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Auteur
Sujet: mise en place d’un drain intérieur – problèmes d’humidité  (Lu 10460 fois)

« le:09 février 2012 à 20:46:57 »
Bonjour, Nous avons une maison en pierres de 1900. Ayant repéré de l’humidité sur les murs, nous avons piqué ces derniers jusqu’à un mètre de hauteur (en intérieur uniquement) et fait sauté le sol du salon (une partie était en plancher, les lambourdes étaient pourries mais le plancher n’était pas trop attaqué et une autre partie était en carreaux de ciment avec une dalle de chaux dessous) Nous avons dégagé un peu les pieds de mur (sur 20 cm) pour voir comment ils se comportent : secs quand le temps est sec et humides quand il pleut. Je parle là de la partie qui est sous le niveau du sol extérieur. Nous pensons faire un drain intérieur le long des murs de notre salon (impossible d’en faire un extérieur). Mais comme nous voulons rejoindre le réseau des eaux pluviales, nous ne pouvons le faire très profond : il démarrera à 20 cm du sol fini pour sa partie la plus haute et finira sa course à 30cm sous le niveau du sol fini avant de rejoindre le réseau des eaux pluviales. Nous comptons faire une tranchée remplie de cailloux en 20/31 sur une hauteur de 30 cm et une largeur de 20 ou 30 cm, drain pvc compris mais ne pensons pas faire de cunette. Notre terre est argileuse. Que pensez vous d’un drain peu profond par rapport au niveau du sol fini ? (les fondations sont beaucoup plus basses mais nous ne pouvons pas creuser autant) Et d’une tranchée de cette dimension ? Pourriez vous m’indiquer si le drain doit être tout contre le mur ou plutôt au centre de notre tranchée ? Faut il prendre un drain PVC rigide ou un drain agricole suffit il ? Nous ne pourrons pas mettre de regard car il serait dans le salon, est ce gênant ? Ensuite, nous comptons mettre un plancher sur lambourdes avec un polyane en dessous pour protéger un peu les lambourdes. Qu’en pensez vous ? Je vous remercie de vos réponses, j’espère avoir été assez précise. Si vous avez besoin de plus de détails, n’hésitez pas à me les demander. Cécile

Gérard

Membre Héroïque

Messages: 2.989

«Réponse #1 le:09 février 2012 à 22:04:13 »
Bonsoir Cécile et bienvenue ! il faut être bien certain que les eaux pluviales ne pourrontjamaisenvahir le drain. De plus, la ventilation du drain est indispensable !… Ces deux points sont incontournables. La cunette : il faut bien un fond de tranchée, par là où l’eau va suinter et grimper dans le tuyau de drain (stries tournées vers le bas). Le drain peut arriver à hauteur de la terre sur son point haut, et le hérisson recouvrira la tranchée. Ne pas faire la tranchée trop large, mais le minimum. Vous pouvez aussi vous adosser au mur, sans problème. Et descendre jusqu’à son niveau zéro. Une autre solution pourrait être un hérisson ventilé, c’est couramment pratiqué. Une entrée et une sortie, opposées pour favoriser la circulation de l’air. Mais il faudra une dalle isolante ! Chanvre, liège bien que peu perspirant… Mais pas de polyane !!! l’humidité viendrait se concentrer sur les pieds de murs. Gérard.

berlo

Membre Héroïque

Messages: 749

«Réponse #2 le:10 février 2012 à 09:11:48 »
Bonjour Cecile moi aussi je suis du 44 (St Jean de B.) et j’ai les mêmes soucis, il y a de l’eau partout ici ! j’ai réalisé un drain mais qui rejoint le hérisson, ce n’est pas tout a fait le même cas de figure que chez toi. Gérard a raison il ne faut surtout pas que les eaux pluviales aient la possibilité de remonter dans le drain. Pas sûr que la ventilation soit indispensable, c’est juste pour descendre le niveau d’humidité au pied du mur en fait (remplacer l’argile humide par quelque chose de poreux en quelque sorte). Chez moi, il n’y a pas de source mais j’ai observé des petits suintements au pied du mur qui finissent par faire quelques litres quand il y a des grosses pluies, c’est cela qu’il faut capté et emmener plus bas. Si tu fais un trou dans le sol de ta maison, il se rempli d’eau ? Tout dépend de la configuration des lieux, ce n’est pas évident à dire comme ça.
«Modifié: 15 février 2012 à 21:16:40 par berlo»

Gérard

Membre Héroïque

Messages: 2.989

«Réponse #3 le:10 février 2012 à 19:27:48 »
Bonsoir, il faut éviter de trop creuser, sur un terrain argileux, sauf à bien connaître la géologie et l’hydrographie sous la maison, car cela peut transformer une maison en piscine, si on fait sauter le bouchon d’argile qui maintient une nappe phréatique située sous la maison… Si on a un doute, on s’abstient de trop creuser ou on fait venir un sourcier pour mieux appréhender ce qui se passe sous nos pieds, et agir en conséquence. Gérard.
«Réponse #4 le:15 février 2012 à 14:25:34 »
Bonjour Gérard, Merci de votre réponse. Concernant le hérisson ventilé, est il possible de ne pas faire un hérisson sur toute la surface de la maison mais juste le long des murs, sur une tranchée de 30 sur 30 cm ? (en fait, dans la tranchée du drain mais sans mettre de drain) Et est ce que la ventilation de ce hérisson est impérative ? C’est là notre soucis car nous ne pouvons pas faire de sorties opposées, du coup, d’après votre réponse, nous ne pourrons pas mettre de drain. Et si nous mettons une dalle en chaux chanvre, vu qu’elle est perspirante, l’humidité pourra la traverser et attaquer le plancher? Qu’en pensez vous ? Merci encore  Pour Berlo : je ne me sens pas trop de creuser un trou dans le sol !!Cécile

Gérard

Membre Héroïque

Messages: 2.989

«Réponse #5 le:15 février 2012 à 19:32:34 »
Bonsoir Cécile, un drain doit être ventilé. Sinon c’est pas la peine ! il y aura condensation localement, bref ce ne sera pas efficace. Sauf quand il y aura beaucoup d’eau à couler, mais c’est probablement assez rare, enfin cela dépend de la configuration… Poser un plancher sur un rdc un peu humide, c’est aller au devant de graves soucis, potentiellement, si on n’est pas sûr de son coup ! Si vraiment vous y tenez, il faudra ventiler de force le drain, avec un petit ventilateur à une extrémité, poser une dalle en billes d’argile plus 2 épaisseurs croisées de liège de 5 cm, les lambourdes, plus une joue en liège fin contre le mur, sur tout le pourtour, qui remonte jusqu’au ras de la plinthe. Et vu que, fatalement, un jour ou l’autre, le ventilateur ne tournera plus, pour une cause x ou y, le plancher finira par s’abîmer… Gérard.
«Réponse #6 le:15 février 2012 à 22:26:18 »
Bonsoir, Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Après avoir lu tous vos précieux conseils, je comprends bien qu’il ne faut pas mettre de plancher massif. Alors ma question est : Que pouvons nous mettre au sol (et en revetement) afin de ne pas dégrader les murs de la maison ? dans l’absolu nous ne souhaitons pas mettre de tommettes Merci de votre aide ! Cécile

