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drain sous terrasse

Drainage autour d’une terrasse
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 27.973 fois

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Poster uneréponse
Messages :Env. 40
De :Wormhout (59)
Ancienneté :+ de 8 ans
Bonjour ma terrasse est systématiquement innondées à chaque grosse pluiepour plusieurs raisons :

– terrain très argileux sous 20/30 cms

– lotissement en pente. c’est à dire que chaque voisin mets de l’eau sur le terrain de l’autre.

je précise que ma dalle béton de ma terrasse est déjà posé.

J’envisagais de mettre un caniveau mais je ne trouve pas cela très esthétique. le drain me faisait un peu peur car en cas de fortes pluies, je ne pense pas que le drain évacuera toute l’eau rapidement.

j’ai pensé à autres choses :

Mettre tout de meme un drain mais ne pas mettre de terre au dessous des cailloux / galets qui sont eux poser au dessus du drain. Ce qui permettra au terrain de drainer plus vite, je pense ? qu’en pensez vous ?

Et cela sera plus esthétique je pense…

Sauf problème : faire attention avec la tondeuse lors de la tonte de la pelouse….

Pourriez vous me dire ce que vous en pensez ?

ps : j’ai déjà été complétement innondé sur ma terrasse 4 fois en moins de 2 ans.

merci d’avance
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Messages :Env. 40
De :Wormhout (59)
Ancienneté :+ de 8 ans
Bonjour Personne peux donner son avis ?

merci
Messages :Env. 2000
De :Annoeullin (59)
Ancienneté :+ de 6 ans
La solution que tu propose semble excellente et pourrais même être décorative.

faudra valider que ton éxutoire pourra accepter le débit.

Pour la tondeuse, rien ne t’empèche de mettre une petite bordure entre les cailloux et la pelouse
Messages :Env. 40
De :Wormhout (59)
Ancienneté :+ de 8 ans
toniobesada a écrit: La solution que tu propose semble excellente et pourrais même être décorative.

faudra valider que ton éxutoire pourra accepter le débit.

Pour la tondeuse, rien ne t’empèche de mettre une petite bordure entre les cailloux et la pelouse

merci pour ton commentaire, je pense relier mon drain à un tuyau pvc diamètre 30 qui part directement dans mes eaux usées…

pour la bordure, j’ai peur que cela fasse un peu lourd (terrasse + cailloux + bordures) Par contre j’aurais bien aimé avoir l’avis de personne ayant mis des galets tout autour d’une terrasse
Messages :Env. 2000
De :Annoeullin (59)
Ancienneté :+ de 6 ans
59micka a écrit:
toniobesada a écrit: La solution que tu propose semble excellente et pourrais même être décorative.

faudra valider que ton éxutoire pourra accepter le débit.

Pour la tondeuse, rien ne t’empèche de mettre une petite bordure entre les cailloux et la pelouse

merci pour ton commentaire, je pense relier mon drain à un tuyau pvc diamètre 30 qui part directement dans mes eaux usées…

pour la bordure, j’ai peur que cela fasse un peu lourd (terrasse + cailloux + bordures) Par contre j’aurais bien aimé avoir l’avis de personne ayant mis des galets tout autour d’une terrasse

de rien

en fait j’ai un ami qui a fait ça et ça rend pas mal, il a simplement mis une planche a chant pour séparer les cailloux de la pelouse.

Ø30? ça parait tres petit, tu pensais mettre quoi comme tube de drainage?
Messages :Env. 2000
De :Annoeullin (59)
Ancienneté :+ de 6 ans
Messages :Env. 40
De :Wormhout (59)
Ancienneté :+ de 8 ans
toniobesada a écrit: Un peu comme ça :

http://www1.alliancefr.com/bqimages/bambou-galet.jpg

Euh je voulais mettre diamètre 100.

Pas bate la fine planche, cela se voit à penne.

Je vais peut être mettre un drain routier ou drain agricole,

Tu propose autre chose ?
Messages :Env. 2000
De :Annoeullin (59)
Ancienneté :+ de 6 ans
J’aurais mis du rigide comme les drainages de fondation ce que tu dois appeler routier
Messages :Env. 4000
Dept :Eure Et Loir
Ancienneté :+ de 5 ans
Attention au drainage dans un terrain argileux. Si tu draine et assèche la couche d’argile et que lesfondationsde la terrasse sont inexistant ou à faible profondeur, tu peux te retrouver avec des fissurations.
Messages :Env. 40
De :Wormhout (59)
Ancienneté :+ de 8 ans
Gwendalfr a écrit: Attention au drainage dans un terrain argileux. Si tu draine et assèche la couche d’argile et que les fondations de la terrasse sont inexistant ou à faible profondeur, tu peux te retrouver avec des fissurations.

Cela m’inquiète ce que te me dis. Ma terrasse n’ a pas de fondation spéciale avec une épaisseur de 10 cms
Messages :Env. 40
De :Wormhout (59)
Ancienneté :+ de 8 ans
59micka a écrit:
Gwendalfr a écrit: Attention au drainage dans un terrain argileux. Si tu draine et assèche la couche d’argile et que les fondations de la terrasse sont inexistant ou à faible profondeur, tu peux te retrouver avec des fissurations.

Cela m’inquiète ce que te me dis. Ma terrasse n’ a pas de fondation spéciale avec une épaisseur de 10 cms

Si je prends du rigide, j’ai peur que le pvc casse avec les cailloux si l’on marche dessus.

Afin d’éviter d’assécher la couche d’argile, je pense que je dois mettre mon drain en dessous de la dalle béton.

A votre avis un drain agricole ne risque t’il pas d’assécher plus le couche d’argile qu’un drain rigide. ?
Messages :Env. 40
De :Wormhout (59)
Ancienneté :+ de 8 ans
Quel calibre de cailloux dois je prendre pour le drain ?

toniobesada: ton ami à mis un drain en dessous des cailloux.

La fine planche qu’il a mis tiens juste par la pression des cailloux et de la terre ?
Messages :Env. 2000
De :Annoeullin (59)
Ancienneté :+ de 6 ans
Le drain rigide permet de mettre en place des pentes ce qui est compliqué avec un agricole

Maintenant, ça reste une terrasse et tu ne draine pas dans le but d’éliminer toute l’eau mais simplement d’évacuer l’excédent.

Pour ne pas assécher ton argile, il suffit de ne pas le mettre trop profond, une photo aiderai a te conseiller

il existe également ce type de caniveauhttp://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/caniveau-en-polypropylene-ouverture-a-fente-long-1-m-e16812

si tu met un drain, je mettrait des petit caillox autour du drain et des plus gros en surface
Messages :Env. 2000
De :Sud De Toulouse (31)
Ancienneté :+ de 6 ans
Bonjour

J’ai prévu de faire aussi le tour de la terrasse de cette façon. Mais à la place d’une planche, je vais mettre une bordure gazon plastique. Ça évitera le pourrissement.
« nous n’héritons pas la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants

http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com

Messages :Env. 40
De :Wormhout (59)
Ancienneté :+ de 8 ans
Voici 2 photos de ma terrasse

[img]http://hpics.li/e928ecb[/img]

[img]http://hpics.li/c888d92[/img]

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59805 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison
Voici une nouvelle réflexion (projet) concernant une arrière-cour de 9M2 max en terre côté Nord de ma maison.
Je voulais « faire » une dalle béton à la ‘ main’  ! sur les 9m2 + syphon intégré : mais c’est trop contraignant pour moi [½ m3 de sable +1/2 m3 de gravier + 350 kg de ciment  + trellis soudé + location bétonnière etc ] 
C’est réalisable je pense mais  le but recherché de ne plus imbiber la terre sera-t-il atteint avec cette technique ???
Merci pour vos conseils ? indices ? avis ?
je connais des terrasse avec film plastique en dessous qui voient le film se dégrader au fil du temps par  les petites bestioles
après recherche : MEMBRANE EPDP ??? elasticité, resistance, garantie 30 ans !!!
L’ennemi du plastique, c’est la lumière essentiellement.
Une membrabne EPDM, pourquoi pas, c’est du caoutchouc, mais c’est cher.
Comme tu n’as que 9 m2, une membrane de type bassin serait très bien. Pour qu’elle veillisse bien, il faudrait mettre dessus une couche de sable de 5 cm (anti-poinconnement), et une couche de cailloux de 10 cm (drainage). Ensuite, tu peux poser ta terrasse bois dessus et elle ne pourrira pas.

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Nicolas Bertaux

08/09/2015
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Vos questions sontentre de bonnes mains
Peut-on réaliser une terrasse béton au-dessus des drains d’assainissement?
je souhaite réaliser une terrasse béton dans le prolongement de ma maison. Pour que cette terrasse soit fonctionnelle je souhaiterais qu’elle mesure 4 mètres de large. le problème est que mon premier drain se trouve à 3.2 mètres de la maison.
mes drains sont à environ 60 cm dans le sol. quel sont les risques si je réalise une terrasse de 4 mètres de large sachant que je recouvrirais les deux premiers drain.
je dispose au total de 4 drains d’environ 15 mètres.
Vous devez être membre expert pour répondre à cette question.

