-à-vis des eaux de ruissellement

drain sol argileux

Bonjour,cliquez-icipour vous inscrire et participer au forum.
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bonjour,
la semaine prochaine l’entreprise de terrassement va réaliser l’évacuation des gouttières ainsi qu’un drain périphérique à 2m.
La maison a 100 ans est humide et se trouve en normandie.
Elle est posée sur un sol argileux (pas de fondations). l’argile est à 30cm de profondeur et est assez étanche (si je remplis un trou d’eau il ne se vide presque pas).
J’ai lu qu’il pouvait être dangereux de drainer un sol argileux car en cas d’assechement du sol, l’argile pourrait s’affaisser.
j’ai peur de faire un bêtise… que me conseillez-vous?

—–

slt,
oui, cela peut être dangereux pour le mur, surtout si celui-ci est monté avec de la terre… souvent, on met le drain à une cinquantaine de cm du mur afin de limiter l’assèchement au pied de la construction; mais ce conseil n’est pas suffisant, et je te conseille de taper « tiezh-breizh » sur gogol et de consulter leur site; peut-être même pourront-ils te proposer une expertise (payante!) qui ne serait pas un luxe dans ta situation…
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matt

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Bonjour, Tout d’abord, merci pour la qualité du forum et des échanges qui s’y font. Merci à tous. Grâce à ça, j’ai appris énormément en quelques mois de lecture, et cela me permet de ne pas m’engager dans une rénovation aberrante mais plutot vers une réhabilitation cohérente. Je viens d’acheter une maison dans le Nord (59), limite avec l’Aisne et la Belgique, dans l’Avesnois. La longère n’est pas datée, mais surement des années 1700…L’ancien propriétaire a fait divers travaux : ciment, placo etc… Il a caché la misère et bloqué l’humidité dans le sol et les murs. Je ferai plusieurs sujets car j’ai plusieurs questions. La première question concerne le drainage intérieur et extérieur dans le cas de fondations très peu profondes. Voici un bref descriptif pour comprendre ma question : Le sol est composé de 20 cm de terre végétale, puis de l’argile très claire et compacte dessous. A chaque averse, le jardin s’inonde. En ce qui concerne la maison, les murs extérieurs sont en pierre. Les murs de refend sont en brique.Il y a a priori des sources dans le sol, ou au moins des « veines » d’eau (dehors, quand je creuse plus de 50cm le trou se rempli d’eau, en plein mois de juillet). La cave a toujours les pieds dans l’eau aussi. Je commence par créer une salle de bain dans la maison. Dans la pièce, j’ai enlevé des murs les enduits terre/paille d’époque qui étaient abimés par l’humidité. Puis j’ai enlevé les tomettes posées sur une chape de ciment (donc plus récent que le reste !). Dessous c’est la terre argileuse. Je comptais creuser pour placer un drain (agricole annelé, diamètre 100), 20cm de graviers 60-120mm concassés-lavés, puis une dalle chaux-bille d’argile sur 10cm, une chape de chaux, puis tomettes. Environ 40cm au total. Mais, dès 10cm sous la surface du sol fini, j’arrive aux ‘fondations’. En fait, des cailloux entre 5 et 10cm plus ou moins entassés et peu damés à mon gout. J’ai lu qu’il pouvait être risqué, pour les fondations peu profondes et posées sur de l’argile, de drainer. En séchant, l’argile se rétracte, ce qui risque de fragiliser la fondation et donc risque pour le mur de s’affaisser etc. 1/ D’abord, pouvez vous me confirmer que théoriquement, c’est un risque ? Si c’est le cas, cela veut dire que je ne peux pas creuser plus que 15cm pour drainer, ce qui ne me laisse plus de place pour dalle+chape+tomettes (impossible de réhausser le sol fini de 20cm !!). 2/ Donc, comment réduire l’humidité présente dans le sol et dans le bas des murs ? Le drainage extérieur est confronté au même problème de fondations très peu profondes. Je pense avoir donné les informations nécessaire pour comprendre. Je pense qu’il n’y a pas de solutions miracles, mais j’ai confiance en ce forum et ses esprits éclairés pour me donner quelques pistes de réflexion. Merci d’avance. Matt

Arpèges

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«Réponse #1 le:17 août 2016 à 22:42:27 »

matt

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«Réponse #2 le:18 août 2016 à 12:28:02 »
Bonjour, Merci Arpèges pour ce retour.  » un drainage homogène, bien fait ne devrait pas poser de problème  » : je vais m’y efforcer ! haha Oui, cela concerne toutes les fondations, mais une fondation composée de quelques briques crues et cuites, soutenant un mur de briques crues monté à la terre/chaux/paille est plus fragiles que d’autres batis je suppose. Oui, les bureaux d’étude sont une piste en effet. Pour être bien sur de comprendre, le risque d’asséchement de l’argile c’est seulement si je draine sous le niveau le plus bas de la fondation ? En drainant le long de la fondation sans descendre dessous, je ne risque rien, car l’argile dessous devrait rester humide… ? Je pense faire ça pour le drainage en intérieur. Par contre, pour le drainage extérieur, ça va être plus compliqué, et je vais devoir m’éloigner fortement du mur de façade et porteur !! Merci encore. Matt

Arpèges

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«Réponse #3 le:18 août 2016 à 17:48:51 »
Non pas spécialement plus fragiles. Surtout qu’en général ces bâtiments ne sont pas très hauts et un déplacement d’un centimètre si il se détecte très vite au niveau des huisseries (tiens ça ferme plus la fenetre ??) peut très bien ne pas se voir sur les murs. Alors qu’un mur béton-parpaings-enduit se verra qualifié de « lézardé » pour bien moins que cela. Le risque argile de base tient en ce qu’une partie sèche et l’autre pas, ou qu’une partie s’humidifie et l’autre pas conduisant à des mouvements du sol, sur les argiles gonflantes parfois plusieurs centimètres. Ensuite il y a des phénomènes plus complexes qui amène par exemple à devoir lester les fondations de piscine en terrain très argileux à niveau de nappe hivernale presque à 0 pour éviter que la piscine ne remonte. A la redescente l’été bonjour la casse. Plus complexe car je sais que cela existe (pas loin de chez moi d’ailleurs) mais que ma compétence s’arrête là. En cas de tranchée trop proche, mal comblée, trop profonde, terrain sableux qui se vide dans le drain, se produit le phénomène de décompression, la fondation ou le sol sous le mur s’étale latéralement (c’est une image) comme ce n’est jamais homogène les murs apprécient peu. Pour le drainage intérieur je n’ai aucune information à vous donner, je n’ai jamais rien lu sur le sujet (même si je sais que certains l’ont fait). Pour l’extérieur c’est plus documenté.

matt

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«Réponse #4 le:20 août 2016 à 10:57:54 »
Très bien, je prends note de toutes ces remarques et mises en garde. Merci Arpèges. Je me contenterais d’un drain intérieur peu profond aux abords des murs, et légèrement plus profond au centre de la pièce. Je ferais le tout en drain agricole annelé 50mm. Par dessus, hérisson d’égalisation d’une bonne épaisseur en cailloux 70-150mm. Pour le drainage extérieur, l’ex propriétaire a réalisé un sacré truc… Un genre de trottoir en béton armé qui affleure le sol, collé au mur de façade (donc sur 15m de long), sur 30cm de large et 30cm de profondeur. Selon lui, c’était pour solidifier la fondation du mur de façade porteur (qui penche). Le problème maintenant, c’est que je ne peux pas vraiment savoir où est la fondation d’origine (à quelle profondeur descend-elle ?), et donc je ne sais pas où drainer (en 1 = inutile, en 2 = peut être trop bas… ?) sans risquer à nouveau de mettre en péril ce mur… CF petit schéma fait rapidement sur paint :http://hpics.li/a88f00a Une suggestion ? Bon week end. Matt
«Réponse #5 le:20 août 2016 à 11:55:12 »
Bonjour Matt, Hé bien faites donc les sondages à l’intérieur vous aurez le niveau global. Attention le drain intérieur si il est nécessaire ne dois jamais pouvoir amener l’eau dans la maison … Personnellement je ne suis pas pour les drainages en pied de mur, (ça amène l’eau là ou on veut l’enlever… le fond d’un fossé est toujours humide)  écartez vous et faites sous le niveau des fondations  et en premier lieux évacuez les eaux de surface et pluviales loin de la maison.