Gérard

Membre Héroïque

Messages: 2.989

«Réponse #7 le:16 février 2012 à 22:03:15 »
Bonsoir Cécile, il n’y a malheureusement pas tant de matériaux de sol que cela…, la terre cuite, et le linoléum, le vrai. C’est tout. Maintenant, si vous tenez vraiment au plancher, il est tout à fait possible de créer un sol mixte, terre cuite en périphérie, plancher au centre !… Gérard.
«Réponse #8 le:20 février 2012 à 10:33:08 »
Bonjour Gérard, Concernant le sol en lui même, est ce qu’une tranchée remplie de cailloux le long des bas de mur pourrait aider à l’assèchement de ces derniers (concassé lavé mis dans un géotextile)? Merci beaucoup de toutes vos réponses. Cécile

Gérard

Membre Héroïque

Messages: 2.989

«Réponse #9 le:21 février 2012 à 12:46:55 »
Bonjour, je suis perplexe, il est clair que ça ne va pas faire de mal (à la condition expresse de respecter les fondations et de ne pas creuser plus bas !) mais en même temps, il est tout aussi clair que ça ne pas changer grand chose ! Maintenant, dans votre cas, la solution pourrait être l’application d’un enduit du type MEP SP dont il a souvent été question ici (solliciter le moteur de recherche interne), de la base jusqu’à 1 m au dessus du sol fini, et de s’assurer que l’humidité qui se trouvera contenue pourra s’évaporer librement, tant côté intérieur qu’extérieur ? Gérard.
«Modifié: 21 février 2012 à 12:49:32 par Gérard»
Toutes nos excuses pour l’interruption du service survenue lors d’une mise à jour, entre les 18 et 19 mai…

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59805 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison
j’ai un sous sol entérré de 2m30 à dans une zone plutot humide. J’ai souvent des infiltrations d’eau à la jonction entre ma dalle et les parpaings. En cas de forte pluie, il arrive aussi que l’eau sécoule au niveau des joints entre parpaings.
Je ne souhaite pas faire un cuvelage pour eviter des faire stagner l’eau dans mes mus et risquer des remontées capilaires vers le RDC qui est sain.
Je pensais à une solution de canalisation vers un puisard déjà existant. Sachant que je ne souhaite pas  taper dans la dalle pour ne pas risquer de la fragiliser.
un drain agricole posé sur le sol à la jonction sur la dalle serait il efficace ?si oui comment le mettre en oeuvre ?
pour le cuvelage interieur, je suis d’accord avec vous, l’eau doit etre arrété plutot coté exterieur. le mieux serait la pose d’un drain coté exterieur.
coté interieur, ce qui ce fait ,est une rigole en peids de mur, avec un regard et une pompe vide cave pour evacuer.
quels sont les dimensions de la rigole à prévoir ?
je ne vais pas fragiliser ma dalle en creusant une rigole dedans ?

‎08-08-2013
10:37
Рmodifi̩
‎08-08-2013
10:38

bonjour, un rigole , c’est un coup de disqueuse . deja 5 mm ca fonctionnera , faire 1 a 2 cm de large. . tu peux creuser un peu plus et rectifier comme un canniveaux avec un ciment prompt en finition.
fragiliser la dalle . non aucun soucis., surtout que normalement cela doit etre une dalle flottante, donc indépendante. pas de reprise en fondation . 
c est peut etre la nappe phréatique qui remonte???
vous ete peut etre d ans une zone innondable ????
c’est possible, il y a un ruisseau à quelques centaines de metres de la maison et d’apres mes voisins la nappe n’est pas loin (la maison datant de 1979 est construite sur un ancien verger lui meme planté sur une zone de trés ancien marais)
pourquoi cette question ?  faut il s’orienter vers une autre solution ?
a mon avis faudrait se renseigné chez un spécialiste du pompage ou un architecte
je travail en cabinet d’architecture . donc dans l’absolue, il n’y a pas 150 solutions.
cuvelage int.  etanchéité fondation
drain en péripherie de la maison pour enlever la pressions et drainer l’eau..
il ne doit pas y avoir enormement d’eau venant du dessous,car , j’ai deja vu des sous sol innondé lorsqu’il y a trop d’eau .
si dans l’absolue , le fillet d’eau ne vous derange pas . un rigole, un caniveau, et un regard avec une pompe vide cave . .
vous pouvez aussi installer une aération qui evacura et assainira le sous sol .
Faut il prevoir une pente pour la rigole ? si oui de sombien ?
bonjour, tout depends de  la quantité d’eau, mais une pente de 1% serait bien.
sinon a plat, une molecule d’eau pousant une autre molécule cela s’evacura, par contre il y aura toujours un partie humide .

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>Ma̤onnerie РFa̤ades
> Drain intérieur

Nous sommes actuellement le 24 Juin 2017 09:55
Bonjour,

De nombreux post parlent de drain mais la plupart sont ceux exécutés
depuis l’extérieur du batiment. Mais lorsque la maison est construite
sur une pente, l’arrière de la maison du coté des eaux de ruisselement
peut se retrouver enterrée de plus de 4 mêtres comme c’est le cas chez
moi. il est alors impossible de réaliser un drain le long du mur
extérieur et la seule solution est de drainer l’humidité dans le sol de
la pièce du fond. Dans ma cave il y a carrement un ruisseau qui coule
gros comme le pouce qui vient à divers endroits au bas du mur .

1- J’ai pioché pour découvrir des canaux de ruisselement qui avaient
été fait par les anciens le long des murs qui se rejoingnent en un
point central dans un petit bassin. Cette eau file ensuite vers
l’extérieur cannalisé par des tubes PVC

2- Je vais inserer du drain agricole au fond de ces canaux pour rendre plus performant et moins humide l’ensemble de cette cave.

3- Je vais réunir les arrivées des drains avec Y en PVC pour finir
l’évacuation de cette eau dans un conduit de PVC prise sous la dalle de
chaux que je ferai après .

D’après tous les renseignements que j’ai eu, cette solution semble la
plus performante. Cette méthode peut sans doute se transposer pour un
drain intérieur avec une humidité toute relative. Je vous tiendrai au
courant de l’expérience que je vais tenter car en fait les avis
hésitent pour le choix d’une solution adéquate pour réaliser un
drainage à l’intérieur d’une maison.

Mais comme la richesse vient de l’autre, y en a t ils qui ont fait un drain intérieur et qui pourraient apporter leurs idées?

A bientôt
_________________ La richesse vient de l’autre
Bonjour,

Des articles sur le drainage existent comme sur le très bon site
http://www.tiez-breiz.org/ ,régulièrement conseillé sur ce forum et
encore dernièrement par Jojo 31. Mais ce document, comme les autres,
traite le drain par l’extérieur et ne peut pas s’appliquer pour
l’intérieur car la configuration est très spécifique.