Rejoindre notre réseau d’experts
technicien etude et chantier chauffage plomberie
Experts d’accord avec cette réponse :
Nous voilà dans le cas flagrant ou il est avéré que les règles de l’art prescrites par les DTU ne sont pas inutiles, ici le DTU 64.1.
Le fait de créer un revêtement étanche à l’air et à l’eau peut perturber le fonctionnement
du traitement d’épuration. Extrait du DTU:
6.1 Règles d’implantation
L’implantationdudispositifdetraitementdelafilièred’assainissementdoitrespecterunedistanceminimale de 5 m par rapport à tout ouvrage fondé et de 3 m par rapport à toute limite séparative de voisinage.
La plantation de ligneux à proximité des épandages peut nécessiter la mise en œuvre de barrières anti-racines destinées à protéger le système d’épandage.
La couverture du dispositif de traitement doit être perméable à l’air et à l’eau. Tout revêtement étanche est proscrit.
L’emplacement des dispositifs de prétraitement et de traitement doit être situé hors des zones destinées à la circulation et au stationnement de tout véhicule (engin agricole, camion, voiture, etc.), hors cultures, plantations (arbustes, arbres, etc.) et zones de stockage, (voir dans l’introduction, responsabilité des modifications apportées
au présent document)
La fosse septique et/ou les autres dispositifs de traitement primaire doivent être munis d’au moins un tampon,
permettant l’accès au volume complet de ces dispositifs.
Les tampons doivent être situés au niveau du sol fini, afin de permettre leur accessibilité.
NOUS INTERVENONS BENEVOLEMENT POUR VOUS AIDER.
Merci de répondre si ce conseil a résolu -ou pas- le problème.
Votre réponse est importante afin d’aider d’autres internautes ayant le même souci.
Et de revoir ma copie si info transmise incomplète ou saugrenue.
Cordiales salutations
Biterri
« Qui a science infuse me prépare un thé »
Commentaire de

nicolas bertaux

09/09/2015
signaler
Tout d’abord merci d’avoir répondu aussi vite.
Si j’ai bien compris déjà à la base l’assainissement n’est pas conforme à la norme DTU en ce qui concerne le positionnement.
De plus le fait de construire un revêtement étanche à l’air et à l’eau n’est pas conseillé.
Merci de votre réponse.
Cordialement.
Commentaire de

benoît

28/03/2017
signaler
J’ai la même question mais pour une terrasse en bois qui couvrirait 1/3 desdrains d’épandage et pour laquelle je laisserai l’espace habituel entre les lames de bois.
La terrasse viendrait également sur la fosse et le filtre (avec système de trappe intégrée à la terrasse qui permettra d’avoir toujours accès aux regards de vidange et contrôle)
Je pensais également pouvoir faire des fondations de 30 cm pour les pilotis de la terrasse (hors fosse bien sûr). Merci de votre avis
Le système date de 35 ans, fonctionne parfaitement actuellement (fosse béton 5M3 – épandage de diamètre 100, de 80-90 cm de profondeur visible depuis le regard de contrôle et le pré-filtre, sur 30 mètre linéaire) avec à l’époque des normes moins strictes puisque épandage et fosse à 1,5 m de la maison.
Merci encore de votre avis
Cordialement
Pour ma part, je considère que couvrir d’une terrasse bois ne permettra pas une bonne évaporation.
Mais cela n’engage que moi.
Je vous suggère de vous rapprocher du service SPANC qui seul peut vous donner avis favorable ou défavorable.
Désolé de ne pas abonder dans votre sens.
Cordiales salutations
Biterri
« Qui a science infuse me prépare un thé »
technicien etude et chantier chauffage plomberie
Experts d’accord avec cette réponse :
Effectivement vous avez tout à fait compris le problème.
Si l’assainissement a été mis en place par un professionnel: contactez le afin qu’il rectifie la malfaçon et refasse le drainage à distance mini de 5 ml. de l’habitation, comme indiqué dans l’extrait du DTU transmis précédemment.
Sachez qu’un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a du être créé sur votre commune ou communauté de commune.
A plus ou moins long terme, votre installation sera contrôlée, et donc déclarée non conforme. Croyez que je suis navré de vous décevoir dans vos projets.
etudes de sol par un géologue pour assainissement autonome
|argile, bureau d’études en assainissement
Experts d’accord avec cette réponse :
C’est contraire à la règlementation, donc votre assainissement deviendra immédiatement non conforme.
Et surtout, le fonctionnement sera très dégradé, puisque les échanges avec l’atmorphère seront très réduits, limitant fortement l’activité biochimique des tranchées d’épandage, la dégradation des matières organiques dissoutes et en suspension, et augmentant fortement à terme le colmatage de l’épandage.
Donc à ne pas faire.
Au fait, des drains à moins de 5 m des bâtiments fondés, c’était également à éviter……..
technicien etude et chantier chauffage plomberie
Experts d’accord avec cette réponse :
Je remercie M. DEGUEURCE de confirmer mes dires dans la réponse qu’il vous adresse,
et d’expliquer la raison.
Cordiales salutations
Biterri
« Qui a science infuse me prépare un thé »
retraité technicien de l’aéronautique
| »banzaï »
Experts d’accord avec cette réponse :
Bonjour
Sauf erreur de ma part le respect de la distance mini de 5m d’une construction « fondée » est surtout une obligation sécuritaire (avis de voisine Dr Es géologue) … C’est ce qui a fait que Véolia est revenu vite fait sur son avis chez moi : un filtre à sable vertical drainé à 1 m d’une grange sans fondations digne de ce nom …. je n’ai que 6 m disponibles entre la grange et ma limite publique (pas privée) de propriété d’où sa tolérance à mon égard …
Le renvoi / répartition des efforts de compression du bâtiment dans le sol est effectué / calculé sous un angle de 45° à partir de la base du mur.
Ce qui fait que la fouille profonde d’une FTE (Fosse Toutes Eaux) ou autre filtre compact ou pas, en désorganisant la nature du sol, peut mettre en péril la stabilité du bâtiment (appuyez avec le pouce un bout de patte à modeler … elle s’étale autour de votre pouce).
A 5 m les efforts passent sous les ouvrages.
Et pour des drains à 3,5 m et 60 cm de profondeur max … je doute que la stabilité du bâtiment soit compromise …
Mais cela ne change en rien votre problème soulevé par Jean Claude …. votre terrasse va masquer vos drains … et ça ce n’est pas bon du tout !
Soyons logique … et si vos drains se bouchent … vous cassez la terrasse ?
Cordialement
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La façade de notre maison qui recoit le plus de pluie (et celle si ne s’evacue pas bien) est longée par un patio ouvert et compose d’une terrasseen ciment en mauvaise etat, sans reelle forme de pente, ni evacuation prevue, l’eau stagneet fini par s’infiltrer (j’imagine). Comme resultat il y a…
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La façade de notre maison qui recoit le plus de pluie (et celle si ne s’evacue pas bien) est longée par un patio ouvert et compose d’une terrasseen ciment en mauvaise etat, sans reelle forme de pente, ni evacuation prevue, l’eau stagneet fini par s’infiltrer (j’imagine). Comme resultat il y a beaucoup d’humidite dans la partie de la maison qui donne de ce cote. On pensait faire un drainage peripherique (avec drain, caillous et le reste…), mais comme dans le futur on souhaite refaire la terrasse du patio en beton ou dallage, ne vaut il pas mieux faire un caniveau le long de la maison pour capter l’eau de pluie? Vu que la terrasse est plus ou moins etanche?ou le drain sert il tout de meme?
Voulez-vous vraiment supprimer cette réponse ?
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Meilleure réponse:  
bonjour
Vous notez qu’il n’y a pas réellement de pente sur votre terrasse , c’est l’ ennemi n° 1 des périphériques en béton.
Refaire la terrasse me semble la priorité, et cette fois avec une bonne pente (2 cm au mètre)
Un caniveau est toujours source d’infiltration par capillarité, avec les mouvements de dilatation provoqués par la structure.
Si il n’y a pas de pente sur la terrasse le drainage périphérique est inutile.
En revanche, et si la maison reçois beaucoup d’eau, placez un réseau de drainage sous la terrasse, et ceci dans le but d’assécher les surfaces de réception.
Source(s) :
ancien artisan carreleur
jules verne
· il y a 9 ans
si tu dois refaire ta terrasse dans un court délai !! alors laisses dans l’état ou fait une rigole pour évacuer l’eau de pluie . il faudra regarder si l’eau ne monte pas par capillarite dans les murs
claudius 54
· il y a 9 ans
Le caniveau ne m’emballe pas car j’ai peur qu’il amène encore plus d’humidité, sauf si tu abîmes déjà ta terrasse pour creuser le tour et mettre une rigole.
La vidéo doit être inférieure à 600 Mo/5 minutes
La photo doit être inférieure à 5 Mo

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Drainer autour d’une maison – Comment procéder?