matt

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«Réponse #6 le:20 août 2016 à 12:20:08 »
Bonjour Hervé, Merci pour le retour (et désolé pour mes fautes d’orthographe, je parlais bien au futur, et pas au conditionnel). J’avais eu cette idée de regarder de par l’intérieur, mais : en extérieur, quand je creusais, le trou s’est rempli d’eau à un moment… donc je n’ai pas envie de risquer la piscine intérieur dans ma future salle de bain !! ;) Oui, en effet, je dois faire attention aux niveaux des drains intérieur/extérieur. Le drain intérieur est nécessaire dans mon cas (sources et puit extérieur qui monte à 40cm du sol…). Si je  place mon drain extérieur sous la fondation, ce sera en dessous du drain intérieur. Merci du rappel. Il y a un élément que j’ai oublié sur mon schéma… c’est le puit et 3 éléments de la fosse septique qui sont dispersés le long du mur à environ 1m20 de celui-ci. Donc je ne peux pas trop éloigner le drain de ce mur… sinon je traverse le puit ! j’ai donc environ 1m de battement entre collé au mur ou collé au puit ! Le sol extérieur observe une légère cuvette à 1m50 du pied de la maison, parallèle au mur sur toute la longueur. Elle récupère pas mal de pluie. Mon drain va collecter tout ça. Je pense donc utiliser un drain routier à cunette, gros diametre, en barre de 6m : solide, rigide et facile à mettre en place.Merci pour les conseils. Matt
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drain sol argileux
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Sujet: avis drainage rehabilitation terrain argileux  (Lu 3721 fois)

gadjodilo35

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« le:07 février 2014 à 09:01:22 »
Bonjour a tous! voila je m’apprête à réaliser le hérisson de ma réhabilitation en bauge et j’aimerais avoir vos avis quand a la meilleure solution. mon terrain est argileux et par ces temps pluvieux a tendance a garder les eaux de pluie j’hésite entre 2 solutions de drainage: ou le drain interieur se trouve évidemment plus haut que le drain exterieur qu’en pensez vous? merci d’avance pour vos reponses

Gérard

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«Réponse #1 le:07 février 2014 à 21:25:08 »
Bonsoir, il faudrait d’abord être sûr que le drainage intérieur soit utile, car dans la grande majorité des cas, l’extérieur suffit. On draine à l’intérieur si présence de sources. Par ailleurs, on peut drainer sous un hérisson, ou bienventilerle hérisson, ce n’est pas exactement la même chose ! Gérard.

berlo

Membre Héroïque

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«Réponse #2 le:08 février 2014 à 10:13:26 »
Comme Gérard, je pense que si l’extérieur est bien drainé, l’intérieur n’est plus vraiment nécessaire. Ensuite ça dépend du terrain, par où s’écoule l’eau dans le sol ? il y a un terrain en pente autour de la maison ? Le point haut des drains est à l’est, mais il n’y a pas de drain extérieur sur le pignon est.

gadjodilo35

Néophyte

Messages: 19

«Réponse #3 le:09 février 2014 à 17:26:09 »
bonjour gerard et berlo, pour préciser j’ai refait un petit plan pour bien vous expliquer le contexte  il est vrai que l’est n’etait pas drainé puisqu’il se trouve des dépendances mais hier j’ai continué le drain du nord vers l’est, il me reste plus qu’a descendre à l’est vers le sud et la boucle est bouclée… avant mon opération d’hier, j’avais toujours de l’eau qui remontait un peu coté est dans la maison mais depuis plus rien ou presque sachant que je n’ai pas encore drainé tout l’est. pour visualiser mon terrain au nord-est et à l’est j’ai un jardin qui est plus haut et qui doit m’envoyer plein d’eau(j’ai bien vu en creusant), j’ai également 2 sources qui passent à environ 10m de chaque coté de la maison  . ce n’est peut être pas la meilleure saison pour faire du drainage mais au moins on voit directement l’efficacité. un drain agricole avec du 20/40 le tout enveloppé de géotextile suffira dans mon cas?

Gérard

Membre Héroïque

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«Réponse #4 le:09 février 2014 à 18:04:59 »
Bonsoir, un drain agricole n’est pas absolument indispensable. Le fond de tranchée doit être bien linéaire. On peut le combler avec de la grosse caillasse puis de moins en moins grosse en montant. Si on pose un drain agricole, il faut le protéger des boues en périphérie de tranchée avec le géotextile. Surtout pas contre lui, car le colmatage sera très rapide et le drain inopérant… Gérard.

gadjodilo35

Néophyte

Messages: 19

«Réponse #5 le:09 février 2014 à 18:16:37 »
il se trouve que j’ai deja le drain agricole en ma possession donc…par contre ils vendent pourtant des drains agricoles deja entourés de geotextile, ce n’est donc pas un bon produit?

berlo

Membre Héroïque

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«Réponse #6 le:09 février 2014 à 19:57:30 »
A long terme il y a plus de chance de colmatage vu que la surface de géotextile est moins importante

gadjodilo35

Néophyte

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«Réponse #7 le:10 février 2014 à 19:05:00 »
ok merci à vous pour vos précieux conseils j’ai quand meme envie de drainer l’interieur par securité, j’ai peur de le regretter par la suite quelles pourraient etre les consequences d’un drainage inutile si ce n’est financier?

berlo

Membre Héroïque

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«Réponse #8 le:10 février 2014 à 19:18:30 »
… que tu apportes de l’eau si le drain extérieur se met en charge. … que tu perdes ton temps Si tu fais un bon drainage extérieur comme tu sembles être parti pour le faire, je crois que le herisson n’est pas utile non plus. (à confirmer par les pro) Au fait, quelle est la profondeur du drain extérieur ? des idées me viennent en écrivant, si tu fais le tour de la maison, ne serait-il pas judicieux de faire une isolation périphérique si cela est possible ? ne serait-il pas possible de faire une tranché avec des billes d’argile (qui isolent un peu), au lieu des cailloux dans la tranchée, par exemple ?

Gérard

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«Réponse #9 le:10 février 2014 à 21:56:11 »
Bonsoir, je ne suis pas pro (du tout !) mais quand même, un hérisson, il est nettement préférable d’en prévoir un ! Gérard.

gadjodilo35

Néophyte

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«Réponse #10 le:11 février 2014 à 07:01:04 »
j’ai bien prevu de faire un herisson en 20/40 de 35cm environ quand aux tranchées de drainage les profondeurs par rapport au bas des fondations je dirais 20cm max mais par rapport au sol naturel coté nord-est il y a 1m quand au drain interieur il sera 20cm plus haut que le drain exterieur et si le drain exterieur se colmate ou n’arrive pas a evacuer , l’eau remontera naturellement comme avant sous le herisson mais ne pourra etre evacuée…je me tate…
Toutes nos excuses pour l’interruption du service survenue lors d’une mise à jour, entre les 18 et 19 mai…

drain sol argileux

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Avant d’amender votre sol, demandez-vous s’il ne serait pas plus facile de faire pousser des plantes et des arbres qui aiment ce genre de sols.Ce serait le plus pratique et le moins fatigant ! Certes, cela limitera la variété de votre jardin ou de vos platebandes, mais vous serez certain(e) que ça pousserait. Renseignez-vous, il y a beaucoup de végétaux sympathiques qui poussent en milieu argileux. Beaucoup de plantes n’aiment pas les sols argileux, même si vous les amendez, elles trouveront qu’il y a toujours trop d’argile [1] . Si vous vous entêtez à choisir des plantes qui aiment les sols secs ou acides, vous allez au-devant de grandes désillusions !