Quelqu’un connait t-il un site ou un article qui developpe le drainage
intérieur ou faut-il l’inventer tous ensemble avec nos idées et nos
expériences de la rénovation?
_________________ La richesse vient de l’autre
_________________ Acheter moins, acheter mieux.
Bonjour Riri,

Du drain agricole (il est percé tout autour du tube souple) afin de capter l’eau par en dessous
à savoir celle qui s’écoule au fond des canaux réalisés en pente vers
la sortie de la maison. Si la pente au fond de la rigole est régulière
et sans petit plat ou mini creux par endroits qui ferait stagner l’eau
par accumulation, le drain agricole est approprié. C’est vrai qu’il
faut être soigneux dans sa réalisation. Cepandant, je reste perplexe
quant à sa liaison avec le tube PVC qui evacuera l’eau vers l’extérieur
de la maison. J’ai en effet une crainte qu’une partie de l’eau ne se
deverse pas dans le tube PVC et qu’il y ai des fuites? Pourtant par je
ne sais quelle magie (personne n’as été capable de m’expliquer) l’eau
peut rentrer à l’intérieur du drain agricole mais ne peut pas en sortir
même par en bas où le tube est donc percé .
Je vais donc vérifier par moi même et tenter l’expérience à petite
échelle avec un échantillon de drain agricole que j’espère trouver sans
devoir acheter une bobine de 50 M à 70 € pour rien si le résultat n’est
pas satisfaisant.
Le drain routier (percé par des petites coupures longitutinales en haut
et sur les cotés mais pas au fond contrairement au drain agricole) pour
une réalisation par l’extérieure est bon car il va récupérer le résidu
d’eau par le dessus et le
canaliser vers la sortie avec son fond non percé, donc même si la pente
fait des mini vagues, l’eau passera sans s’arrêter. L’article de
Tiez-brez concerne le drain en exterieur avec récupération de l’exedant
d’eau par le dessus, ce qui me semble impossible de transposer à
l’intérieur.
Le drain agricole permet de canaliser l’eau apparament posé au fond
d’une pente. Mais il y a pas de retour d’expériences pour drainer de
l’intérieur, donc…je vais tenter des solutions et choisir la
meilleure ou la moins pire .
A la fin de mes cannaux d’irrigation, j’ai pensé maçonner comme un
petit barrage pour canaliser toute l’eau vers le tube PVC d’évacuation.

A suivre…si d’autres ont des avis/idées/expériences
_________________ La richesse vient de l’autre
_________________ Acheter moins, acheter mieux.
Bonjour Polack45,

Sur ce post, on va parler du drain intérieur comme tu le fais en nous relatant ton cas et tes solutions .

Pour ta dalle en chaux (même si elle est directement liée à un bon
drainage préalable), il y a un post qui  s’appelle « dalle en béton
de chaux » et pour que les infos que l’on se donnent soient suivies et
cohérantes, adresse tes questions sur le bon post .

A la sortie de tes 3 drains, tu vas mettre un receveur d’eau (ce que tu
nommes puisard)? C’est en effet ce qu’il y a chez moi mais je voulais
le supprimer de peur que celui-ci ne m’apporte trop d’humidité
ambiante.
De quelle dimention tu veux le faire, comment prévois tu le bouchon ou
regard, comment tu vas reprendre l’eau de celui-ci à la sortie pour la
laisser s’écouler?

Parce que la pompe vide cave, à moins de réutiliser cette eau pour
l’arrosage de tes plantes ou pour tes WC…ta pompe risque de devoir
fonctionner en permanence si tu as des sources comme chez moi, l’eau
coule et ta pompe va faire du bruit en consommant de l’énergie .

Ton gros tuyeau verticalement dans le sol? je n’ai pas compris
l’intêret et comment tu récupères l’eau de tes 3 drains qui se déverse
dans ce tuyeau et comment celui-ci est relié au puisard?

A bientôt sur l’un et l’autre des posts.
_________________ La richesse vient de l’autre
salut Polack45,

C’est bien les photos, ça permet de mieux se rendre compte de la réalisation.
Bon courage pour ta dalle ce WE
_________________ La richesse vient de l’autre
C’est la solution adoptée chez moi depuis plus de 10 ans, et qui donne tout à fait satisfaction. Attention toutefois, si ta commune a séparé les réseaux EP/EU, ton puisard doit être dirigé vers les eaux pluviales.
_________________ L’idée de métamorphose, plus riche que l’idée de révolution, en garde la radicalité transformatrice, mais la lie à la conservation (de la vie, de l’héritage des cultures)Edgar Morin
J’aurais plutôt confiance : si les drains sont débouchés, l’humidité des murs va se résorber progressivement. En combien de temps je ne sais pas, mais c’est infiniment plus sain que d’injecter des tas de …. dans les murs, qui vont les empêcher de respirer.

Pour répondre à ta dernière question, chez moi, les drains suivent peu ou prou les murs.
_________________ L’idée de métamorphose, plus riche que l’idée de révolution, en garde la radicalité transformatrice, mais la lie à la conservation (de la vie, de l’héritage des cultures)Edgar Morin
Bonjour,

Je viens vous apporter en image la solution mise en oeuvre contre le sol  mouillé de ma cave.

Ruisseau qui coule gros comme le pouce traversant de part en part la
maison avec au milieu un barrage fait des pierres bétonnées à la chaux.
Cette eau servait aux besoins courant y compris potable.

Drains réalisé par les anciens, canalisé entres des pierres maçonnées à la chaux

Nouveaux drain agricoles entourés de géotextile placés le long des murs qui suintent.

Le principe est de creuser avec attention une rigole dans la terre bien
uniforme sans trous ni bosses. Puis de poser le drain agricole dans son
fond et de recouvrir de terre qu’il y a à coté, il se trouve ainsi bien
tassé et calé. L’eau suit naturellement la pente donné en pénétrant
dans ce tube plastique jaune percée de toutes part.
Chaque fois qu’il y a un écoulement à un endroit du mur, j’ai fait partir un drain.
Les drains se joignent naturellement sans utilisation de Y puisque
l’eau coule vers le suivant en suivant la rigole sans drain sur
quelques centimètres. J’ai mis seulement un PVC pour la sortie de la
maison.
Ceci draine admirablement bien l’eau, c’est prévu pour .

La terre et les lauzes posées dessus sont sèches, un vrai bonheur, mission accomplie

_________________ La richesse vient de l’autre
_________________ Monique
Plus on partage, plus on possède. Voilà le miracle !! (Léonard Nimoy)
Bonjour,

j’ai acheté une petite maison de ville avec une dépendance d’environ 8m² que je souhaite aménager en bureau. En préparant les murs, j’ai vu qu’un des précedents occupants avait recouverts sur une hauteur de 50 (coté sud avec brique) à 100cm (coté mur en pierre au nord et adossé à une maison)les murs avec du ciment. Les murs ne sont pas moisis mais l’enduit au plâtre qui recouvre les briques et la pierre me semble très humide (il s’effrite facilement). Un ami me conseille de réaliser un drain intérieur. Le sol est en tomette posées sur terre battue.
Je ne me vois pas installer une aussi grosse installation pour une si petite pièce, aussi je me demande s’il existe un moyen plus « simple » à mettre en oeuvre ? (sachant que je vais créer une ouverture supplémentaire pour favoriser l’aération, installer un chauffage et isoler par l’extérieur)Puis-je creuser les murs à une certaine hauteur du sol pour installer un tuyau spécifique (lequel?) Ou est-ce que je dois absolument creuser le mur en dessous du sol ?
Merci pour tous les conseils que vous pourrez m’apporter, je débute en gros travaux =)
Bonjour,

Si tu as le courage et le temps pour marteau piquer le ciment, ce ne
sera que mieux. Tu remplaceras par des enduits en chaux qui vont mieux
réguler l’humidité de ta cave.