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L’évacuation ciblée de l’humidité vers la couche de drainage est un aspect qui doit être parfaitement maîtrisé lors de la conception de balcons et de terrasses. Schlüter-Systems propose avec le programme Schlüter ® -TROBA des solutions de drainage pour les types de structures les plus variés. Leur point commun : une fonctionnalité durable et une résistance élevée. Schlüter ® -DITRA-DRAIN est le premier et le seul système de drainage composite pour revêtements carrelés et en pierre naturelle.
Schlüter ® -DITRA-DRAIN 4 est une natte polyéthylène
indéformable avec une structure à plots
unilatérale et un non-tissé en polypropylène collé
sur la face supérieure. Elle s‘utilise en combinaison
avec les revêtements carrelés en tant que
couche de découplage et drainage composite à
capillaire passif durablement efficace. Pour pose
collée.
Schlüter ® -DITRA-DRAIN 8 est un film polyéthylène
indéformable avec une structure en plots
spéciale d’un côté. Il comporte sur sa face inférieure
un non-tissé pour l’ancrage dans le mortier-
colle et, sur sa face supérieure, un non-tissé
filtrant spécial. En tant que couche de désolidarisation
et drainage composite à capillaire passif
efficace et durable, Schlüter ® -DITRA-DRAIN 8
est un support universel pour des revêtements
carrelés.
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Schlüter ® -TROBA est une couche de drainage et de protection de systèmes d‘étanchéité pour des sols posés sur une couche de gravier ou de concassé en terrasse.
La natte de drainage Schlüter ® -TROBA évite tous les dégâts provoqués par les infiltrations de pluie et les remontées capillaires.

continuer
Le drainage systématique des sols extérieurs en pose scellée est obligatoire (DTU 52-1).
La natte de drainage Schlüter ® -TROBA-PLUS évite tous les dégâts provoqués par les infiltrations de pluie et les remontées capillaires.
Schlüter ® -TROBA-PLUS bénéficie d’un Avis Technique CSTB en terrasse sur terre-plein et d’un Avis Technique CSTBen drainage sur étanchéité sur pièce habitable.

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Schlüter ® -TROBA-LINE-TL est un caniveau en inox particulièrement adapté pour les terrasses rectangulaires. Les deux pentes de l’ouvrage convergent vers le caniveau : l’évacuation de la pluie est optimisée et on évite la présence d’eau devant les ouvertures.
Disponibles en 2 hauteurs (20 et 40 mm), 48 références sont proposées au choix en fonction de la configuration de la terrasse ou du balcon

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Schlüter ® -TROBA-STELZ-DR sont des disques de coffrage pour mortier-colle sur
Schlüter ® -TROBA-PLUS. Après la pose du mortier-colle, les disques peuvent rester en tant que coffrage perdu ou être retirés et réutilisés.
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Schlüter ® -TROBA-STELZ-MR sont des disques de coffrage en matière synthétique qui facilitent la pose des dalles de grand format sur des balcons et terrasses. Ces disques de 25 mm de haut sont posés aux points de jonction des dalles.
continuer
Schlüter ® -TROBA-STELZ-PL / -PAS sont des disques en matière synthétique qui facilitent la pose de dalles de grand format. Les différences de hauteurs peuvent être ajustées à l’aide de disques d’égalisation.
continuer
Schlüter-Systems S.à.r.l. 12, rue des Flandres 60410 Villeneuve sur Verberie Tél. : 03.44.54.18.88 Fax : 03.44.54.18.80
12, rue des Flandres
F-600611 La Croix St. Ouen Cedex

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A.2 Schlüter ® -DITRA-DRAIN comme drainage et découplage sur une étanchéité Schlüter ® -KERDI

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La pose collée des carreaux est devenue standard dans pratiquement tous les secteurs. Afin de garantir un séchage rapide du mortier-colle, il est recommandé de poser le revêtement sur le drainage composite Schlüter ® -DITRA-DRAIN.
Schlüter ® -DITRA-DRAIN est  le premier système de drainage composite à capillarité passive pour revêtements carrelés ou en pierre naturelle en pose collée.
Schlüter ® -DITRA-DRAIN est une natte en polyéthylène présentant une structure en plots spéciale et recouverte sur sa face supérieure d’un non-tissé filtrant, à capillarité passive. La structure se compose d’une trame serrée d’empreintes tronconiques de 4 mm de haut, alternant avec des plots en forme de pyramide tronquée renversée de 2 mm de haut.
D’une résistance extrême à la pression (jusqu’à 50 t/m²), les plots tronconiques sur lesquels le non-tissé est collé rehaussent le revêtement collé d’environ 4 mm. Les empreintes en forme de pyramide tronquée renversée forment vers la face inférieure des chambres ouvertes avec contre-dépouille qui se remplissent de mortier lors de la pose de la natte DITRA-DRAIN sur la couche de mortier-colle, assurant ainsi l’adhérence sur le support de pose.
Selon les recommandations de mise en œuvre, la structure doit être réalisée de la manière suivante : le support doit présenter une pente de l’ordre de 1-2 % vers l’évacuation. Poser ensuite l’étanchéité composite Mit Schlüter ® -KERDI dans une couche de mortier-colle. Réaliser l’étanchéité entre les lés et au niveau des raccordements aux murs à l’aide de bandes d’étanchéité KERDI-KEBA et de colle d’étanchéité KERDI-COLL-L faisant partie du système. Sur cette étanchéité composite, déposer ensuite à l’aide d’une spatule crantée de 6 x 6 mm une couche de mortier-colle à prise hydraulique et y enfoncer complètement le drainage composite Mit Schlüter ® -DITRA-DRAIN. Les plots en forme de pyramide tronquée renversée de la natte DITRA-DRAIN se remplissent alors de mortier-colle. Immédiatement après, déposer à l’aide d’une spatule crantée du mortier-colle à prise hydraulique sur la face supérieure recouverte de non-tissé de la natte DITRA-DRAIN et y poser les carreaux ou les dalles en pierre naturelle.
Cette méthode permet de réaliser une structure satisfaisant aux fonctions d’étanchéité nécessaires et assure une jonction entre le support et le revêtement par le biais du nouveau drainage composite DITRA-DRAIN. La face inférieure du revêtement est en outre ventilée par l’intermédiaire de l’espace de drainage d’environ 4 mm de haut, ce qui permet l’évaporation de l’eau excédentaire du mortier-colle et accélère le durcissement. L’eau est évacuée de manière rapide et sûre, et l’accumulation d’eau ou la formation de « poches d’eau » sont exclues en cas de pose dans les règles de l’art. De plus, la structure du drainage composite à capillarité passive empêche toute remontée d’eau dans le mortier-colle.
Grâce à ces propriétés, le système peut être mis en œuvre en toute sécurité, même pendant des saisons climatiquement défavorables telles que la fin de l’automne. Il est complété par des profilés de rive de la série Mit Schlüter ® -BARA ainsi que par les gouttières BARIN.
Schlüter ® -DITRA-DRAIN est un drainage à capillaire passif efficace et durable. Il se pose dans du mortier-colle sur une étanchéité composite telle que Schlüter ® -KERDI installée sur une forme de pente.
Sur le support, on pose une couche de mortier-colle à l’aide d’une spatule crantée de 6 x 6 mm.
Le lé de Schlüter ® -DITRA-DRAIN a été noyé dans la couche de mortier-colle. Les queues d’aronde sont remplies de mortier colle au terme de la pose.
La structure-support réalisée avec une forme de pente sur toute la surface est protégée contre la pénétration d’eau par l’étanchéité composite Schlüter ® -KERDI collée avec du mortier-colle à prise hydraulique. Le drainage composite à capillaire passif Schlüter ® -DITRA-DRAIN se pose entre l’étanchéité et le revêtement carrelé. On obtient ainsi une ventilation importante de la face inférieure du revêtement, ce qui permet un séchage/durcissement plus rapide et plus homogène du mortier-colle. Les tensions qui apparaissent sont neutralisées par la fonction de découplage de Schlüter ® -DITRA-DRAIN.
Une pente suffisante (1,5%) pour l’évacuation de l’eau est indispensable pour garantir le bon fonctionnement de la structure
Etanchéité composite en polyéthylène, pose dans du mortier-colle, collage des raccords entre les lés avec la colle d’étanchéité Schlüter ® -KERDI-COLL-L
Natte de drainage composite en polyéthylène à poser dans du mortier-colle, assurant les fonctions de drainage composite, de ventilation en sous-face et de désolidarisation.
Natte de drainage composite spécialement conçue pour de grandes surfaces et pour des structures d’escaliers.
Pose – également pour des grands formats – avec un mortier-colle à prise hydraulique, étanche et résistant aux intempéries
Schlüter-Systems S.à.r.l. 12, rue des Flandres 60410 Villeneuve sur Verberie Tél. : 03.44.54.18.88 Fax : 03.44.54.18.80
12, rue des Flandres
F-600611 La Croix St. Ouen Cedex