Mesurez le pH de votre sol.La première étape lorsqu’on décide d’amender un sol est d’en mesurer le pH. Il y a plusieurs façons de faire : vous vous fabriquez des bandelettes de pH ou vous achetez des kits tout prêts dans le commerce. Si vous êtes paysan et que vous travaillez à grande échelle, sachez qu’il y a des services de géologie-pédologie et d’agronomie (dans la plupart des pays) qui tient à jour des cartes des sols, avec leurs pH entre autres.

Achetez un kit d’analyse de sol. Selon les pays, ils sont disponibles dans des laboratoires, dans des jardineries… De toute façon, lisez bien les instructions sur le paquet pour avoir des résultats fiables. Aux États-Unis, il existe des laboratoires (« state laboratories ») qui peuvent faire vos analyses. Évitez le printemps qui est la saison « haute » en nombre de demandes ! Non seulement on vous détaillera la composition de votre sol, son pH, mais on vous indiquera avec quoi l’amender pour obtenir un terrain fertile.
Le pH est une échelle qui mesure l’acidité, la neutralité ou au contraire la basicité d’un milieu (liquide ou solide). Cette échelle va de 0 à 14, 0 étant le très acide, 7 étant neutre et 14 étant le très basique [2] .

Testez le pH de votre eau.Si votre eau est très calcaire et que vous arrosez vos plantes avec, vos efforts pour amender votre sol pourraient bien être réduits à néant. Il vous faut aussi connaitre le pH de votre eau. En fonction de ces deux pH (sol + eau), vous serez mieux à même de savoir quoi planter.

Si votre eau est calcaire, elle est dite « dure ». Une eau dure s’explique par ses conditions de gisement. Elle n’attaque pas les tuyaux, mais elle les bouche. Une eau dont le pH est inférieur à 7 est dite « douce ». On en obtient en supprimant le calcium et le magnésium contenus dans l’eau
Il ne sert de rien d’amender votre sol si votre eau est « dure », il faut donc la filtrer, la rendre plus « douce », elle doit être le plus neutre possible. Ainsi, quand vous arroserez, vous ne modifierez pas vos sols. Cependant, c’est un procédé qui risque de vous couter cher sur le long terme, surtout si vous arrosez beaucoup.

Faites un test de percolation de votre sol [3] .Ce genre de test permet de déterminer la vitesse de …percolation, c’est-à-dire d’évacuation de l’eau. Creusez un trou rond de 60 cm de profondeur sur 30 cm de diamètre. Remplissez-le d’eau et attendez qu’il se vide complètement. Remplissez une seconde fois et regardez en combien de temps il se vide à nouveau entièrement.

Si le drainage se fait en moins de12 heures, vous avez un sol bien drainé et vous pouvez planter tranquillement ce que vous voulez.
Si le drainage se fait entre 12 et 24 heures, vous ne pourrez faire pousser que des plantes qui aiment les sols lourds ou argileux.
Si le drainage se fait en plus de 24 heures, l’éventail des plantes est très réduit, vous pouvez planter des arbres comme le sapin baumier ou l’érable rouge qui supportent même les inondations [4] .

Retournez la zone que vous allez planter sur au moins 15 cm de profondeur ou encore mieux 20 cm.Retournez une zone plus grande (en surface) que prévu afin que les systèmes radiculaires de vos plantes puissent se développer sans contrainte.

Si vous n’avez pas de motoculteur, vous pouvez utiliser une grelinette pour desserrer et aérer votre sol. L’avantage de cette dernière est qu’elle ne perturbe pas trop la structure du sol en préservant l’essentiel des micro-organismes qui s’y trouvent. Aérer le sol n’est pas le labourer ! En effet, avec une grelinette, il peut rester des morceaux d’argile compactée.

Ne travaillez pas un sol argileux quand il est détrempé.Attendez une période de sècheresse. Une argile humide est très compacte, ce qui la rend difficile, voire impossible à travailler. Gardez ce fait en mémoire quand bien même vous seriez très nombreux !
Préparez-vous à amender une surface plus grande que ce dont vous avez réellement besoin.Commencez par délimiter la zone que vous voulez transformer. En fait, si vous amendez une surface trop petite, vos plantes vont s’y plaire, mais les racines, elles, vont finir par s’étendre et atteindre rapidement l’argile environnante. Autant vous dire que leur croissance, jusque-là fulgurante, va être interrompue très rapidement.
Ajustez le pH.La nature et l’ampleur de l’amendement de votre sol vont dépendre de vos tests de pH. Les sols argileux sont de toute façon alcalins, ce qui signifie que vous devrez fairebaisserle pH. Il y a plusieurs façons de faire. On peut ajouter au sol du sable de construction, du gypse, du fumier composté, du terreau ou toutes autres matières organiques.

Le sable et le gypse permettent un meilleur drainage et une meilleure aération du sol. Ils font disparaitre le côté compact de l’argile.
La matière organique (terreau) présente de nombreux avantages : elle apporte aux plantes les nutriments essentiels à leur croissance et permet la constitution d’un humus durable, car elle contient quantité de bactéries, symbole de fertilité des bonnes terres. De plus, le terreau abaisse le pH du sol, l’acidifie [5] .
Commencez par un mélange égal de sable grossier et de matière organique. Certes, vous allez étendre ce mélange sur une surface, mais il faut penser ici en termes de volume. Un mètre cube de matériau, cela fait une couche de 4 cm d’épaisseur sur 25 mètres carrés (25 x 0,04 = 1) !

Commencez par répandre un mètre cube de matière organique sur une zone de 3 m x 3 m.On commence toujours avec la matière organique. Après l’avoir intégrée au sol, la matière commence à se décomposer et devient vite invisible, ce n’est pas pour autant qu’elle ne fait pas son œuvre !
Répandez un mètre cube de sable de construction sur cette même zone.Retournez soigneusement le sable, la matière organique et l’argile à l’aide d’un motoculteur (ou assimilé). Si vous n’en avez pas, vous pouvez en louer un pour pas cher dans un magasin de location d’outils.

Si vous ne pouvez avoir de sable de construction, remplacez soit par du sable vert (de son vrai nom : sable glauconieux) ou par du gypse. C’est plus cher, mais ils ont le même effet que le sable puisqu’ils disloquent l’argile, la rendant plus perméable et plus aérée.
Le gypse est reconnu pour être particulièrement efficace pour les sols à forte teneur en sel [6] .

Surveillez régulièrement le pH de vos sols.Surveillez étroitement les changements de pH. Beaucoup de plantes ne supportent pas les changements brusques de pH ou plus largement, des conditions du sol. Donc, avant de planter, vérifiez que le ph de votre sol est stable.
Augmentez l’acidité de votre sol, si besoin.L’argile est le plus souvent très basique [7] . C’est pourquoi vous devez tout faire pour rendre ce sol plus neutre en l’acidifiant. On peut ainsi y apporter :

un engrais à base d’ammoniac
du soufre ou du sulfate de fer
de la farine de graines de coton, de la mousse de sphaigne ou d’autres composts

N’installez pas de système d’arrosage automatique.Les sols argileux retiennent déjà naturellement l’humidité, aussi un système d’arrosage automatique ne ferait qu’aggraver les choses en faisant pourrir les racines de vos plantes. Laissez tomber les asperseurs, économisez votre argent ! Observez vos plantes et voyez quand elles ont besoin d’eau.
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Les sols argileux sont très compacts et imperméables et ils posent de réels problèmes de drainage. L’eau stagne et vos plantations pourrissent. Ce genre de sols est très répandu à la surface du globe et on ne peut pas y planter ce que l’on veut. Les particuliers, les jardiniers et les agriculteurs doivent s’adapter. Sachez cependant qu’on peut modifier ou amender de tels sols en y apportant ce qu’il faut afin d’avoir des sols plus riches, plus profonds, plus aptes aux plantations.
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Drainer un terrain humide

Tranchée ou canalisation

Ces deux sortes de drainages peuvent être réalisés autour d’une maison. La tranchée drainante se réalise au pied de la construction (jamais au-dessous du niveau
de fondations) et le mur doit être enduit d’un revêtement étanche. La canalisation drainante (notre exemple) est éloignée de la maçonnerie et peut descendre plus profond.