Surtout ne creuses pas en dessous des murs c’est à dire des premières pierres de « fondations ».

Pour faire un drain interieur pour écouler un surplus d’eau ambiant, il
n’est pas neccessaire de décaisser mais seulement de creuser une ou des
rigoles. Ce n’est pas un gros travail et vite réalisé à l’aide d’une
petite pioche. Le drain agricole de 80mm de diamêtre, tuyau souple
jaune percé de toutes parts me donne entière satisfaction et est très
facile à mettre en place.

En réalisant une dalle en béton de chaux/billes d’argiles, ta cave devrai être saine .
_________________ La richesse vient de l’autre
Merci pour ta réponse. Je débute alors je n’ai pas encore le vocabulaire, désolée.

Si je comprends bien, tu me conseilles d’enlever la coucher de ciment et de refaire un enduit sur l’ensemble des murs à base de chaux ?

Il n’y a pas vraiment d’eau dans la dépendance (ce n’est pas une cave mais une pièce dans le jardin qui servait de buanderie il y a longtemps avant les machines à laver) juste une très grande humidité ambiante. Je creuse les murs ou le sol ? ce n’est pas clair pour moi ?

Et dernière question, de quelle épaisseur dois-je faire la dalle ?

merci =)
Bonjour,

J’ai une cave enterrée ou il fait carrément froid toute l’année, les murs en pierre enduit de chaux sont gorgés d’eau et la dalle est trempé à la jonction avec les murs, séche ailleurs.
Est ce que ça veut dire avec certitude que j’ai affaire à une dalle ciment?
Si oui est il suffisant de dégager une bande de ciment le long des murs ou faut il tout enlever?
Merci d’avance.
Bonjour,

Ceveryne, enlèves déjà les tomettes et tu verras l’aspect du sol. S’il
est sec il n’y aura pas besoin de faire de drain ni de hérisson. Coule
une dalle de chaux au sol de 10cm d’épaisseur en allant te renseigner
pour plus de détails sur le post « dalle en béton de chaux » . En fonction de la hauteur disponible sous plafond tu n’auras pas forcement besoin de creuser le sol.
Pour ce qui est de tes murs, un enduit chaux permet de laisser respirer
le mur en pierres en régulant le taux d’humidité ambiant, le ciment va
emprisonner l’humidité et va ressortir sous formes de taches sur le
mur. Mais enlever totalement du ciment n’est pas une mince affaire, c’est dur comme matière

Lekdr,
Tu évoques le sujet d’une dalle et tu trouveras la réponse en relisant
les 137 pages du génial post de la dalle en béton de chaux .
Ce que je crois est qu’il vaut mieux tout enlever ta dalle qui est
semble-t-il en ciment vu tes observations. Tapes avec un burin, si
c’est difficile à faire sauter, il s’agit surement de ciment, si c’est
plus facile à écailler ce serait alors de la chaux. L’aspect du ciment
est souvent plutôt gris alors que la chaux est blanche.

Si tu fait sauter seulement le pourtour près des murs, l’humidité du
sol ressortira de toute façon sur les cotés, de plus pour faire la
jonction entre ta dalle de ciment et la continuité en chaux jusqu’au
mur, il faudra batarder ta chaux pour que les deux matières accrochent
bien, ce qui ne changera rien au final. Sinon tu peux aussi faire un
doublage en carreaux de platre hydrofuge mais c’est comme même domage
d’avoir une vieille maison et de l’habiller en moderne. Mais au dessus
de ta cave si tu n’as plus la continuité de ce doublage, l’humidité
repassera . Et le vin aime bien l’humidité dans une cave
_________________ La richesse vient de l’autre
Bonjour, ceveryne, si il y a juste une grande humidité ambiante et que ton sol ne transpire pas d’eau il n’y a aucune raison que tu t’ y attaques. Il respire et c’est le principal s’il n’y a pas d’eau qui vient dedans. Fanfan est tellement amoureux des dalles chaux qu’il s’attaquerait à tout pour en placer une nouvelle !!L’humidité persistante est sûrement due au ciment et au plâtre sur le mur. Je pense qu’il serait bienvenu d’enlever tout le ciment et tout le plâtre sur les murs. Tu verras déjà que les murs vont s’assécher. Ensuite tu les traites à la chaux (faudra voir comment selon leur taux d’assèchement). Si vraiment ça ne suffit pas, alors on envisagera de faire quelque chose au sol….lekr, il y a en effet de fortes chances que ta dalle soit en ciment. Quand on dit que ça renvoie l’eau dans les murs, c’est pas pour de rire  !!! Fanfan a raison… tant qu’elle sera là tu auras des soucis même si tu aménages en faisant ce que tu envisages…
_________________ Monique
Plus on partage, plus on possède. Voilà le miracle !! (Léonard Nimoy)
Bonjour,

Merci Monique et merci Fanfan. J’ai enlevé quelques tomettes (en commançant par les cassées :)) et le sol est sec. En plus, à 5cm, il y a une dalle, donc finalement pas besoin de faire de dalle.

Du coup, je vais enlever les différents enduits et tout reprendre.

Merci pour vos conseils et à bientôt
je n’ai tjrs pas de solution pour faire mon drain à l’intérieur
_________________ http://picasaweb.google.com/matiouztiouzmat
pardon , je dis ça pour les photos !
_________________ http://picasaweb.google.com/matiouztiouzmat
Bonjour,

Rainay, expliques nous ce que tu veux faire exactement et quel est
l’état de l’existant pour essayer de te donner des pistes propres à ton
cas

Merci pour le compliment phonic
_________________ La richesse vient de l’autre
bonsoir, je suis en train de contruire une maison, nous avons placé deux drains à l’extérieur et autour de la maison, un est à 20 cm en dessous des fondations et un autre au pied du mur sur la fondation. les murs extérieurs sont couverts de DELTA MS, enduit noir et enduit etancheité,C’est une cave enterrée. à l’intrieur de cette où je n’ai pas encore coulé le plancher, quand je creuse à 15 cm sous le toutvenant je trouve de l’eau qui  fini par remonter si je ne rebouche pas le trou. le terrassier m’a dit que l’eau restera toujours à ce niveau et ne remontera jamais, ce qui est vrai. Pour en avoir le coeur net et pour ne pas avoir de souci plus tard, je souhaite drainer et evacuer le surplus d’eau. j’ai le choix entre ne rien faire (puisque l’eau ne remontera pas à la surface) ou d’évacuer l’eau à l’aide d’un drainje ne sais plus koi faire. alors si vous avez des dées n’hésitez pas. merci
Bonjour,

Pourquoi veux-tu creuser encore?
A mon avis, tu devrais laisser le niveau de ton sol au dessus de
l’endroit où l’eau apparait. Tu n’auras aucun problème d’eau dans ce
cas et donc le drain ne te servirai à rien.