drain sous terrasse
Aujourd’hui on vous propose une fiche pratique certifiée Qualibat et portant sur les terrasses en bois.
Une terrasse en bois obéit à quelques règles simples qui sont applicables à tous les types de terrasses.
Avant de construire, sachez qu’une terrasse de plus de 20m² doit faire l’objet d’un dépôt de permis de construire en mairie. Pour une surface moindre, une déclaration de travaux suffit.
Ensuite il faudra songer à son orientation. Le mieux c’est qu’elle soit située dans un espace ensoleillé protégé des vents et qu’elle soit orientée au Sud ou à l’Ouest.
Le sol mérite toute votre attention car il sera la base de votre construction. Avant tout, il faut donc qu’il soit dégagé et propre. S’il est suffisamment stable, sa surface peut être assainie par la pause d’un géotextile à recouvrir de sable ou de gravier :
Conforama Geotextile    : 1 x 20m à 16€90. Il empêchera la pousse de l’herbe.
Vous pouvez aussi faire couler une dalle de béton. Dans tous les cas il faudra éviter la stagnation de l’humidité qui est dommageable pour le bois.
Pour prévenir l’humidité vous pouvez effectué un drainage si la terrasse se fait sur un sol naturel.
Sur un sol de dalle en béton il faudra faire une pente douce.
Le bois utilisé sera exposé aux aléas du climat, il doit donc répondre à certains critères. Plus concrètement il doit être de classe 4 sur l’échelle graduant de 1 à 5 la dureté du bois.
Quels travaux envisager pour la pose et la fixation ?
Si une terrasse est surélevée de plus de 30cm elle devra être réalisée sur une structure constituée de poteaux bien fondés et de solives.
Pour une terrasse à hauteur de sol ou sur dalle il faudra mettre en œuvre des procédés de fixation sur lambourdes ou sur plot.
Si elles sont en bois, la pose se fera le plus souvent sur lambourdes ou sur chevrons fixés sur plots.
La pose de lambourdes est destinée aux terrasses sur dalle de béton. Pour éviter de les exposer directement à l’eau stagnant sur la dalle vous pouvez les surélever légèrement à l’aide de cales. Cela facilitera l’évacuation des eaux.
L’horizontalité doit être parfaite, les lambourdes sont appelées à recevoir sur leur surface supérieure, les lames en bois de la terrasse. La distance entre les lambourdes dépend donc de la longueur des lames de bois et de leur épaisseur.
Il existe deux systèmes : par vissage ou par clipsage.
Dans le premier cas, les lames sont vissées dans les lambourdes ou les solives à l’aide de vis Inox.
Les clips, eux, se fixent sur le plancher et sont invisibles.
Il es recommandé de faire traiter les lames avant de les fixer afin de ralentir son « grisement » et de les protéger des insectes et champignons.
Pour l’entretenir utilisez un balai brosse ou un jet d’eau. Cela évitera la formation de mousse rendant le sol glissant.
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drain sous terrasse

Construire une terrasse en bois : 5 points à respecter
Posté

par Adrien Lafond

le
mardi, 02 octobre 2012

dansFaire construire sa maison
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lundi, 08 octobre 2012

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Conseils pratiques pour mieux construire
Réaliser une terrasse en bois, est un moyen facile de gagner une pièce sur l'extérieur, privilégiée pendant les beaux jours. Retour sur les principaux points de la construction d'une terrasse en bois.
La norme eurocode 5 n'indique pas de dispositions constructives spécifiques aux planchers bois extérieurs. Voici donc quelques conseils pour construire une terrasse en bois qui dure.
Le bois sera soumis aux intempéries, et la position horizontale des lames favorise la stagnation d'eau, donc un bois de classe 4 est indispensable. Dans cette classe 4, il est possible de choisir une essence de bois conifères, feuillus, exotiques... (Voir néanmoins letableau sur HarwoodClip.com qui indique la stabilité des essences de bois

).
Pour en savoir plus sur les classes de traitement du bois, lirecet article

.
2Quelles fondations pour une terrasse en bois ?

'Fondation' est souvent un grand mot... La plupart du temps, le bois est directement posé sur le sol naturel, éventuellement décaissé de la couche de terre végétale. De véritables semelles de fondations sont rarement mises en œuvre pour supporter la structure, légère, d'une terrasse en bois.
Mais il faut tout de même être vigilant, et faire preuve de discernement. Si votre terrasse est à 20 cm au-dessus du sol, ou à 5 mètres, les mesures à prendre seront différentes.
galleryterrasse-en-bois/fondations/gallery
Des fondations peuvent être nécessaires si : • Terrasse à plusieurs mètres de hauteur : C'est souvent le cas en montagne (terrasses de chalets en bois) dans les terrains en pente • Sol de surface de mauvaise qualité
Dans pareils cas, pour éviter de réaliser des fondations à la pelleteuse (qui abîment le jardin), letechnopieuest une solution technique adaptée aux terrasses en bois.
Pour stabiliser la structure de la terrasse, avant la pose des lames du deck, les charpentiers pointent quelques 'lisses' à 45° sur les poteaux et les montants, dans le sens transversal, et longitudinal. Le contreventement est absolument indispensable pour une terrasse en bois de plusieurs mètres de haut, le risque d'effondrement étant réel si on l'oublie.
Pour en savoir plus, voir notre article sur lecontreventement .
Une fois les solives horizontales vissées sur les montants, il n'y a plus qu'à poser les lames. Au passage, l'entraxe des solives est généralement compris entre 45 et 60cm.
Passons donc à la phase finale : les lames. Il en existe beaucoup, de forme et de bois différents. Paramètre important,le choix de l'épaisseur des lames dépend du bois utilisé(voir l'épaisseur conseillée sur lesite de Hard Wood Clip ).
Au moment de la pose des lames, le charpentier mets une cale (souvent une pointe) entre chaque lame pour ménager des joints réguliers, à travers lesquels l'eau de pluie pourra s'évacuer. Partant d'une extrémité de la terrasse, il ajustera les dernières lames à l'autre extrémité.
Les lames sont ensuite vissées, à raison d'une ou deux vis à chaque intersection lame/solive. Pour ne pas écorcher les pieds nus, les vis seront serrées jusqu'à ce que les têtes de vis descendent sous le niveau haut des lames. On utilise souvent un prétrou à cet effet. Attention tout de même à ne pas trop visser, cela défoncerait trop le bois sous la tête de vis, qui peut alors se briser plus facilement.
 xtypo_quoteSivotre deck arrive au niveau du sol, il faut le protéger de l'eau. Creusez 25cm dans le sol sur toute la surface du deck, posez un drain, et une couche de 20cm de graviers. Enfin, prévoyez 5cm d'air entre les graviers et les lames. Ainsi, les eaux de pluie s'écouleront bien et le deck durera. Patrick MERLAUD, spécialiste en terrasses bois chez Bois Création /xtypo_quote
Dernier point qui ne fait pas vraiment partie de la construction...Une fois votre deck fini, pensez à son entretien.
Orientées horizontalement, les lames subissent de plein fouet la pluie, l'eau stagnante, et les ultraviolets. Après un nettoyage à l'eau en profondeur, et éventuellement un sablage, choisissez une lasure ou un vernis qui soit adapté à l'essence de bois des lames. La fréquence de l'entretien varie entre 1 et 3 ans.
Pendant près de 5 ans, Adrien a été dans l'équipe des contrôleurs d'Anco, pour des projets de construction allant de la maison individuelle à la tour de 20 étages. Passionné de nouvelles technologies et initiateur de ce blog, il est maintenant responsable de la communication d'Anco en télétravail.
Votre article pointe les éléments les plus sensibles dans la construction d'une terrasse en bois. Pour le vissage, on peut faire un pré-trou qui permet à la tête de vis de rentrer dans le bois, sans dépasser.
Bonjour Guillen,
oui merci pour cet oubli, j'ajouterai ce point à l'article, et j'irai également jeter un oeil à votre site qui a l'air très complet sur le sujet.
Salutations constructives,
Adrien
Que faire pour vos bâtiments non-accessibles ?

drain sous terrasse

Bonjour,cliquez-icipour vous inscrire et participer au forum.
Forum Futura-Maison : les forums de la maison Bricolage et décorationFaire ou pas faire de drainage périphérique (telle est la ...)
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Bonjour,
Nous avons contacté des entreprises pour des devis pour la réalisation de la dalle sur VS qui recevra notre petite MOB de 85 m² de plein pied.
Or certaines sociétés nous disent qu'il faudra prévoir de faire réaliser un drain périphérique une fois les fondations et la dalle réalisés
D'autres sociétés nous disent que ce n'est absolument pas nécessaire, qu'un simple enduit d'étanchéité sur les 3 ou 4 rangs de parpaing de la périphérie de la dalle et une arase en béton hydrofuge suffiront car il n'y a pas de murs ou cave enterrés.
Nous ne savons plus quoi penser. Nous ne voulons pas faire l'impasse sur le drain mais nous ne voulons pas non plus faire des dépenses inutiles.
Pouvez vous nous dire si le drain est nécessaire dans notre cas:
Construction en région Finistère (pluviométrie importante).
Terrain rectangulaire 35X22 à faible pente (moins de 4% dans la longueur et environ 2% dans la largeur), pas d'argile , carrière d'extraction de pierres, concassé à proximité.
La dalle de la maison sera rectangulaire 13X8 et positionnée dans l'axe du terrain (c.à.d longueur de la maison dans la longueur du terrain).
Le terrain sera décaisser pour être mis à niveau sur une surface légèrement supérieure aux dimensions de la dalle (environ 2 m tout autour) pour faciliter l'évolution de la mini-pelle qui fera les tranchée de la semelle filante.
Hauteur du VS de 3 ou 4 rangs de parpaings semi-plein.
Ossature posée sur bande anti-capillarité (feutre bitumeux).
Dois je absolument faire réaliser un drain ou puis-je m'en passer et juste combler/remblayer (avec la terre enlevée lors du terrassement) contre l'enduit d'étanchéité.
Y-a-t-il une solution intermédiaire ou alternative au drain classique (avec géotextile, gravier, tube ...) pour les cas comme le notre (petite dalle peu enterrée) qui permette d'éviter la stagnation/infiltration de l'eau de pluie autour de la dalle et qui facilite son évacuation/écoulement vers l'extérieur ?
Si drain, faut-il le faire contre la dalle ou à 2 m (là aussi 2 écoles) ?
Merci pour vos conseils.
A+

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Dernière modification par denis.web ; 23/09/2012 à20h05 .