Ce conseil bricolage vous a-t-il été utile ?

Les constructions et la végétation souffrent vite d’un sol gorgé d’eau. Une seule solution évacue cette humidité : le drainage. Un exemple d’assainissement efficace à la maison comme au jardin…
Sources souterraines, pentes, nappe phréatique affleurante, sous-sol non perméable… les raisons qui font que l’eau s’accumule peuvent être multiples et même se conjuguer.
Sur ce chantier, l’humidité est due à une légère pente du jardin en direction de la maison. Malgré un trottoir de 50 cm de large, l’eau s’infiltre sous le mur et transforme les abords en bourbier. La solution du drain s’impose pour canaliser les eaux de ruissellement vers un puits perdu. Une opération qu’il est opportun de réaliser avant le printemps afin que la végétation ait le temps de se remettre avant les beaux jours. À condition, bien sûr, que la terre ne soit pas gelée en profondeur !
Le terrassement peut se faire manuellement. Mais pour une tranchée de  10 m sur 60 cm de profondeur et 30 cm de large, il faut compter près de 2,5 m3 de terre à déplacer (foisonnement compris). Dans une terre dure, la tache est vite épuisante. La location d’une minipelle facilite le travail et fait gagner un temps précieux. Pour la rentabiliser, d’autres travaux de terrassement ont intérêt à être prévus dans la foulée. Par exemple, la plantation d’une haie et d’arbres fruitiers ou le décaissement d’une allée.
 
En principe, la minipelle est livrée avec deux godets, l’un large de 1 m environ et l’autre de 40 cm, donc suffisant pour une tranchée de ce type. La terre excavée est stockée le long de la fouille pour n’avoir plus qu’à la repousser au moment de remblayer. Pour assainir un bâtiment, veillez à régler le fond de fouille au-dessous du pied du mur, et au minimum sous le niveau du sol intérieur.
 
Ici, la tranchée est creusée au ras du trottoir, c’est-à-dire à 50 cm du mur. Autre­ment, creusez à 20 ou 30 cm du pied du mur pour éloigner l’eau de la maçonnerie (voir encadré). L’ensemble du drain mesurant environ 40 cm de hauteur, la profondeur est prévue en fonction de la finition. Si vous désirez replanter des végétaux, choisissez des plantes à racines courtes. Évitez les arbustes dont les racines envahiraient le drain au risque de l’obstruer. Sinon, prévoyez une excavation d’au moins 60 cm de profondeur.
Le drain est constitué de graviers ronds de 20/40 mm, au milieu desquels est noyé un tuyau de PVC percé de fentes dirigées vers le bas. Le tout est enveloppé d’un film géotextile pour empêcher la terre de boucher le drain. Sa largeur (2 m) est suffisante pour recouvrir complètement le drain.
1. Malgré un trottoir en béton, le mur de la maison est humide car la pente du jardin est inclinée vers lui. Les plantes sont coupées court pour n’avoir plus que les racines à arracher.
2. La minipelle (munie d’un godet étroit) creuse la tranchée au ras de la dalle. En l’absence d’obstacle, creusez à 20 cm du mur. La tranchée descend à 50 ou 60 cm de profondeur.
3. Le fond de tranchée est vérifié au niveau à bulles, la pente orientée vers le regard. Un film géotextile de 2 m de large est ensuite déroulé, centré sur la fouille.
4. Un lit de gravier de 10 à 15 cm sert de fond de fouille. Lors de la livraison, faites déverser le gravier sur une bâche à proximité, afin d’éviter les pertes et la dispersion.
5. Le drain est réalisé dans un tuyau d’évacuation en PVC de 10 cm de diamètre. À l’aide d’une scie égoïne, pratiquez des fentes tous les 20 cm sur environ un tiers du diamètre.
6. Le tuyau est orienté fentes vers le bas, avec une pente de 2 cm par mètre. Le calage s’effectue avec le gravier. L’extrémité libre est obstruée avec du film  géotextile pour éviter la pénétration de terre.
7. L’autre extrémité du drain est raccordé au regard en béton. Il comporte des opercules qu’il faut casser pour introduire le tuyau. Une fois mis en place, le tuyau est scellé au mortier.
8. Le drain est recouvert de 15 à 20 cm de gravier. replié sur l’ensemble, le film géotextile empêche le colmatage. Remblayez avec 20 cm de terre. Davantage en cas de plantations.
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le 21/06/2017 à 17:05 par Mtre Pierre
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drain sol argileux
En juin, la pluie qui vient d’amont trempe la terre jusqu’au fond
Samedi 24 juin – Saint Jean-Baptiste
Au Jardin» Fiches» Sol & amendements» Sol
Le printemps s’annonce «  »laborieux » » !!
C’est vrai, un sol trop humide n’est jamais une bonne chose pour nos plantes. C’est pour ça que le drainage est tellement important ! Je viens d’acheter une maison avec un grand jardin et je veux qu’il reste beau pendant l’été. Ces informations sur le drainage sont très utiles.
8e Bourse aux Plantes carnivores et atypiques Cheseaux-Noréaz (VD) Suisse – Ch. de la Cariçaie 1 (1400) Dates :dimanche 25 juin 2017
Festival du lotus aux Jardins des Martels GIROUSSENS – Jardins des Martels (81500) Dates :1 et 2 juillet 2017
Happy pique-nique SALIGNAC EYVIGUES (24590) Dates :21/08/2017
Faut-il arroser ? Envoyé parGigi De Sorel
Traitement contre les cochenilles Envoyé parZambardi(Isère)
Traiter les plantes à fleur Envoyé parCarole Duris
Un sol trop humide et ce, de manière constante, n’est jamais une bonne chose pour nos plantes excepté pour les quelques unes qui se plaisent dans ces conditions. Le drainage du sol va permettre de remédier au problème et de dégorger la terre ; la culture de la majorité des végétaux sera ainsi possible.
Ledrainagedu sol consiste à le rendre moins lourd, plus perméable à l’eau afin que celle-ci ne stagne pas au niveau des racines.
Le drainage consiste à travailler le sol en profondeur, à faire des apports d’amendements, souvent minéraux afin de le rendre plus léger. L’eau sera ainsi évacuée vers le bas au lieu de stagner en flaques à la surface de la terre.
Les terrains lourds, argileux, ou situés en cuvette, ont tendance à retenir l’eau de manière excessive ; en résulte une terre engorgée qui a tendance à geler plus rapidement en hiver et dans laquelle les végétaux ont du mal à pousser.
L’excédent d’eau stagnante provoque alors une asphyxie des racines mettant les végétaux en péril. Les symptômes sont un jaunissement du feuillage, l’inévitable apparition de maladies et une croissance ralentie voire stoppée. L’apparition de mousses et de moisissures aux pieds des végétaux est un autre signe significatif… Il est grand temps dedrainer!
La méthode la plus simple et engageant le moins de travaux est sans conteste le drainage lors de la plantation. Il suffit de creuser un trou beaucoup plus large et profond que lamotteet d’installer en son fond une épaisse couche (au moins 40 cm) de galets ou de pierres. Celle-ci pourra être complétée par une petite couche de graviers. La terre extraite du trou sera quant à elle mélangée à du sable de granulométrie moyenne afin de la rendre plus légère.
Pour drainer tout le jardin, il va falloir vous lancer dans les grands travaux : creusez des tranchées de 50 cm de profondeur pour 30 de largeur dans le sens de la pente ou légèrement inclinées vers le point d’évacuation choisi, que vous remplirez de graviers et sable. Placez par dessus des tuyaux en PVC perforés qui draineront l’eau vers un cours d’eau ou un puits perdu assez éloigné de la zone à drainer.
Attention pour creuser un puits perdu vous devrez faire appel à un professionnel ou utiliser une pelle mécanique. Le puits devra être profond et vaste. Il sera rempli de caillasses, de gravats, et d’une couche de graviers et de sable.
Beaucoup de travail en perspective mais en échange un jardin assaini et des plantes en pleine santé !
Geste ancestral, perpétué de génération en génération, le labour du sol est de plus en plus controversé. En observant l’opulence de la nature sauvage, force est de constater que les…
Une eau toujours chaude, des massages dynamisants ou relaxants, un espace convivial pour les petits et les grands… Le spa est aujourd’hui comme le sauna domestique un équipement de loisirs qui a…
Depuis une quinzaine d’années, manger des fleurs et des herbes récoltées dans la nature est devenu le credo de quelques grands chefs. La tendance s’accélère depuis quelques années au restaurant…
En hiver, le jardinier peu occupé à tendance à se lancer dans les opérations de taille. Certaines sont bénéfiques, cependant sur quelques végétaux la taille n’est pas conseillée en cette saison….