Par contre si l’eau est présente en permanance, essayes de t’inspirer
de ce que j’ai fait dans ma cave. Pour cela, il faut que tu fasses des
drains en étoile pour récupérer toutes les eaux et les évacuer vers un
conduit PVC vers les eaux pluviales.
_________________ La richesse vient de l’autre
Bonjour, tu aurais du tomber sur ce forum un peu avant… à une semaine près, ça t’aurait évité de faire une bétise en appliquant du ciment là où il n’en faut surtout pas…. et là, désolée, mais je n’entends plus tes pierres respirer… d’ailleurs elle ne vont pas tarder à pleurer !! vite enlève cette couche (!!!) d’autant que si tu la laisses, tu auras du mal à faire de la chaux la dessus, sauf à la mélanger au ciment…si la chaux n’était que belle !!! ses qualités respirantes font d’elle un régulateur hygrométrique de très grande qualité… et c’est quand même dommage de poser une VMC alors qu’elle aurait pu être inutile !!
_________________ Monique
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Bonjour,

La première chose à faire est de faire un bon drain à l’extérieur car il faut surtout capter et évacuer l’eau depuis le départ.

Ensuite il te faut ventiler avec un ou plusieurs points haut et bas.

Dans ton précédent post, tu disais que ta maison est sur une dalle
béton et tu l’as compris pas étonnant qu’il y ai du salpêtre ou autres
remontées d’humidité. Mais puisque tu vas casser cette dalle béton
pour en mettre une à la chaux + billes d’agiles si tu vois que ton sol
est très humide sur un hérisson, déjà tu va gagner beaucoup .

Donc ton drain intérieur n’est pas du tout indispensable, tout dépand
de l’état d’humidité sous ta dale que tu va trouver et ce après un
drain extérieur + attente que la maison s’assèche en l’ouvrant bien.

Ce n’est que mon avis personnel bien évidemment
_________________ La richesse vient de l’autre
Bonjour,

Si tu parles de drain extérieur je ne sais pas j’ai jamais fait mais il
y a pleins d’infos à ce sujet sur le net et d’autres post qui parlent
de ce sujet

Pour un drain intérieur, j’ai mis du drain agricole comme tu as pu le
voir, j’en suis super content, et là avec les pluies que l’on a eu
durant ces derniers mois, j »ai pu constater son éfficacité

Attends quand même de regarder l’état de ton sol avant de faire un drain interieur qui est utile si l’eau ruisselle réellement
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Une terrasse posée sur structure bois
”