Je ne sais pas dans le Finistère. Mais en Belgique et au Québec ne pas mettre drain est une stupidité.
Au Québec (est au Canada) les fondations ont un recouvrement étanche et un drain (dit français). Je ne connais pas le prix pour faire placer un drain mais. Des connaissances ont "oublié" de mettre un drain et un an plus tard infiltration d'eau et retour de la pelle.... Pas drôle et pas économique. Ne prenez pas le risque mettez un drain, si quelqu'un vous dit le contraire prenez note des noms et si vous avez des rentrées d'eau après envoyé la facture à la liste
Bonjour à Tous,
Il faut regarder effectivement la configuration et la nature des terrains comme le signale Apzo que je salue amicalement au passage...
90% des drains et des barbacanes ne servent à rien...
Si on regarde la configuration de Denis.web :
Pluviométrie Finistère 800 mm/an (1 mm = 1litre d'eau par m²) en 160 jours de pluie > 5 mm de moyenne (ou 5 l/m² d'eau) avec des précipitations journalières lors d'orage pouvant atteindre 10 l/m² ou plus...
Terrain en pente 40 cm tous les 10m, pente moyenne.
Bas des fondations situé à -0,9 m et début du mur à -0,4 m (maison légèrement surélevée de 40 cm)...
Si le terrain ne recèle aucun sol imperméable (couche d'argile) à cette profondeur, la pose de drain ne se justifie pas...
Dans le cas contraire, oui et en réalisant un piège pour l'eau, sinon un tuyau de 100 avec des trous ne récupérera pas grand-chose...
La couche imperméable va collecter l'eau en amont de la maison.. Si le terrain fait 100 m de long, cela fera alors un volume non négligeable..
Pour avoir une idée 100 mm de pluie humidifie environ 1m de terre... Soit 1l d'eau pour 10 dm3 de terre.
Donc pluie de 5 l/m² humidifie mouillera 50 mm de terre... Ce qui relativement très faible...
Après on peut toujours faire une pente autour de la maison (40 cm sur 2m), glisser un film plastique étancheà 20 ou 30 cm sous terre et la maison ignorera l'eau , sauf inondation conséquente ou apparition de source...
A+
MASSACRER SA LANGUE, C'EST PERDRE SES RACINES, SES TRADITIONS
Sur place ou pas il doit y avoir des normes de constructions.
Mettre de la terre sur un drain au pied de la fondation et sur une protection bitumineuse n'est pas un chose à faire.Il faut combler le fossé avec du gravier et du sable.
Bonjour.
Merci à tous pour vos réponses.
Bon, les maçons me disent qu'il faut au préalable que je fasse terrasser/décaisser une plate-forme légèrement plus grande que mes fondation (13X8). Est ce que ça veut dire que l'on prend de la terre de la partie haute du terrain pour la repartir sur la partie basse (de manière à faire un niveau) et qu'ensuite la dalle sur VS sera réalisée sur cette plate forme. Est-ce solide de faire des fondations sur ce genre de terrassement ?
Ensuite sachant qu'il n'y aura pas de cave enterrée, pour le drain, j'imaginais pouvoir m'en passer et demander :
1) un enduit hydrofuge sur les murs de la dalle ;
2) une protection type DeltaMS pour la protection de l'enduit.
3) une coupure en béton hydrofuge pour éviter les remontées capillaires (mais je ne sais pas à quel niveau faut la faire)
4) une barrière anti-capillarité entre la dalle et l'ossature (ou lise basse) de type bande d'arase Delta Fas Corner.
J'imaginais qu'avec ça ça suffirait. Quand pensez vous ?
Autre chose, nous avons prévu une simple dalle sur hourdis béton (pas de hourdis polystyrène) et donc pas d'isolation de la dalle brute. L'isolation sera faite ensuite à l'intérieur de l'ossature (10 cm de mousse de polyuréthane projetée) puis chape flottante de 5 cm.
J'aimerais savoir s'il faut prévoir de faire un surbot coffré de 15 cm (10 cm d'isolant + 5c de chape) pour poser l'ossature ou bien poser l'ossature directement sur la dalle et prévoir des murs avec 15 cm de plus en hauteur pour compenser les 15 cm (isolation + chape) ? J'espère que je suis compréhensible ?
Merci pour votre aide.
Bonsoir.
Merci Apzo11 pour cette réponse.
Bon, avec tout ça je ne sais toujours pas ce qu'il faut faire.
J'espère que je vais trouver un professionnel qui pourra m'expliquer ce qu'il peut faire sur ce terrain.
A+
MASSACRER SA LANGUE, C'EST PERDRE SES RACINES, SES TRADITIONS
Bonjour
Je ne suis pas un spécialiste, je suis juste un "technicien en génie civil" sans doute conducteur de travaux en France ?
Il n'y a peut être pas de norme (je suis convaincu du contraire) enfin bref
Pour vous protéger de l'humidité ascensionnelle vous devez placer une menbrane entre le mur de fondation et le mur porteur et de parement. http://www.curbain.be/download/Chapitre4.pdf
Page 13 cela devrait vous aider
C'est pas un building ! le bon sol, vos maçons par expérience devrait le trouver. Si vous avez peur de l'instabilité de votre terrain (ex: c'est une ancienne décharge, faut pas rire c'est arrivé à un collègue ) faite faire des essais de pénétromètre.
Si vous n'avez pas de sous sol vous pouvez ne pas mettre de drain (mais moi j'en mettrai un) je connais pas les prix, au Québec c'est pas si cher! Pour les risques après de jouer avec de l'electro osmose c'est chiant
Bonne construction
Bien à vous tous
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drain sous terrasse
Dossier Classé sous : Maison
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,humidité
Dossiers Humidité de la maison : lutter contre les remontées capillaires
En terrain humide exerçant une forte poussée, la nappe filtrante permet d’augmenter la capacité de drainage. Elle se compose d’une nappe alvéolaire aux performances améliorées, recouverte d’une membrane géotextile. © Delta-MS Drain, doerken.fr  
Maison La balnéothérapie à domicile
Maison L'inertie thermique, clé de la maison
Maison La box domotique, pour une maison connectée
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Publié le 24/11/2014-Modifié le 06/09/2016
L'humidité dans la maison peut rendre insalubre l'habitation. Il est important de connaître les causes des remontées capillaires et les moyens de lutter contre cette humidité ascensionnelle.
Humidité de la maison : lutter contre les remontées capillaires
Humidité ascensionnelle : les signes de remontées capillaires
Le diagnostic humidité, préalable à toute intervention
Humidité : les causes de remontées capillaires
Remontées de sol : lutter contre l'humidité, barrière étanche, assèchement...
Étanchéité de la maison : les limites des techniques d’assèchement
Imperméabiliser les fondations contre l'humidité
Le drainage périphérique de la maison pour évacuer les eaux souterraines
Le cuvelage, ultime recours pour les caves et sous-sols humides
Cofrac, certification Qualibat : les garanties de qualité pour les travaux antihumidité
Ledrainagea pour fonction de recueillir les eaux souterraines et de les évacuer avant qu'elles n'atteignent les fondations. Sa mise en œuvre obéit à des règles précises.
Dans le résidentiel, on utilise desdrainsenterrecuite, enbétonporeux ou enPVCrigide perforé. À distinguer du drain agricole en PVC souple, inadapté au drainage des bâtiments. Le diamètre du tuyau se détermine en fonction de la quantité d'eau à évacuer. En maison individuelle, il est au minimum de 100 mm. Le drainage doit respecter une pente d'écoulement de 3 à 10 mm par mètre, du point le plus haut au point le plus bas du parcours. Les eaux collectées sont ensuite dirigées vers un exutoire : collecteur d'égout,puisardouépandagesouterrain.
Drainage périphérique : le DTU 20.1 recommande l’installation d’un regard de visite à chaque changement important de direction du drain. © Point P  
L'emplacement du drainage dépend de la configuration de la maison et de ses abords, ainsi que de la nature du sous-sol. Dans les conditions courantes, le drain s'installe le long des fondations : sur la semelle ou à côté. Les règles de construction interdisent de le situer plus bas. Faire courir le drain sur le rebord de la semelle évite les risques d' affouillement . S'il ne peut être placé qu'à côté de la semelle, il doit reposer sur un lit de béton maigre établi suivant la pente d'écoulement. Des dispositions particulières sont prévues, notamment, lorsqu'un ouvrage maçonné ( terrasse , trottoir...) borde la maison. Le drain est alors éloigné desmurs , à une distance de 2 m environ. Cette solution présente l'avantage de protéger les fondations contre d'éventuelsmouvementsdu terrain. Elle peut être utilisée en l'absence de bordure maçonnée quand la maison est édifiée sur un sol perméable, soumis essentiellement aux eaux de ruissellement. Leterrain , qui gonfle et se rétracte de façon périodique, déstabilise les fondations jusqu'à entraîner des tassements. Il appartient aumaître d'œuvrede décider de l'emplacement du drainage et de la marche à suivre.
Principe du drainage pour évacuer les eaux souterraines. © Agence Qualité Construction  
La technique traditionnelle consiste à recouvrir le drain de plusieurs couches de granulats de finesse croissante, du bas vers le haut. D'abord un enrobage de cailloux de granulométrie 20/40 ou 30/60, suivi d'une couche de gravier 10/20 et d'une autre de gravillons 5/15. Le tout est recouvert par une épaisseur desable0/3 et de la terre de remblai perméable. Certains intervenants placent la terre avant le sable, solution défendue par l'Agence Qualité Construction, d'autres font l'inverse sans pour autant affecter la qualité du drainage. En terrain à grains fins (argileux, limoneux, sablonneux), le drain doit être protégé du colmatage par un géotextile. Cetintissélaisse passer l'eau mais intercepte les particules susceptibles d'obturer le tuyau. Pour une protection efficace, il est conseillé d'envelopper ensemble le drain et son enrobage de cailloux.
Dans les conditions d'usage validées paravis technique , les nappes de renfort présentent un double avantage. D'une part, en dirigeant les eaux vers le bas, elles favorisent leur récupération par le drain. D'autre part, la poussée des remblais est mieux répartie qu'avec les membranes auto-adhésives ou thermofusibles, ce qui permet de reboucher la tranchée avec les produits de l'excavation. Au préalable, le drain est enrobé de cailloux et les déblais débarrassés desdéchetsvégétaux ou autres qu'ils contiennent.
Le drain doit reposer sur une couche de granulat de 5 à 10 cm d'épaisseur et en être recouvert de 20 cm au moins. Il faut vérifier la pente d'écoulement tout aulong du parcourset, si besoin, la rectifier en ajoutant ou retirant du gravier sous le tuyau. Deux nouveaux types de drains proposent de supprimer ces contraintes d'enrobage. L'un (ClipsenÒ), validé par avis technique duCSTB , se compose de blocs enpolystyrène expansé , perforés et traversés par un collecteur. Un géotextile entoure les modules, qui s'emboîtent grâce à des manchons en PVC. L'autre système (Bâti Fibre CR4) est constitué d'un tube perforé, gainé de fibres recyclées. Les fibres protègent le tube du colmatage en assurant unefiltrationde l'ordre de 400 à 500microns . Les deux procédés permettent de combler directement la tranchée avec la terre de déblais. Il semblerait toutefois que le second ait été mis sur le marché sans avis technique. Sa conformité aux exigences réglementaires est donc sujette à caution... 
Dossier : comment éviter les remontées capillaires dans la maison ?