drain sol argileux
Post by Steph Merci encore pour tes conseils. Je me pose une nouvelle question : un drain va drainer sur quelle surface environ ? J’ai, par exemple, une bande de terrain de 2,2 m de large sur 5m de long. Est ce qu’un drain au centre de cette bande, sur toute la longeur suffit, ou est ce que je mets un drain dans la largeur genre tous les mettre, reliés a un collecteur posé au bord de la bande ? Est ce que fais de tranchées verticale en forme de U ou evasées en forme de V ? Si je fais des tranchées evasées en forme de V, la suface drainnée sera superieure au diamètre du drain. Merci encore Steph
Post by Steph Ca fait 3.5 ans que j’essaie de faire pousser de la pelouse sur ce terrain. Elle pousse, mais n’a pas bonne mine, et a du mal a se densifier. Et encore une fois, aprés une bonne pluie, le train est imbidé. Ala fin de l’hiver aussi (en ce moment quoi). Le sol est pricipalement constitué de terre argileuse, bien jaune, une vraie pate a modeler (j’en donne gratis si un atelier poterie en a besoin), surmontée d’une couche de 15 cm de terre vegetale. Et je suis en RP, pas a la campagne.
Post by Steph Je ne sais pas si l’inexperience a un role a jouer la dessus,
Post by Steph mais une chose est sure, si je laisse comme ca, ca risque pas de changer. Pardonne mon ignorance, mais c quoi la structure pedologique ? Steph
Post by Steph Bonjour, Mon puisard est rebouché, je compte l’utiliser pour drainer mon terrain argileux qui est trés vite lorsqu’il pleut. Je compte creuser des tranchées (quelle profondeur ? 50 cm ?), mettre une couche de graviers, un tuyau en PVC de diamètre 100 que j’aurais prealablement perforé (entailles tous les 1 ou 2 cm, sur la moitié du diamètre), placer le tuyau en respectant une pente de 1cm/m, recouvrir le tuyau de feutre, et recouvir de gravier (20 cm ?) puis de terre vegetale. Le tout se deversera vers mon puisard rebouché, qui a l’air de plutot bien absorber l’eau. Qu’en pensez vous ? Ai je oublié qqchose ? A quelle profondeur dois je placer mes drains, sachant que j’ai environ 15 cm de terre vegetale puis que de la terre argileuse impermeable ? Merci encore pour tous vos conseils. Steph

« pita »

2006-03-04 17:56:01 UTC

« pita »

2006-03-06 17:16:20 UTC

« pita »

2006-03-07 10:00:13 UTC

drain sol argileux

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DavidB- Dernière réponse le 25 févr. 2016 à 22:35parRapas4u
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Fiche publiée le
02/08/2013
Les fondations sont un élément clé pour la pérennité d’une construction. Elles sont en contact direct avec le sol et portent la construction. Cependant, face à la rareté des terrains constructifs, on peut être amené à prévoir l’implantation d’un bâtiment sur des terrains difficiles et en particulier sur desargiles « gonflantes ».
Si tel est le cas, il faut avant tout:
Les sols argileux ont la particularitéen fonction de l’humiditéplus ou moins importante (pluies, sécheresses , écoulements souterrains etc.) degonfler ou de se rétracterde façon importante.
Ils peuvent provoquer sur des constructions mal réalisées d’ importants dégâts: affaissements, fissures etc.
et constituent la majorité des désordres constructifs constatés pour les maisons individuelles !
Pour éviter ce genre de désagrément, il est impératif, après l’étude de sol, de prendre certaines précautions lors de la construction :
L’ensemble de ces mesures concourent àéviter les variations localisées d’humiditéde l’ensemble du  sous-sol portant la construction, et àrigidifier le bâtide façon à ce que celui-ci  supporte  sans fissurations préjudiciables d’éventuelles mouvements de retraits et gonflements du sol.
En savoir plus sur lessols argileux
Avant d’entamer la construction de votre maison, vous devez trouvez un bon terrain et savoir où le chercher.  Vous devrez ensuite effectuer votre choix de terrain à partir de différents critères  : parcelle individuelle ou lotissement, formalités, nature du sol, règles d’urbanisme, assainissement… Bref, avant de vous lancer dans les plans de votre future habitation, commencez d’abord par bien préparer le terrain.
 …
Risques et implicationsLes fondations d’une maison bâtie sur un terrain en pente sont généralem…
Les fondations qui portent la maison et assurent son contact avec le sol sont des éléments essentiels. Elles doivent être parfaitement ancrées dans le terrain.La nature du terrain doit être parfaitement connue avant toute construction : une bonne homogénéité du sol et une bonne résistance sont à privilégier pour bien caler la construction.Il arrive parfois qu’il soit nécessaire d’implanter le bâtiment sur des terrains peu favorables : parmi ceux-…
Fondations, murs, planchers, le béton propose un panel complet de solutions pour construire sa maison.
Découvrez sur une carte la localisation des maisons récompensées en 2011 et en 2012.