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Ce lien est certes interessant mais il ne traite pas du drain intérieur ni de son efficacité surtout en comparaison avec le drain extérieur. Appel donc aux témoignages .
Par contre l’article donne apparement raison au draineur du coin qui prétend que le drain en terre cuite est de loin supérieur au drain PVC. Quelqu’un a une adresse pour des tuyau en terre cuite?
Par contre fanfan la ou tu m’étonnes c’est quand tu nous dis que tu vas mettre du drain agricole . Tout le monde me déconseille d’employer ce matériau et je vois que l’article de Tiez-Brez le déconseille également. Aurais-tu une raison?
Comme tu t’apprêtes à débrousailler la question du drain intérieur, je vais suivre tes efforts avec la plus grande attention . C’est vrai que cette histoire de raccord n’est pas évidente.
Tiens, je me demandais si quelqu’un vait déja employé des boisseaux en terre cuite pour faire un drain? C’est vrai qu’il y a une double coque, mais si l’eau s’infiltre naturellement dans une couche, il n’y a pas de raison qu’elle ne puisse pas s’infiltrer dans 2 couches non?
Bonjour à tous, Je sais que le sujet est deja paru mintes et mintes fois mais je voulais expliquer mon cas et mon idée. Ma cave est voutée en pierre de taille et avec un acces par le salon. ( C’est esthetique mais pas pratique l’hiver, la porte est mal isolée et il y a pas mal de courant d’air frais qui arrivent dans le salon.Enfin bref: Consitution de la cave – Le sol est décaissé de 30 cm et elle est à demi enterrée. ( 14m² ) – Le sol en terre naturelle pour le moment et pret à etre drainer en drain agricole.( village à sources ) Ce que je veux faire avant dalle : – création d’un puisard avec un gros tuyau de 450 mm qui raccorde les 3 drains peripherique en diametre 100mm. Les drains sont enrobés d’un feutre. – Le tuyau serait mis verticalement et percé d’une multitude trou enrobé d’un feutre. IL pourra recuperer l’eau plus en profondeur que l’apport des drains – lit de cailloux 20/40 qui me reste de mon champ d’epandage – – dalle de 10 cm non ferraillé avec pente de 1% vers le puisard ( au cas où ) – Pompe vide cave dans le puisard Est ce une bonne idée ? Quelle serait la dose de chaux et de graviers en dosant à 350kg
Je pensais 490kg de chaux et 1m3 de graviers ( melange sable et graviers ) Merci de vos réponses et merci à Fanfanbric de m’avoir orienté sur ce forum Stefan
Ok pour mon pb sur le dosage chaux ;-)
En fait mon tuyau vertical et le puisard, c’est la meme chose.
Mon tuyau-puisard fait 450mm de diam et le couvercle, je vais mettre le system utilisé par les regards de champ d’epandage.
Mon pompe est à l’interieur et le systeme evacue l’eau dans un tuyau de 25mm qui passe deja sous terre et sort dans le reseau fluviale de mon bled.
Mon systeme fonctionne deja sans la pose des drains et du trou qui recupere l’eau. Je ferais des photos au fur et a mesure. cela devrait etre rapide car je coule ma dalle le weekend du 30 juin.
Je commence a maitriser les evacuations, je viens de finir l’installation des assainissenemts de toute la maison :-) . Tout est histoire de systeme D et d’huile de coude pour ne pas payer des fortunes pour des trucs si simple en reflechissant bien.
Demain lundi, je posterais les photos de la mise en place des drains et du puisard. J’ai un peu de mal à redimensionner les photos. C’est quand un peu juste 100ko par photo.
Voici une paire de photo montrant le puisard :
J’attaque la dalle de chaux ce weekend ( 14m² ), j’espere que j’aurais terminé Dimanche soir.
Après plusieurs semaines de recherche , je commençais à me sentir un peu seul avec mon problème de drain.
Suite à des problèmes d’infiltration d’eau par le sol de la cave, j’ai défait toutes les pierres du sol. En dessous de celles-ci, j’ai trouvé ce que j’imagine être un ancien système de drainage intérieur. Il y a un puisard maçonné de +/- 1m de profondeur, qui refoule environ 30 litres d’eau par heure depuis que je l’ai débouché, et 3 caniveaux de 15X15cm découpés dans la roche qui partent de chacuns des coins de la cave vers un puisard puis égoût.
La solution envisagée est fort proche de la vôtre : tuyaux de drainage souple (les caniveaux sont loins d’être droits!) + gravier, puis dalle de beton (je ne la coulerai qu’après m’être assuré de l’efficacité des drains)
Remarquez vous déjà une amélioration de l’humidité dans vos cave après quelques semaines?
Est ce qu’avant d’entamer ces travaux, tes problèmes d’humidité étaient important?
J’habite la maison depuis 5 ans et je pense maintenant que les drains sont bouchés depuis très longtemps -> certains murs ont pompé de l’eau jusqu’à environ 1 m du sol. Je ne sais pas si le drainage du sol va permettre de résorber cette montée d’eau dans le mur. Peut être qu’il faudrait creuser et poser un drain supplémentaire le long des murs?
Je place la chambre de visite et les drains  la semaine prochaine, il faut bien que les congés servent à quelque chose!
Pour la suite des travaux, je suis avec intérêt la discussion sur la dalle à la chaux…
Séba , pour le moment je ne peux pas dire si ca marche.
Cela faisait un an que c’etait comme ca . J’ai d’abord creusé les emplacements de drains et le puisard, la pompe etait placée dans le puisard et cela fonctionnait comme depuis. J’ai formalisé tout que depuis fin juin. Actuellement la dalle essaye de sécher. J’ai quelques remontée d’humidité à un endroit peripherique. flaque de 2 cm² d’eau
Pour réguler l’hydrometrie, je vais installer une VMC hydroréglable car avant d’acheter la cave etait fermée et les aérations aussi.
Pour ma part, il y a  une nette amélioration depuis que le réseau de drains est en place.
Le sol reste humide mais n’est plus trempé, les murs sont maintenant tous secs, l’humidité ambiante est stabilisée à +/- 85%. Je vais étaler une couche de gravier sur la terre avant d’envisager un sol de finition, je pense que l’humidité ambiante devrait encore diminuer grâce à ça.
Bonjour, c’est la première fois que je participe à un forum. Mais là : chapeau ! Je m’inscris, ne serait-ce que pour vous féliciter et vous remercier à tous de mettre autant de conseils en ligne ! Merci notamment à Polack47 pour ses photos. J’ai à peu près la même cave chez moi. Quand je creuse la terre sur 40cm, il y a tout de suite de l’eau qui arrive et qui remplit le trou. Du coup, je vais moi aussi poser un système de drains convergeant vers un puisard avec pompe de relevage. Mais j’ai quelques questions à poser à nos spécialistes…
1. Y a-t-il une règle pour choisir l’emplacement du puisard sur la surface ?
2. Je ne sais pas trop quoi choisir comme type de drain. Est-ce qu’il vaut mieux les faire soi-même ou bien les acheter? Si vous avez des témoignages…et surtout des photos, car quand vous dîtes drain agricole, ché pas ce que c’est ! Est -ce que c’est de l’ « Ã©pandrain »?
3. Pour le puisard, je comptais mettre des buses béton perforées avec un couvercle, mais j’aimerais savoir s’il faut des perforations jusqu’en haut, ou pas ? et est-ce qu’on peu repercer facilement soi-même une buse béton? (je débute)
4. Qu’est-ce qu’il faut mettre autout des drains (et des buses) ? du « feutre »? du plastic troué? de la grave?
5. D’après vous, est-ce que le puisard et les tranchées doivent être profonds ?
6. Chez moi aussi les murs (pierre de Bordeaux) boivent l’eau, qui finit par remonter jusqu’au RDC. Du coup, je pense drainer contre les murs. Mais est-ce qu’il y a une distance préférable d’après vous entre le drain et le mur?? Faut le coller ?
Quoi qu’il en soit, si ça intéresse certains, je peux faire un petit reportage photo des travaux ; ça ne va pas commencer tout de suite, mais ça viendra : j’ai déjà commencé les tranchées…
bonjour à tous ! en cherchant des infos pour drainer de l’interieur ma cave voutée je suis tombé par ici … les posts y sont trés interressants !!
mon probleme.. j’ai retiré 30 cm de terre battue ce week end ( surface env 15m2) et de peur que tout s’ecroule (joints trés abimés) j’ai crepi d’une legere couche toute la voute de mortier ciment à l’aide d’un sablon la semaine derniere !
 je pense recouvrir le tout d’un enduit à la chaux pour la beauté du produit mais va il etre efficace contre l’humidité des murs ?
vous entendez la respiration des pierres !!!!….une vmc peut elle remplacer le travail naturel de la chaux ???
je vais bientot commencer la renovation d’une vieille ferme dans le jura,et une partie du rez a ses murs sous le niveau du sol a cause du terrain en pente.
Tout le rez de la maison est tres humide,par endroit il y a du salpetre.J’aurais voulus savoir si un drain interieur est necessaire ou si un herisson ventilé est suffisant,ou bien si l’on peu coupler les deux systeme en esperant que je ne parle pas de la meme chose sous deux noms differents.
merci fanfanbric pour ta reponse,j’ai pense a faire un drain exterieur tout autour de la maison d’autant que j’ai un grille du systeme de recuperation des eaux de pluie du village dans le jardin devant la maison.
la seule chose qui me fait peur c’est que si j’ai bien compris le drain exterieur dois se trouver legerement sous le niveau de mon mur.
je voulais le faire a 1metre du mur pour eviter les mouvement de celi-ci,et pour etre sous le niveau du mur je dois creuser au moins a 2m30 de profondeur.
quel genre de tuyau faut-il metre,un drain agricole,un tuyau pvc raynure,ou bien faire des rigoles en beton de chaux recouvert de briques alveolaires?
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Drain intérieur dans une cave qui prend l’eau

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Si vous constatez ce type de dommage à votre maison :contactez-nous . Nous vous ferons un diagnostic rapidement et nous vous proposerons une solution personnalisée.

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Le sous-sol est un endroit qu’il est crucial de garder au sec, pour la santé de votre maison et de celle de votre famille. Voici quatre conseils pour faire face aux problèmes de drainage de sous-sol.
Avant de pouvoir vous attaquer à l’humidité du sous-sol, il est nécessaire d’en connaître la cause. Que vous pouvez déterminer avec ce simple test :Séchez une zone sur le mur ou sur le sol avec un sèche-cheveux;
Si l’eau suinte à travers les murs de votre sous-sol, recouvrez-les avec un matériau d’imperméabilisation par cristallisation.
Votre cour doit avoir une pente qui s’éloigne de la maison à un taux de 15 cm pour 3 m.
Si vous avez un niveau hydrostatique élevé, faites installer des tuyaux de vidange perforés sous le plancher du sous-sol, avec une pompe de puisard qui peut fonctionner à la fois sur le courant normal de la maison et sur batterie. L’eau se recueillera dans les tuyaux et sera évacuée à l’extérieur par la pompe.
Suivez ces conseils si vous faites face à des problèmes de drainage dans votre sous-sol. C’est simple et efficace et pourrait vous aider à économiser en évitant d’endommager votre sous-sol.
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Drainage intérieur ?
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Messages :Env. 20
De :Pays De La Zorn (67)
Ancienneté :+ de 6 ans
Bonjour,

Dans notre grange en cours de réhabilitation, nous avons la cave semi-enterrée

Nous avons fait un drainage extérieur avec Delta MS au moment de l’assainissment, juste au niveau du mur de cave (le reste du batiment n’étant soumis à l’humidité)

Dans cette cave, existe déjà une dalle qui au niveau des quelques fissures laisse apparaitre des remontées humides (nappe phréatique proche)

Au niveau de l’entrée du circuit d’eau, nous avons des écoulements issus de ruissellements extérieurs venant de la route ainsi qu’à un coin du mur (angle du batiment = fin du Delta MS, côté route)

A l’opposé il y a un syphon de sol.

Le problème c’est qu’à la fonte de neige ou après de fortes pluies, l’eau s’écoule à l’intérieur.