drain sous terrasse
Calcul des matériaux pour la construction de la terrasse

Drain d’épandage PVC diam : 100 de longueur 6m
Film géotextile en rouleau de 25m x 1m
10 cm en fond de drain et 30 cm au dessus ?
Piquets de chantier en bois épointés
Pour réaliser le tracé des fondations et ensuite pour marquer les points de niveau du béton dans la tranchée des fondations
Rouleau de protection Delta MS d’une hauteur de 70 cm
Protection du mur du vide sanitaire
Ferraillage des fondations. Les fondations ont une dimension de 40 cm de largeur sur 30 cm de profondeur
Fil recuit pour ligaturer le ferraillage
Pour renforcer les angles et le mur tous les 5 mètres
Hauteur 70 cm x 13 pièces = 9.1m = 2x6 m
Sur une base de 10 sacs de ciment pour M3 de béton
Sur une base de 1860 kg de mélange à béton par M3 de béton
3/ Parpaings et colle pour la terrasse :
Longueur exact des alignements de parpaings : 48.5m x 3 rangée = 145.5 m
Sur une base de calcul de 145.50 :0.50
Sur une base de calcul de 13 parpaings x 3 rangs
Sur une base de calcul de 150 kg pour 3 m2 de parpaings
Sur une base de calcul de 1 sac pour 3 m2
Cet après midi nous avons demandé un premier devis à la SIMC Manosque. Le prix correspond à ce que je pensais. Nous allons quand même aller démarcher ailleurs.
J'ai du renfort qui est arrivé de l'Yonne. Nous commençons par ouvrir une tranchée autour de la maison pour la pose du drainage. Le sol est souple et se travaille bien.
A la fin de la journée, nous avons ouvert les trois quarts de la tranchée. En moyenne nous sommes sur 60 cm de profondeur et 40 cm de largeur.
Ce matin nous posons la "Protection Delta MS" contre le mur de la maison, là où nous allons entasser des pierres pour construire la terrasse. Ce film en plastique à bulles, protège le mur de l'humidité et permet d'équilibrer la poussée des matériaux.
Mise en place du drain en PVC, remplissage de la chaussette en géotextile et de la tranchée avec du gravier roulé.
Nous avons du passer 8 tonnes de gravier. Vers 18h la pluie nous a obligé à arrêter.
Après un passage météorologique plutôt capricieux, nous pouvons enfin apprécier le retour du soleil. Cet après midi, nous continuons de creuser les tranchées du drainage, mais cette fois ci sur le coté ouest de la maison. Nous creusons en fin du réseau drainant un puits perdu qui doit faire environ 1.50m de profondeur.
Nous plaçons le profilé ainsi que le film de protection du mur "en plastique à bulles". En soirée nous installons le film géotextile en fond de tranchée pour le remplir de galets.
Nous terminons la pose du drainage côté ouest. Nous remplissons le puits perdu de pierre et de gravier roulé.
Le plus pénible et le plus long, c'est d'arriver à former une chaussette pleine de gravier, qui entoure proprement le drain en PVC. Le but est de bien séparer les matériaux drainant de la terre végétale.
Le drainage fini, nous commençons le piquetage des fondations de la terrasse. Le plus compliqué est de bien tracer les angles droits. Pour cela j'utilise le théorème de Pythagore et la méthode des 3/4/5.
J'ai prévu une tranchée de 40 cm sur 40 cm. Je coulerai 30 cm de béton pour les fondations et le premier rang de parpaings sera 10 cm sous le niveau moyen du sol et 10 cm au dessus.
Une fois la bêche et la pelle affutées, nous ouvrons la tranchée des fondations de la terrasse. Malgré la pluie, le sol est plus dur que prévu.
Une technique toute simple s'impose, je défonce la tranchée à la bêche plate, tandis que mon père fini de sortir la terre du fond à l'aide d'une pelle.
Nous travaillons de nouveau sur l'ouverture de la tranchée.
En fin d'après midi, nous enfonçons des piquets bois à l'intérieur de la tranchée. Ces piquets me serviront de guide pour tirer à niveau le béton des fondations.
Nous avons fait venir la commerciale de chez Bonifay, pour préparer au mieux l'arrivée du camion toupie. Pour l'instant le terrain est trop meuble. Nous avons pris rendez vous pour vendredi prochain, si le temps le permet.
Mes parents sont remontés "dans le nord" il faut pourtant que le travail continue d'avancer.
Le niveau haut des fondations du coté ouest était trop haut, il a fallu descendre tous les piquets de 4 cm. Je découpe et pose la semelle en ferraille. Ensuite j'attache tous les morceaux à l'aide de fil de fer recuit.
La position n'est pas spécialement bon pour le dos, mais elle a le mérite d'être efficace.
Rien de mieux qu'un peu d'activité manuelle en rentrant du travail, alors je termine la pose du chaînage en fer.
Ces fers vont permettent de rendre le muret en parpaings plus solide.
A notre grand désespoir, la pluie a fait son apparition dès 7h30 du matin. J'ai un peu les boules, il a fait beau toute la semaine et c'est le jour où la toupie de béton doit venir pour couler les fondations que le temps change. Nous avons du décommander.
Le soleil a bien voulu rester avec nous. Ce matin, nous avons donc pu couler le béton des fondations de la terrasse.
Le chauffeur de la toupie est arrivé vers 10h45 et est reparti à 11h30.
J'ai appris une petite astuce."Il vaut mieux étaler le béton dans la tranchée avec le dos du rateau plutôt qu'à la pelle" .
Le béton liquide a tendance de lui même à se stabiliser de niveau. L'opération se déroule bien, je pensais en baver un peu plus.
A 14h30 le livreur nous apporte les parpaings. "Oh les jolies Legos" nous allons pouvoir nous amuser.
Après un épisode météorologique plutôt désastreux pour la saison, nous commençons enfin à retrouver le soleil. Météo France nous annonce un week-end ensoleillé. Nous pouvons donc reprendre les travaux de la terrasse.
Nous commençons par calculer le niveau du premier rang de parpaings sur la totalité de la terrasse.
Même si le cadre n'est pas encore bucolique, c'est toujours un plaisir de manger dehors au soleil.
Cet après midi je met en route la bétonnière électrique que m'a prêté mon voisin. Je commence à aligner les parpaings.
Je continue à placer le premier rang de parpaings. La journée devient assez monotone. Elle se résume à faire tourner la bétonnière, étaler le mortier, caler de niveau les parpaings.
On a beau appeler ce travail "du gros oeuvre" il faut tout de même être assez rigoureux quand à la pose.
La pose des parpaings continue. Ce soir j'ai terminé le premier rang sur la totalité du linéaire.
J'ai commencé par fabriquer un coffrage pour couler un bloc en béton au dessus du drain "qui entoure la maison" à hauteur du premier rang de parpaings.
Ensuite j'ai commencé le deuxième rang de parpaings.
L'alignement et la pose se fait sans grosse difficulté.
Il a fallu que je retourne chercher 500 kg de sable à maçonner et 4 sacs de ciment. Nous commençons à estimer le volume de pierre que nous aurons besoin pour remplir l'intérieur de la terrasse. Le tonnage est assez impressionnant. La terrasse ayant une surface de 138 m2 il va nous falloir 86 tonnes de "Ballast" pour tout remplir.
La semaine dernière l'entreprise "Bonifay" nous a livré 30 tonnes de Ballast concassé 20/60 sur les 80 tonnes prévus.
Notre voisin est venu nous étaler les matériaux avec sa mini pelle. Cela m'a fait gagner une bonne journée de travail. Aujourd'hui j'ai continué la deuxième rangée de parpaings. La terrasse commence à prendre forme.
Même si le sol n'est pas encore très stable, nous avons placé la table et pouvons manger dehors.
En cette période, c'est vraiment la course. Je navigue entre le potager et nos ruches, il me reste peu de temps à consacrer à la maison.
Cet après midi mon voisin me prête son chargeur. En effet, il nous faut déplacer deux tas de terre pour que nous puissions vider le ballast sur le coté ouest de la terrasse.
C'est un vrai plaisir de travailler avec un tel engin. Je déplace les tas en 20 mn alors qu'à la brouette j'aurai dû mettre la demie journée.
Cet engin se manie avec une réelle simplicité, c'est un vrai jouet.
Je commence la troisième rangée de parpaings. En fin de journée j'ai fini le coté Est. J'arrive pile au niveau de la cornière en plastique marron " Delta MS". Cet après midi je suis allé chercher 500 kg de sable et deux sacs de ciment chez "Bonifay". J'utilise un peu plus de matériaux que prévu.
Je continue la pose des blocs béton. J'ai presque fini le troisième rang du coté Sud.
Aujourd'hui c'est la dernière ligne droite, ce soir j'aurais terminé la pose des parpaings.
Dès que j'aurais quelques jours de repos je vais taper dans les tas de terre pour commencer à former la butte en pente douce contre la terrasse. Les camions pourront ainsi vider le "Ballast" sans abimer les parpaings.
Je passe la journée à conduire le chargeur de mon voisin pour niveller la terre devant la terrasse.
C'est vraiment impressionnant le travail que l'on peut faire avec un tel engin. J'ai du déplacer 60 m3 dans la journée, alors qu'à la brouette il m'aurait fallu 7 à 8 jours et avec les courbatures en prime.
Je finis le gros du nivellement à la pelle.
Chaleur caniculaire pour sur la journée. Hier nous avons reçu notre livraison de cinq camions de Ballast. Ce matin, dès 8h, je commence du coté Est à étaler ces cailloux. Marie m'arrose régulièrement avec le tuyau d'arrosage pour me rafraichir.
Après avoir passé un mois de mon temps libre dans le potager, je commence enfin à avoir un peu de temps à consacrer aux travaux de la maison.
Ce matin, à la fraîche, j'étale le tas de ballast coté ouest de la terrasse. J'avance bien et je ne souffre pas trop de la chaleur car ce coté de la maison reste à l'ombre jusqu'à 13h.
Ce matin je continue le nivellement du ballast, mais cette fois ci c'est le coté sud. Vers 9h mon voisin arrive sur son chantier. Je crois qu'il a un peu pitié de ce terrassier qui fait tout à la pelle. Il arrive dans la foulée avec sa mini-pelle.
Le nivellement est terminé une heure et demi après. Ah, c'est beau d'avoir des engins. En tout cas un grand merci à lui, il m'a évité deux bonnes journées de travail pénible.
X.NICOLLE. Thème Filigrane. Fourni parBlogger .
Vous faire participer à notre projet de construction et d'aménagement de notre terrain
c eliane !! bonjour a vous tous !!!bon courage les hommes c'est du travail dur ,et je vois que le temps change souvent .mais il y aura un beau résultat plus tard !!! bisous a vous et a+++
Dommage pour vous. Vraiment le sud est déboussolé car ici il fait un temps sec ensoleillé et frais Christian et Marinette
Bonne surprise, contents que tout se soit bien passé avec enfin le beau temps. Les fondations tiendront bien la terrasse. Christian et Marinette
Un bon équipement fait des miracles, la terrasse commence vraiment à avoir de l'allure. Christian et Marinette
Bonjour à toute la famille, et félicitation à toi Xavier. J'ai parcouru ton Blog, c'est trop bien et quel courage dans la construction de votre villa. Toute cette mise en oeuvre quelle patience et surtout quelle forme physique. Nous avons été impressionnés par ton travail et ton organisation bravo des grosses bises à vous tous.Marc et Nicole.