drain sol argileux
Bonjour ! Quels sont les procédés et matériaux (« écologiques ») pour rendre étanches les fondations (hélas en béton !) dans un terrain très argileux : – Un bon enduit chauxpourrait-il remplacer goudron et delta MS ? – Doit-on étanchéifier aussi la semelle ? – Est-il souhaitable de placer un drain au pied de la semelle à l’extérieur mais aussi à l’intérieur ? J’ai lu quelque part qu’il vaut mieux placer les fentes du drain vers le sol car ainsi il capte mieux l’eau résiduelle. Quand pensez-vous ? Merci d’avance pour vos réponses. Cordialement
Bonjour, tu veux étanchéifier ta semaelle, tu va avoir du boulot; pour le mur de fondation, la chaux hydraulique 5 pourquoi pas, mais jamais utilisé perso, au + du goudron, mais là……. Dominique
bonsoir elles sont déjà coulées les fondations ?? parce que personellement sur un terrain très argileux je préfèrerais donner une légère pente au terrain sous la maison et mettre celle-ci sur pilotis…avec malgré tout un drainage…. sur un terrain argileux il est important que l’eau ne stagne pas… il « suffit » juste de lui laisser la liberté de circuler…
_________________ être dans le vent, c’est une ambition de feuille morte (Gustave Thibon) Bonjour et bienvenue sur le forumInvité
Bonsoir et merci à tous les 2 ! Les fondations doivent être tout prochainement coulées ! le terrassement est effectué + 50 cm de grès concassé de 150. Mon terrain est quasi plat avec un tout tout petit dévers de l’arrière vers l’avant et sur un côté, juste pour que l’eau puisse – comme tu le dis Deuzachs – circuler. Je compte aussi sur la végétation appropriée pour faire le travail. Pour des pilotis de bois, il faudrait que les pieux utilisés restent constamment immergés et ce n’est pas du tout le cas. Je me suis résignée au B.A, ma préférence aurait été des fondations cyclopéennes ou sur sable à l’égyptienne mais l’ entrepreneur n’a pas accepté et moi je suis totalement incompétente en la matière ! A+ Très cordialement
bonjour juste une petite rectification… je n’ai pas parlé de pilotis en bois …j’aurais plutôt du dire « plots » . Ce que je voulais dire c’est que pour favoriser l’écoulement de l’eau je préfèrerais que les fondations ne forment pas une barrière comme avec une semelle ou une dalle. ceci étant les précautions que tu as prises semblent suffisantes pour un bon drainage du terrain…
_________________ être dans le vent, c’est une ambition de feuille morte (Gustave Thibon) Bonjour et bienvenue sur le forumInvité
Merci Deuzachs, cela me rassure un peu !Très cordialementAnnie
pour la question des drains, il y en a deux sortes : 1- le niveau d’eau du terrain est élevé et on veut l’abaisser 2- le niveau d’eau du terrain n’est pas un problème, on veut juste évacuer plus vite l’eau de pluie dans le cas 1, il s’agit d’un drain de type agricole. le tuyeau est percé de tous les côtés, et on le place sous le niveau de l’eau. l’eau s’y infiltre, et ressort à l’autre bout de la pente du drain. dans le cas 2, il s’agit d’un drain classique. le tuyau n’est percé que sur le dessus. il est noyé dans des graviers, recouverts de caillous plus petits, plus de sable et entouré d’un géotextile pour éviter que tout ça ne se colmate trop vite. on voit souvent un drain de type agricole utilise pour le problème n°2 : ça ne marche pas évidemment car l’eau coule au travers du drain. mais on peut aussi avoir le problème inverse : un drain type 2 placé dans un sol sous le niveau de l’eau superficielle va remonter, se déformer ou se briser sous l’action de la force d’archimède qui poussera dessus. Il faut donc bien savoir dans quel cas on se trouve, et quel problème on veut résoudre. pour les autres questions : – étancher une semelle en BA : aucun intérêt. le béton banché est suffisamment hydrofuge de lui-même s’il est bien vibré. mais cela ne retire pas l’impératif de réaliser une coupure de capillarité entre la parties enterrées et les parties aériennes. un enduit chaux ne remplace pas un goudron. l’enduit chaux n’a pas pour rôle de rendre complètement étanche à l’eau. il faudrait faire différentes couches avec un certain talent et divers adjuvants, mais ça pas de sens de faire ça sur un mur de soubassement. on essaye de faire étanche quand on veut stocker de l’eau dans une citerne ou un aqueduc. là si l’objectif c’est juste d’empêcher l’humidité de remonter, c’est la coupure de capillarité qui joue ce rôle.
Merci Ugo pour toutes ces précisions. Je me trouve dans le cas 2 et j’avais pensé utiliser de l’ épan drain – sorte de tuyau rigide avec des fentes.Je note que la coupure de capillarité est indispensable mais que le badigeon hydrofuge ougoudron sur les parois des fondations est superflue. Merci pour tous ces précieux conseils. Très cordialement
l’épan drain, un produit destiné je suppose aux canalisations d’épandage dans un lit de sable d’assainissement autonome. pour faire un drain, il faut juste orienter les fentes vers le haut, et non vers le bas. il faut aussi veiller à bien coller les joints : c’est plus ennuyeux si ça fuit aux raccords quand on cherche à faire un drain qu’un épandage
Étanchéité et drainage des fondations terrain très argileux?
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 Étanchéité et drainage des fondations terrain très argileux?
osmoz57 compaillon Nombre de messages: 99 Localisation: Metz/Anzy le Duc Loisirs: écologie/jardinage bio/spiritualité Date d’inscription : 07/03/2007
Sujet: Étanchéité et drainage des fondations terrain très argileux?    Mer 22 Avr 2009, 16:51
Sujet: Re: Étanchéité et drainage des fondations terrain très argileux?    Mer 22 Avr 2009, 18:50
Deuzachs maitre compaillon Nombre de messages: 363 Age: 39 Localisation: Pont-l’abbé (29) Emploi: charpentier Loisirs: Internet, BD, Jonglage et monocycle Date d’inscription : 01/07/2008
Sujet: Re: Étanchéité et drainage des fondations terrain très argileux?    Mer 22 Avr 2009, 19:10
osmoz57 compaillon Nombre de messages: 99 Localisation: Metz/Anzy le Duc Loisirs: écologie/jardinage bio/spiritualité Date d’inscription : 07/03/2007
Sujet: Re: Étanchéité et drainage des fondations terrain très argileux?    Mer 22 Avr 2009, 22:52
Deuzachs maitre compaillon Nombre de messages: 363 Age: 39 Localisation: Pont-l’abbé (29) Emploi: charpentier Loisirs: Internet, BD, Jonglage et monocycle Date d’inscription : 01/07/2008
Sujet: Re: Étanchéité et drainage des fondations terrain très argileux?    Jeu 23 Avr 2009, 07:38
osmoz57 compaillon Nombre de messages: 99 Localisation: Metz/Anzy le Duc Loisirs: écologie/jardinage bio/spiritualité Date d’inscription : 07/03/2007
Sujet: Re: Étanchéité et drainage des fondations terrain très argileux?    Jeu 23 Avr 2009, 08:51
Ugo Admin Nombre de messages: 1570 Age: 35 Localisation: France – centre Emploi: Concepteur de maisons éco Date d’inscription : 22/08/2008
Sujet: Re: Étanchéité et drainage des fondations terrain très argileux?    Jeu 23 Avr 2009, 09:52
osmoz57 compaillon Nombre de messages: 99 Localisation: Metz/Anzy le Duc Loisirs: écologie/jardinage bio/spiritualité Date d’inscription : 07/03/2007
Sujet: Re: Étanchéité et drainage des fondations terrain très argileux?    Jeu 23 Avr 2009, 15:35
Ugo Admin Nombre de messages: 1570 Age: 35 Localisation: France – centre Emploi: Concepteur de maisons éco Date d’inscription : 22/08/2008
Sujet: Re: Étanchéité et drainage des fondations terrain très argileux?    Ven 24 Avr 2009, 16:35
Sujet: Re: Étanchéité et drainage des fondations terrain très argileux?   
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Il est bon de se demandercomment drainer un terrainlorsque vous faites construire sur un terrain humide ou que vous souffrez d’infiltrations d’eau. Poser un drain est indispensable dans un sol argileux ou fréquemment inondé. Mais il faut comprendre que ledrainage d’une maisonn’est pas forcément aisé. Si vous vous intéressez au drainage d’un terrain et que vous cherchez des conseils avisés, cette page est faite pour vous !
Drainer un terrain consiste à l’aménager de manière àfaciliter l’évacuation des eaux souterraines .
Ce type de travaux d’aménagement extérieur va consister à aménager des gouttières (en faisant creuser différentestranchées dans le sol ), de manière à dégager les eaux hors du terrain.
Il est indispensable d’effectuer le drainage des sols suivants :
Le drainage d’un jardin peut être essentiel si vous tenez à assurer la qualité de votre pelouse et de vos plantes.
Le drainage d’une maison (tout autour des fondations) est quant à lui un impératif pour limiter infiltrations d’eaux et problèmes d’humidité sur un tel terrain.
Bon à savoir :il est très délicat de faire pousser des plantes sur un terrain trop humide. Si le sol retient l’humidité, les racines de vos plantations risquent en effet d’être « noyées ». D’où une pelouse jaunâtre et des plantes qui ne survivent pas.
Bien évidemment, réaliser vous-même la pose d’un drain sur votre terrain est une excellente manière de diminuer leprix de drainage d’une maisonou d’un terrain. Mais c’est loin d’être une opération facile !
Si vous tenez à vous y attaquer, notez qu’il vous faut réunir un matériel de qualité :
Dans de nombreux cas,la location d’une pelle mécanique est recommandée pour creuser le terrain plus facilement . Cela vous force souvent à passer par les services d’une entreprise de terrassement, la mieux à même d’utiliser une tractopelle dans les bonnes conditions.
La réalisation d’un drainage sur terrain argileux ou humide nécessite de nombreux aménagements de terrain. Le drainage d’une maison exige quant à lui de solides connaissances en régulation de l’humidité.
Idéalement,mieux vaut drainer un terrain pendant la construction ou avant l’aménagement du jardin . Mais il est malheureusement souvent trop tard quand vous découvrez que votre terrain nécessite un drainage !
Si vous souhaitez réaliser les travaux seuls, nous avons listé pour vous les différentes étapes nécessaires :
Le drainage d’un terrain se fait grâce à un réseau de drains (qui ne sont autres que des tuyaux en PVC enterrés dans le sol).
Avant de réaliser les travaux , il est indispensable d’établir un plan et de comprendre comment vous allez réaliser le drainage . Idéalement, pour drainer un terrain trop humide, vous allez avoir besoin :
Les drains secondaires permettent de couvrir l’étendue du terrain, et donc de le drainer intégralement.
Il faut comprendre qu’ un drain secondaire permet de drainer jusqu’à six mètres de terrain, de part et d’autre du tuyau . À partir d’un simple plan de votre terrain et de tracés simples, vous pouvez donc aisément déterminer le nombre de drains secondaires nécessaires.
Important :le drainage d’une maison est plus technique, car les drains doivent être posés autour des fondations (au-dessus du niveau des fondations, mais en dessous du niveau des sols). Si vous avez des problèmes d’infiltration d’eau dans la maison, le mieux reste de confier votre terrain à un spécialiste de l’humidité.
Une fois que vous avez déterminé le nombre de drains nécessaires et leur emplacement sur votre sol, l’étape suivante est de creuser.
Voici quelques conseils pour réaliser vos tranchées :
S’il est tentant d’utiliser uniquement pelle et bêche pour de tels travaux, de manière à diminuer leur prix, cela risque d’être long et épuisant. Privilégiez la location d’une pelle mécanique pour gagner du temps et du confort.
Si le coût d’un terrassement ( à découvrir ici ) est élevé, c’est parce qu’il s’agit de travaux assez complexes ! N’hésitez pas à demander un devis de terrassement à des spécialistes si vous souhaitez être sûr d’un résultat optimal.
Une fois les tranchées creusées, il vous reste bien sûr à poser le drain. Ceci va passer par différentes précautions. Voici comment procéder :
Vos travaux sont terminés ! Le film géotextile va permettre d’éviter l’apparition de terre dans le drain. Le gravier étant un matériau drainant, il va laisser l’eau s’infiltrer et garantir l’efficacité du drain.
Important :pensez à bien noter où se situe le drain sur votre terrain. L’idéal est d’éviter de planter des buissons ou plantes par-dessus un drain, car les racines risqueraient de s’y engouffrer. À défaut de ne rien planter (si ce n’est du gazon), privilégiez les plantes à racines courtes.
Besoin de découvrir plus d’informations sur le drainage ? Dans ce cas, cette vidéo sur le drainage d’un passage dans un jardin peut vous apprendre des infos essentielles :
Vous aurez compris que drainer son terrain exige beaucoup d’aménagement et de travail. N’hésitez pas à demander un devis de drainage de terrain si vous souhaitez connaître les tarifs des spécialistes pour une telle opération.
Vous pouvez aussi continuer à parcourir notre site pour en savoir toujours plus sur les travaux d’aménagement d’un terrain. Pour connaître le coût d’enrochement d’un jardin, n’hésitez pas àparcourir cette pagedédiée au sujet.
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drain sol argileux