Attention il ne s’agit d’un ruisseau non plus, mais suffisamment humide pour le traiter

Si les murs sont humides, je ne pourrai isoler sereinement.

Le maçon nous a suggéré de faire une saignée + rigole en bas de mur, y placer un drain agricole jusqu’au siphon, le combler avec galets, faire la chappe pour mise à niveau et là-dessus une contre- cloisonà 3 cm du mur existant en agglo de 10cm avec ventilations

Je n’arrête d’y penser ça me travaille l’esprit

Que pensez-vous si :

– pose d’un drain de 50 mm avec géotextile en bas de mur sans la saignée

– pose d’une bande de rive

– galets dans siphon

– polyane sur l’ensemble (dalle, siphon, drains)

– coulage de la chape

Рenlever la bande de rive pour laisser un ̩coulement possible vers le drain

– au lieu de la contre-cloison en agglo,

j’ai pensé à la pose de montants type prégimétal puis applique d’extrudé de 20mm histoire d’isoler la laine de verre du mur existant potentiellement humide

– faire remonter le départ du drain sur l’extérieur pour ventilation, quite à en faire d’autres

merci de vos réponses
Ne vous prenez pas la tête pourvos travaux de maçonnerie… Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu’à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c’est eux qui viennent à vousC’est ici :https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
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De :Bordeaux (33)
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je dirais mauvaise idée

en faisant un drain coté intérieur, tu va mettre en circulation l’eau sous lesfondations(entre l’ext et l’int)

suivant la nature du sol, tu peux, avec cette eau, entrainer les fines (particules de très faible granulometrie du sol), et créer des désordres au niveau de fondations
« To do is to be » – Nietzsche

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De :Pays De La Zorn (67)
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côté rue, je ne peux rien faire. au niveau de l’arrivée d’eau du réseau public, j’avais bouché le trou mais l’eau a cherché un passage plus loin, mouillant ainsi le mur plus qu’auparavant.

il s’agit d’eau de ruissellement qui va me pourrir ma futureisolation

il faut bien faire quelque chose…
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il est où (profondeur) le dainage existant par rapport aux fondations?
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le drainage actuel extérieur a été posé en même temps que l’assainissement et se trouve en bas de mur (normal ) avec DeltaMS

de plus, une infiltration s’est placée à l’angle du batiment (jardin/rue) – là où s’arrête le Delta
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oliv_flo a écrit: se trouve en bas de mur

en bas, c’est a dire?

il devrait etre au niveau de la fondation du sous-sol enterré

oliv_flo a écrit:

de plus, une infiltration s’est placée à l’angle du batiment (jardin/rue) – là où s’arrête le Delta

en même temps, le delta MS ne sert pas a etancher, il sert juste de protection mecanique a l’etanchété qui est contre le mur

moi , je pencherais plus à faire unevraietanchéité contre le mur (et pas juste un enduit hydrofuge qui n’est qu’une imperméabilisation et pas une étanchéité)
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oui c’est ça le Delta est bien au niveau de la fondation du mur enterré (côtéjardin )

maintenant les infiltrations viennent du côté rue (le batiment est en limite de propriété) où je ne vois pas ce que je peux faire à l’extérieur
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A priori, une seule solution : laisser l’eau filtrer et la récupérer dans une rigole en pied de mur (et l’évacuer!) puis monter un contre mur.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus « intimes »

.
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oui c’est ce par quoi je commence mon post

maintenant ma question est sur la manière de le faire
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effectivement, si tu n’a pas accès à la zone d’où viennent les infiltrations… pas trop d’autre solution que celle de tournesol
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ben oui c’est trop facile sinon

donc l’idée du drain jusqu’au siphon de sol existant est bonne

par contre, mon soucis est bien sur la contre-cloison

agglo ou montants prégimétal + extrudé ? ou autres…

où placer les ventilations ?
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oliv_flo a écrit: ben oui c’est trop facile sinon

donc l’idée du drain jusqu’au siphon de sol existant est bonne

par contre, mon soucis est bien sur la contre-cloison

agglo ou montants prégimétal + extrudé ? ou autres…

où placer les ventilations ?

Je ne frais pas un drain mais une rigole étanche au bord du dallage.

Pas ce contre cloison qui craigne l’humidité.Parpaingde préférence. et laisser un vide d’air ventilé entre mur et contre-cloison.
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l’extrudé craint l’humidité ?

tu les placerais où les ventilations ?

je penses plutôt sur l’extérieur, histoire de ne pas réinjecter de l’humidité dans la pièce qui va être aménagée
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De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus « intimes »

.
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il y a toujours moyen de carotter le mur pour faire la sortie

je demandais si l’extrudé craignait l’humidité ?
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drainage sous sol interieur
Un rendez-vous. Un diagnostic. Une solution durable.
© 2017. Tous droits réservés.Fissures et Drain Rive-Sud
Vous avez besoin de faire installer un drain français mais vous êtes perdu entre toutes les informations que vous pouvez trouver sur internet ? Vous ne savez pas si vous devez installer undrain français intérieur ou un drain français extérieur  ?
Pas de panique, Fissures et Drain, l’entreprise experte en fondation, vous livre tous les conseils nécessaires pour vous accompagner dans le choix de la solution de drainage adaptée à votre situation.
Nous vous proposons aujourd’hui dedécouvrir ce qu’est un drain français . Puis nous vous livrerons lesdifférences entre un drain français intérieur et un drain français extérieur . Enfin, nous vous détaillerons les différentes situations dans lesquelles vous devrez faire installer l’un ou l’autre.
Un drain français est une solution de drainage qui protège les fondations d’une maison contre les infiltrations d’eaux. Ce système permet de capter les eaux souterraines avant qu’elles n’atteignent les fondations d’une maison et les redirige loin de celle-ci par l’intermédiaire d’une pompe à puisard.
Nous n’inventons rien si nous vous assurons que le Québec est un pays d’eau. Certain disent d’ailleurs qu’il y aurait autant de lacs que d’habitants sur l’ensemble de la région. Or, qui dit pays d’eau, dit eaux souterraines : des courants d’eaux sont présents dans les sols du Québec.
Ces eaux souterraines, si elles ne sont pas dérivées, s’attaquent aux fondations des maisons et s’infiltrent dans les murs de bétons de celles-ci. Or, un mur de béton qui est infecté par de l’eau est un mur qui pourrie, qui se fragilise, dans lequel se développe de la moisissure et des fissures. Si un mur de béton est infecté par de l’eau, il peut être amené à s’affaisser et à modifier la structure de la maison jusqu’à la rendre inhabitable.
Il est donc nécessaire de lutter contre les infiltrations d’eaux en faisant installer un drain français.
Il existe, à l’heure actuelle,deux techniques pour faire installer un drain français  :le drain français intérieur et le drain français extérieur . Voyons maintenant les différences entre ces deux techniques.
Undrain français extérieurest la technique de drainage la plus fréquemment installée. Il s’agit alors de creuser une tranchée autour des fondations d’une maison pour y installer un système de tuyauterie ainsi qu’une pompe à puisard. Ce système permet de capter l’eau avant même qu’elle ne touche les fondations de la maison pour la rediriger en-dehors du champ de la maison.
Faire installer undrain français extérieurnécessite une expertise importante car une des opérations a pour objectif de creuser tout autour de la maison sans détruire les tuyaux ou autres éléments relié à la maison déjà existant (exemple : fil téléphonique, tuyau d’évacuation des eaux usées…). Cette étape s’appelle l’excavation et doit être réalisée par un expert en fondation.
Faire installer undrain français intérieurest une technique qui est principalement utilisée en zone urbaine, lorsque la densité des bâtiments est très importante.
Undrain français intérieurcomprend un double système de tuyauterie : des tuyaux sont installés tout autour du périmètre extérieur du sous-sol ainsi que sur la partie inférieure des murs des fondations de la maison concernée. L’eau est ainsi captée et redirigée par une pompe à puisard hors du sous-sol. Les fondations restent donc au sec.
Ce système de drainage est moins engageant pour ceux qui le font installer car il n’y a pas de travaux d’excavation à réaliser (ce qui préserve ainsi le jardin de la maison). Concernant le prix, l’installation d’undrain français intérieurpeut être réalisée en 2 jours. Elle nécessite donc moins de main d’œuvre et se révèle ainsi moins chère que de faire installer undrain extérieur .
L’installation d’un drain français n’est pas obligatoire au Québec. Cependant, si vous habitez dans une maison ou que vous prévoyez d’en acheter une, sachez qu’il est indispensable que celle-ci soit équipée d’un drain français. Suivez l’adage « mieux vaut prévenir que guérir ! ».
Fissures et Drain est une entreprise située sur la Rive Sud de Montréal et qui intervient dans l’ensemble du Québecpour installer et entretenir des drains français . Contactez-nous pour faire réaliser un diagnostic de votre maison par un de nos experts en fondation.
Faite nous connaître vos besoins par courriel.