drain sous terrasse
Il s'agit d'une traduction automatique améliorée decet article .
Construire un lit de ruisseau à sec pour le drainage
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Drain de plancher grille types de couverture
Conseils d'installation pour les drains français
A propos de machine de gouttière sans soudure
A propos de débit des eaux pluviales
Patio de drainage est très important, surtout parce que tous les patios sont isolés de l’eau. Ne bâtir le meilleur système de drainage, vous devrez le plan avant de construire le patio. Avoir un bon système de drainage vous évitera des problèmes avec des dégâts d’eau.rclma Voici quelques conseils sur la façon d’installer un système de drainage approprié pour votre terrasse.
Il ya quelques choses que vous devez considérer, concernant l’emplacement de patio. Partout où vous allez placer, assurez-vous que vous avez une légère pente sur le plancher de la terrasse pour permettre à l’eau de s’écouler hors d’elle. Assurez-vous aussi où vous la tête de la pente, car il peut rediriger l’eau dans votre sous-sol, ou la ruine de votre pelouse.
Tout d’abord, vous devrez creuser et fouiller l’endroit où vous voulez construire votre terrasse. Vous avez besoin de creuser ce 4 pouces en dessous du niveau du sol. Acheter sable et de gravier pour stabiliser le patio et offrent un meilleur drainage de l’eau. Vous pouvez trouver du sable de silicium à sec dans un sac de 55 lbs et de gravier dans verges cubes. Aussi, vous aurez besoin de calcaire pour la base de la terrasse. Vous aurez besoin de faire quelques mesures exactes de savoir combien de gravier, de sable et de calcaire, vous aurez besoin.
Après avoir creusé la base, placer le gravier. C’est le niveau avec un râteau. Puis ajouter le calcaire et le sable. Si vous voulez arrêter de mauvaises herbes de pousser entre les pierres, vous aurez besoin d’acheter du sable polymère, qui peut être trouvé dans des sacs de livres 10.
Prenez les pierres de patio et essayer de les placer aussi près que possible. Utilisez un maillet en caoutchouc pour les régler en place. Utilisez le sable polymère pour combler les lacunes entre eux. Compresser le sol autour des bords.