Observatoire Régional des Risques Majeurs en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement (voirl’ articlesur le retrait-gonflement des argiles ) obéissent aux quelques principes suivants, sachant que leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur. Ces règles permettent de réduire l’ampleur du phénomène et de limiter ses conséquences sur le projet en adaptant celui-ci au site. Elles sont obligatoires en cas de PPR sécheresse.
Pour plus d’informations sur les mesures de prévention à adopter pour construire sur sol sujet au retrait-gonflement, un dossier spécifique a été réalisé par le ministère en charge de l’environnement. Il contient notamment des fiches détaillées décrivant les mesures à prendre pour limiter les dommages sur le bâti existant ou les constructions futures de maisons individuelles.
Principales règles de construction préconisées pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement
Rigidifier la structure et désolidariser les bâtiments accolés
Éviter les variations localisées d’humidité
Observatoire Régional des Risques Majeurs de Provence – Alpes – Côte d’Azur (ORRM PACA) – Contact :observatoire-risques@brgm.fr 

Profondeur minimale d’ancrage : 1,20 m en zone d’aléa fort et 0,80 m en zone d’aléa moyen à faible.
Fondations continues armées et bétonnées à pleine fouille dimensionnées selon les préconisations des Documents Techniques Unifiés (DTU 13-12 et DTU 13-11).
Éviter toute dissymétrie dans l’ancrage des fondations (ancrage aval au moins aussi important que l’ancrage amont, pas de sous-sol partiel).
Préférer les sous-sols complets, les radiers ou les planchers sur vide sanitaire plutôt que les dallages sur terre-plein.

Prévoir des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux (poteauxd’angle) pour les murs porteurs (DTU 20-1).
Prévoir des joints de rupture sur toute la hauteur entre bâtiments accolés fondés différemment ou exerçant des charges variables.

Réaliser un trottoir périmétrique anti-évaporation d’une largeur minimale de 1,50 m (terrasse ou géomembrane)
Éloigner les eaux de ruissellement des bâtiments (caniveau) et privilégier le rejet des eaux pluviales et usées dans le réseau lorsque c’est possible (sinon prévoir une distance minimale de 15 m entre les points de rejet et les bâtiments).
Assurer l’étanchéité des canalisations enterrées (joints souples au niveau des raccords).
Éviter les drains à moins de 2 m d’un bâtiment ainsi que les pompages (à usage domestique) à moins de 10 m.

Ne pas planter d’arbre à une distance de la maison inférieure à au moins la hauteur de l’arbre adulte (ou 1,5 fois cette hauteur en cas de haie).
À défaut, mettre en place des écrans anti-racine d’une profondeur minimale de 2 m.
Attendre le retour à l’équilibre hydrique avantde construire sur un terrain récemment défri-
ché.

drain sol argileux

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youlyous Inscrit le: 22 Jan 2007 Messages: 12
Posté le: 22/01/07 19:24      Sujet du message: Construction sur terrain argileux (gonflant) : drain ou pas
Bonjour à tous,

Voilà nous faisons construire sur un terrain très argileux. Nous avons fait une étude de sol et avons fait les fondations en conséquence car elle précise que le terrain est sujet aux phénomènes de retrait/gonflement de l’argile, surtout en période de sécheresse (nous sommes dans l’hérault).

J’avais l’intention de faire un drain autour de la maison (à 10 cm du mur et avec goudron et delta MS sur celui-ci) pour faciliter l’écoulement de eaux (terrain légèrement en pente) mais suite à le lecture de divers article à ce sujet je ne sais plus quoi faire…

En effet, d’un coté, les experts conseillent le drain pour une construction en terrain argileux et de l’autre, ils le déconseillent pour un terrain sensible aux phénomène de retrait/gonflement car le drain en facilitant l’écoulement des eaux, va assécher encore plus les terres en périphérie des fondations (en été par exemple) et donc accentuer la différence d’hygrométrie entre les terres sous la maison et celles à proximité et par conséquent, accentuer les tassements différentiels….