drain sous terrasse
Voici de A à Z la construction de la terrasse. Et oui, elle est finie et même couverte en partie !
Par Ph chle dimanche21 août2011, 19:03-Lien permanent
Au mois de juin, j'avais publiéun billet sur les aménagements extérieurs . J'attaquais la terrasse. J'ai fait pas mal de chose en parallèle, mais aujourd'hui comme cette terrasse est enfin finie, comme promis je crée ce billet pour vous montrer comment je l'ai faite, les bonnes et les mauvaises idées.
Comme le terrain est légèrement en pente devant la porte, ma terrasse est légèrement enfoncée dans le sol. Il a fallu prévoir le drainage des eaux de pluie, cette surface faisant comme un bassin. J'ai déjà détaillé cela dans un autre billet.
Ensuite j'ai procédé comme l'on procèderait pour tout autre construction de terrasse: Il faut poser des lambourdes tous les 40cm et tout de niveaux. J'ai donc posé des lambourdes qui sont légèrement sur-élevée sur des cales de bois, le tout de niveau. Ces cales de bois sont provisoires, le temps de faire des plots de bétons. Auparavant, j'ai fait un léger trou dans le sol (30 cm en dessous du niveaux) tous les 50cm le longs de chaque lambourde. Au fond de ce trou quelques pierres ou galets.
Une fois les lambourdes posées de niveaux sur les cales de bois, j'ai mis dans les trous trois quatre  truelles de mortier qui vient affleurer le dessous de la lambourde. Et j'ai laissé sécher. Ensuite j'ai enlevé les cales de bois.
Il y avait une autre possibilité: au lieu de faire des plots de béton sur lequel viennent se poser les lambourdes, on fait des semelles au sol (un trou de 30cm, 15cm de pierre et 15cm de mortier) et l'on pose dessus de plots en pvc réglable en hauteur, unexemple ici .
Un fois les lambourdes en place, c'est le moment de poser les lames de bois. J'ai trouvé du mélèze à 22 euros HT le M2. Des longues lames de 5m.
J'étais content car je ne souhaitais pas de bois exotique et la longueur des lames était idéale. En fait pour la grande longueur,  cela c'est avéré un mauvais plan. Les lames n'étant pas 100% droites, c'est vraiment galère à redresser, et compte tenu qu'il y avait pas mal de lames vrillées, j'ai pas mal transpiré à un point que j'ai du me faire échanger la moitié du lot contre des lames de 3 m.
FAUSSE BONNE IDEE Pour les placer, je ne souhaitais pas que l'on voie les vis. Il y a une raison esthétique, mais aussi, un trou dans le bois par en dessous, c'est une infiltration d'eau. J'ai donc trouvé des équerres décalées que j'ai vissée sous la lame puis j'ai vissé l'équerre à la lambourde. Mauvais plan !
En effet cela tien bien d'un coté de la lame mais de l'autre  après deux trois alternances pluie-soleil, cela c'est mis à travailler et à rebiquer. Mauvais plan aussi car pour les démonter, c'est pas possible. Et l'on doit toujours pouvoir démonter une lame car dans l'espace (obligatoire) de mini 5mm entre deux lames, il en tombe des trucs, il en tombe ! Il existe de système de clips, mais cela est un surcoût (financier et temps) et bien souvent cela ne va qu'avec certain type de lame.
J'ai donc fini par tout visser. Si on fait cela proprement (les vis bien alignées, régulièrement espacées) ce n'est pas si vilain que ça, et je pense qu'avec le temps (action du soleil sur le bois) les vis s'oublient.
Vu que je suis parti en vacances (au Pays Basque !) et que j'ai construit la pergola, il y a bien un mois entre le début et la fin de la pose des lames. Avec un peu de temps, la différence de couleur aura disparu.
Pour la pose, l'idéal c'est d'avoir une grande règle pour tracer les droites où seront posées les vis, une perceuse avec une toute petite mèche à bois pour faire le début d'un avant trou (pas percer plus de 1 cm) et une visseuse pour envoyer la vis. Cette dernière est en inox et est une vis TORX (de toute façon quand on a gouté de la torx, les cruciformes c'est fini !). La boîte de 400 vis, c'est entre 35 et 45 euros. J'en ai posé sur une lambourde sur deux. On voit ci dessus, au début les longues lames sans vis.
Pendant la pose des lames, vers le milieu, j'avais coulé trois autres plots en béton pour les poteaux de la pergola.
Comme je finissais sur un muret de pierre, il a fallu faire une découpe pas très orthodoxe de la dernière lame sur toute sa longueur.
Ca y est la terrasse est finie, il y a même la pergola, mais ça j'en cause sur mon prochain billet. En attendant, on peut enfin boire l'apéro !
Ce billet est dédié à Delphine et Matth. Le jour où vous posez votre terrasse, je viens vous donner un coup de main, promis !
Je viendrai sous peu boire un bon apero sous la pergola !
Bravo pour tout ce travail, cela embellit la maison ! !Gaet.
Joli boulot !
A quand le début de la grande maison ?
++
Jon
@ Gaet, c'est quand tu veux !
@ Jon: fin du mois d'aout et début septembre on fait les cuves et deux dalles dans la grande maison. Puis on ne touche plus à la grande maison jusqu'au printemps prochain. En 2012, donc cela sera son aventure !
D'ici là on fini la petite maison :quelques finitions intérieure encore, et les façades.
On va s'atteler ensuite aux nouveaux plans de la grande maison qui sera du "GREB modifié" pour être moins coûteux en main d’œuvre. Y'a du boulot donc. D'autant plus que question boulot (le vrai, celui qui rapporte des sous) va falloir aussi y aller avec plus d’assiduité.
Je veux la même à la maison ..... trop belle et c'est si simple à faire hein ?
Super le billet, ça explique bien comment faire et ça ajoute un vrai plus avec la pegolas ! On passe avant l'arrivée du mauvais temps pour voir de plus pres !
Et merci pour la proposition, elle est pas tombée dans l'oreille d'un sourd :)
Bises à vous tous
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drain sous terrasse

Réaliser une terrasse avec dallage sur terre-plein avec Ditra Drain de Schlüter

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Votre terrasse est confrontée à des amplitudes de température élevée passant de 35°C en été à -10°C en hiver ce qui peut déformer le revêtement. De plus, la pluie peut provoquer des infiltrations et endommager votre carrelage extérieur.
Afin d'éviter cela, le fabricant Schlüter a imaginé la natte de drainage DITRA-DRAIN qui se pose sous le carrelage de votre terrasse. Il s'agit d'un film en polyéthylène indéformable disposant d'une structure en plots unilatérale et un non-tissé en polypropylène collé sur la face supérieure.
Facile à poser et à découper, il s'adapte à toutes les terrasses extérieures disposant d'une pente minimale de 1,5 cm au mètre.
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Réalisation d’un drainage périphérique enterré PVC diamètre 100mm et géotextile

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Le "drainage périphérique" et le "drainage sous dallage" sont des opérations identiques, règlementées par les DTU, qui consistent à évacuer les eaux résiduelles au pourtour et/ou sous une construction.
L’opération de drainage est nécessaire dans les cas suivants :
Les matériaux nécessaires à la réalisation de votre drainage:
ATTENTION : un drainage mal réalisé sera presque à coup sûr pire que le mal qu'il est censé traiter.
  Le "drainage périphérique » et le « drainage sous dallage » sont des opérations identiques règlementées par les DTU qui consistent à évacuer les eaux résiduelles au pourtour et/ou sous une construction.L’opération de drainage est nécessaire dans les cas suivants :- en périphérie d’une construction pour éviter les infiltrations dans les murs enterrés, les vide sanitaire et les sous-sols par exemple (le drain est alors situé contre le mur, sous le niveau du dallage mais au-dessus des fondations) ou pour diminuer les remontées capillaires dans  les murs anciens
- sous dallage pour décompresser les nappes d’eaux résiduelles afin d’éviter les fissurations des dallages et les fuites- pour drainer un terrain gorgé d’eau
- une tranchée drainante remplie de matériaux filtrants, d'un géotextile (nécessaire uniquement si le terrain est constitué de grains fins pouvant obstruer le drain)
- un drain PVC de diamètre 100mm respectant la pente obligatoire
- des regards à cunettes à chaque changement de direction
Besoins matériaux  : MB, Bombe traçante, drain rigide, colle pvc, géotextile l.0.5m, gravillon
Tout d’abord localisez l’emplacement exact sur lequel vous souhaitez réaliser votre drainage. Nettoyez les abords de l’ouvrage afin de ne pas gêner les opérations de terrassement. Assurez-vous d’avoir un emplacement adéquat pour évacuer les terres excédentaires lors du terrassement. Attention : la terre « foisonne » lors de sa manipulation (augmentation du volume).
Vérifiez que tout vos ouvrages « avant drainage » soient terminés afin d’assurer la parfaite exécution des drainages (étanchéité murs enterrés, hérisson sous dallage). Enfin vérifiez que vous pourrez évacuer les eaux drainées (fossé, cuve de récupération eaux de pluies) en respectant une pente obligatoire de 0.5mm à 10mm par mètre linéaire de drain.
ATTENTION : Comme dans toute opération de terrassement soyez vigilant aux différents réseaux qui passent dans les sols. Si vous avez un doute, faites appel à votre Mairie qui s’assurera auprès des concessions EDF, EAUX, TELECOM de passages éventuels de réseaux sur votre terrain.
Prenez les niveaux de votre terrain et localisez les points hauts et les points bas à l’aide d’un niveau laser ou d’un niveau à eau. Avec ces informations vous pourrez déterminer le point haut du drain et son point bas. Faites un plan à l’échelle de votre habitation et dessinez-y les drains à créer. Dessinez également l’emplacement de l’évacuation des eaux récupérées.
Déterminez le linéaire de drain entre les points haut et bas jusqu’à l’évacuation (en prenant en compte les changement de direction imposés par le bâtiment ou le terrain).
Enfin, calculez le dénivellement nécessaire à la bonne exécution de votre ouvrage en respectant une pente de 5 à 10mm par mètre de drainage.
En règle générale le délai d’exécution de cet ouvrage est de 2.50m linéaire par heure et par homme.
Il est préférable d’être au moins 2 personnes pour l’exécution de cette tâche.
Conformément à votre plan, matérialisez la totalité de la future tranchée au sol à l’aide d’une bombe traçante.
Positionnez ensuite les piquets tous les 5m en respectant une distance de 50cm par rapport au mur (représentant la largeur de la tranchée).
Toujours à l’aide de la bombe traçante, repérez le « fil d’eau » à 1m au dessus du point haut du réseau et reporter ce repère sur tous les piquets.
Vous êtes prêt à commencer le terrassement.
4 Idéalement, munissez-vous d’une mini pelle pour creuser la tranchée sur l’ensemble de sa longueur en contrôlant régulièrement la pente.
Aidez-vous du niveau préalablement tracé sur les piquets, d’un niveau à bulles et d’un mètre.
Vous pouvez bien sur effectuer ce terrassement à la pioche en vous armant de courage.
Une fois la tranchée exécutée, nettoyez le « fond de fouille » et versez-y un « lit » de gravier 10/20. A l’aide du râteau ou rabot, profilez le fond de gravier afin d’accueillir le drain. Déployez le géotextile en fond de tranchée ou sur les fondations et positionnez le drain PVC diamètre 100mm (rigide pour un drainage de construction, ouverture vers le haut et souple pour un drainage de terrain).
A chaque changement radical de direction (plus de 45°), posez un regard à cunettes ou « de visite » plastique ou béton permettant de jointer les différentes portions du drain.
Une fois le drain posé, enrobez-le de gravillon 10/20 sur 10 à 15cm d’épaisseur. Replier le géotextile sur l’ensemble afin de créer une enveloppe fermée contenant le gravillon et le drain.  
Enfin remblayez la tranchée en compactant doucement afin de ne pas écraser le drain.
6 Une fois par an, ouvrez les couvercles des regards et videz les éventuelles boues résiduelles qui peuvent s’y amasser. Vérifiez également que l’évacuation ne soit pas obstruée par de la végétation.
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Mini pelle (si vous disposez de votre permis CACES)
Niveau laser ou à eaux
Pelle
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Cutter

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Piquets bois ou métal
Niveau
Crayons
Râteau ou rabot
Marteau


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