Aussi ma question est simple, que dois-je faire ? D’autres personnes ont-elles des experiences similaires ?

Merci d’avance car il faut que je prenne une décision avant qu’ils remblaient…

Cdlt,
matheysinus Inscrit le: 19 Avr 2006 Messages: 4291 Localisation: Haute Marne
Posté le: 22/01/07 19:53      Sujet du message: construction sur l’argile
Bonsoir Youlyous

L’argile est le plus mauvais des matériaux pour « porter » (il a d’autres qualités)

Drain ou pas drain ta maison bougera, il faut qu’elle ait des fondations trés rigides pour bouger « en bloc » (l’idéal c’est carrément le radier général d’une épaisseur conséquente)

un drain à la périphérie des fondations (surtout pas à un niveau plus bas) ne peut pas nuire

Quand à l’asséchement, une sécheresse de 6 mois comme on a connu en 1976 aura beaucoup plus d’effet d’asséchement du sol que ton drain

Le pouvoir « asséchant » d’un drain dans l’argile est trés faible, il n’évacue que les eaux « libres », toute l’eau en rétention dans l’argile restera

Bon courage
youlyous Inscrit le: 22 Jan 2007 Messages: 12
Posté le: 22/01/07 20:39      Sujet du message:
Merci bcp de votre réponse, cela m’éclaire un peu.

La maison est effectivemetn sur radier avec grosses fondations (de 1m20 à 2m20 de profondeur) donc le risque est minime.

Aussi vous conseillez de poser le drain sur le haut des fondations?

Effectivement ,je n’avais pas réfléchi à la particularité du drain dans l’argile et le fait que l’eau rester par poches dans l’argile..

Je suis toujours méfiant pour faire mon drain mais moins quand même:-)

Merci!
matheysinus Inscrit le: 19 Avr 2006 Messages: 4291 Localisation: Haute Marne
Posté le: 23/01/07 05:52      Sujet du message: drain
Il faut que le drain soit plus haut que la base des fondations pour ne pas justement altérer la partie porteuse qui est en dessous

En plus il ne faut jamais terrasser dans l’argile en dessous des fondations, on provoque des décompressions qui à la longue se se traduiront par des tassements
youlyous Inscrit le: 22 Jan 2007 Messages: 12
Posté le: 24/01/07 18:23      Sujet du message:
Ok je vais donc partir sur drain trous en bas, posé sur fondations. gravier tout autour, le tout enrobé de geotextile.

Merci pour vos conseils

Youl
matheysinus Inscrit le: 19 Avr 2006 Messages: 4291 Localisation: Haute Marne
Posté le: 24/01/07 18:43      Sujet du message: drain
Attention Youlyous,

un drain se posefentes au dessus , car ton drain sert aussi de collecteur, en mettant les fentes en bas tu renvoie dans le sol l’eau collectée en amont
youlyous Inscrit le: 22 Jan 2007 Messages: 12
Posté le: 24/01/07 18:48      Sujet du message:
Tres tres juste.

POurtant les stries en bas sont a priori la meilleure solution mais avec les goutieres, effectivement, je n’ai plus le choix.

Merci
rfifiloulou Inscrit le: 08 Fév 2007 Messages: 1
Posté le: 08/02/07 22:42      Sujet du message:
bonjour youlyous

ca m’interesse de savoir les dimensions de tes semelles.

j’ai aussi un terrain argileux mais seulement en surface.
neline Inscrit le: 02 Mar 2007 Messages: 2
Posté le: 02/03/07 19:09      Sujet du message:
Bonjour, peux tu me donner le coût de tes supers fondations anti terrain argileux.

Merci merci bcp par avance.
andyfil84 Inscrit le: 07 Mar 2007 Messages: 2
Posté le: 07/03/07 16:12      Sujet du message:
Pour ton terrain argileux, ok avec ce qui est dit. Etant maitre d’oeuvre, la seule vraie solution consiste à faire des micros pieux pour poser la maison dessus. Si elles existe déjà, à priori les fondations sont faites! il reste la possibilité d’en faire à 15° par ex au pieds des angles au minimum.

Plus un ferraillage adapté, à priori dejà fait.

Si ton terrain est vraiment argileux ce sont des fentes assurées dans qq temps si tu ne fais rien.

En fait, il faudrait passer la couche argileuse et s’appuyer sur du dur. En général 8 à 15 ml sont souvent requis.

Bien entendu cela est très cher, mais efficace.

Lorsque tu ne fais pas le nécessaire les assurances te laisseront tomber si problème..

Courage !

Andréas:
neline Inscrit le: 02 Mar 2007 Messages: 2
Posté le: 07/03/07 19:50      Sujet du message:
Bonjour et merci pour ta réponse.

pour ma part la maison n’est pas encore commencée. Nous avons fait faire une étude de sol: pour arriver au bon sol ( dépasser la couche d’argile), il faut creuser des fondations de 2.50 m !!!!! Autant te dire que cela chiffre rapidement. Est ce que faire des fondations de 2.50m sur une partie de la maison est notre seule solution ? Y a t’il une autre alternative moins onéreuse ?

Merci pour vos conseils.
andyfil84 Inscrit le: 07 Mar 2007 Messages: 2
Posté le: 07/03/07 20:07      Sujet du message:
Salut,

Des fondations à 2.50 bigre. Pourquoi pas mais alors profite en pour te faire une grande cave, au moinstu récupères un peu de la dépense en utile!

L’argile à haute densité c’est vraiment un gros problème.

Soit tu fais ce qu’il faut, soit ta maison cassera presque à tous les coups. Quelque soit la solution il faut aller au bon sol. Ton terrain est plat ou en pente grave?

De toute façon ça sera soit micros pieux ou descendre les fondations et le prix doit se tenir.. Les miracles, on ne sais pas faire en construction.

J’espère qu’au moins tu as le terrain à un bon prix ! Sinon casse la vente si c’est encore possible.

ANDREAS
matheysinus Inscrit le: 19 Avr 2006 Messages: 4291 Localisation: Haute Marne
Posté le: 07/03/07 22:21      Sujet du message: fondation de maison
Effectivement que les pieux sont la meilleure solution

J’ai déja construit de petits ponts (plus lourds q’une maison )sur plusieurs mètres d’argile en réalisant sur 1.50 md’épais un remblais armé de géotextile, et en faisant une structure sur radier

Il est vrai que ces ponts montent et descendent de plusieurs centimètres au gré des saisonsmais ils n’ont aucune fissure_________________ Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
RG Inscrit le: 24 Juin 2006 Messages: 11
Posté le: 12/03/07 06:35      Sujet du message:
Sinon,

Ballast 20/60

Remblais 0/60 ou GNT 0/60 (le top)

GNT 0/20

Radier

=eco & qualité
matheysinus Inscrit le: 19 Avr 2006 Messages: 4291 Localisation: Haute Marne
Posté le: 12/03/07 06:52      Sujet du message: remblais de substitution
Ta solution RG est économique – le ballast ne coûte pas cher

Mais c’est un matéraiu qui ne se compacte pas – la couche ne doit donc pas exéder 30 cm – et s’il estposé directement sur l’argile il faut travailler quand le sol est trés sec

Sinon la solution est de poser en fond de fouille un non tissé (genre Bidim)

Remettre une ou deux couches de non tissé dans l’épaisseur du massif de grave améliore considérablement sa portance

La GNT 0/60 est évidemment idéale – mais la encore attention il faut la mettre en place par couches de 30 à 40 cm et pour compacter une telle épaisseur il faut un gros compacteur

Si elle est mal compactée on perd tout l’avantage du système

Je préciserai que ce massif de substitution doit déborder de la construction d’au moins son épaisseur (régle de répartition à 1/1) _________________ Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
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