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www.conseil-construction.fr© 2017 Conseil Construction. Conseils pour des propriétaires zen et sereins. LAMY Expertise / Siret : 32390332800140. Auteur :Conseil Construction .
L’humidité fait courir des risques importants aux maisons neuves commeanciennes . Elle apparaît fréquemment en sous-sol. C’est l’une des premières causes de dégradation prématurée d’un bâtiment. Dans le domaine de la construction, le drainage est une technique visant à empêcher la stagnation de l’eau au pied d’un ouvrage. Le drain collecte et achemine les eaux pluviales loin de l’ouvrage. Il évite, ainsi, qu’elles s’infiltrent dans la maçonnerie.
Le drain est alors une dispositif qui peut, dans certaines conditions, être efficacepour combattre l’humidité . Voici ces caractéristiques :
Les maçonneries anciennes sont fréquemment le siège d’infiltrations d’eaux latérales et deremontées capillaires , notamment avant réhabilitation. Le drain accélère la collecte de l’eau qui ne stagne pas en pied de mur. Il est le plus souvent placé en périphérie des murs de la maison. Mais, lorsque sa réalisation à l’extérieur est complexe, le drainage à l’intérieur sera privilégié. Cas d’usage fréquent : réalisation d’un drain intérieur dans une maison en mitoyenneté où le drainage extérieur est impossible.
La mise en œuvre d’un drain obéit à des règles simple mais précises. La réalisation d’un drainage du sol doit également être envisagée si l’humidité provient de l’une de ses origines :
S’agissant de remontées capillaires, le drainage n’est pas, en soi, une solution efficace. En effet, l’humidité du sol migre par la fondation jusqu’au mur de soubassement, puis au mur d’élévation. Alors que le drain est installé en périphérie de la maison et ne protège que le mur de soubassement. En cas de remontée d’humidité, il convient plutôt de réaliser une coupure de capillarité au-dessous du chaînage du plancher bas. En d’autres termes, d’interposer, dans toute l’épaisseur du mur, un matériau étanche faisant écran aux remontées d’humidité par capillarité.
Le drainage est un dispositif simple à installer à la portée de nombreux propriétaires amateurs de bricolage. Sur le principe, il convient simplement de réussir la pente de la cunette et d’assurer les raccordements des différents drains aux angles de la maison. Mais en pratique, on constate un nombre important de défauts desservant l’efficacité du drainage. Voici quelques exemples :
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Yves Perrier a été architecte, inspecteur en bâtiment, expert-conseil technique, président de l’École de rénovation du Québec et chroniqueur en habitation durable pour de nombreux médias écrits, radios et télévisuels durant 20 ans. Depuis 2002, il se consacre à la rédaction du Guide Perrier et oeuvre sur des projets de développement humanitaire internationaux.
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Tous droits réservés © 2015 GuidePerrier.ca
Drainage et étanchéité des fondations.L’humidité dans les sous-sols est devenue une préoccupation de premier plan pour les propriétaires depuis qu’on connaît les conséquences potentielles de moisissures dans les maisons sur la santé des occupants.
Les vieilles fondations de béton poreux, l’absence d’enduit hydrofuge et l’absence de drainage fonctionnel dans le sol sont souvent pointées du doigt comme causes du problème. Mais les maisons construites dans les années 90 ne sont pas à l’abri des problèmes d’humidité, car l’étanchéité des fondations est souvent bâclée en construction neuve. Voici ce qu’il faut surveiller dans la planification et la réalisation de ces travaux.
Il faut d’abord rappeler que le rôle du drain de fondation est d’enlever la pression d’eau sur les fondations. S’il y a une accumulation d’eau dans le sol, il se crée une pression d’eau sur les fondations qui favorise les infiltrations d’eau. Par contre, l’absence de drain ne crée pas automatiquement un problème d’humidité. La majorité des habitations existantes ne sont plus munies d’un drain fonctionnel et pourtant les problèmes de moisissures excessives dans les sous-sols demeurent des cas très minoritaires. Les pentes du terrain, le type de sol, la profondeur des fondations, la présence d’un enduit hydrofuge, la qualité du béton sont chacun des facteurs très importants qui contribuent à maintenir les fondations au sec.
De nombreux drains de fondation sont mal installés et ne sont pas efficaces pour enlever la pression d’eau dans le sol. Il en résulte des problèmes d’infiltration d’eau, d’humidité et de moisissure dans les sous-sols. Le drain est souvent trop élevé et ne fait tout simplement pas son travail de drainage. Pour être efficace, le dessus du drain doit être situé sous le niveau du dessous de la dalle de béton. Sinon, l’eau de la nappe phréatique peut monter et mouiller le plancher avant que le drain commence à faire son travail de drainage.
De nombreux drains sont complètement bouchés après seulement quinze ans de fonctionnement. Le sable et les fines particules organiques pénètrent dans les perforations du drain jusqu’à ce que celui-ci soit entièrement rempli. Il est alors nécessaire d’excaver tout le périmètre extérieur pour le remplacer. Cette opération coûte parfois jusqu’à 20 000$, car elle peut exiger la démolition de terrasses, de stationnements et d’aménagements paysagers. Pour régler ce problème, on doit entourer la pierre concassée située autour du drain, d’un géotextile filtrant pour empêcher les fines particules de pénétrer dans le remblai et ensuite dans le drain. Cette petite précaution est peu coûteuse à faire lors de la construction mais elle peut doubler ou tripler la durée effective du drain. Toutefois, le géotextile ne doit pas être seulement déposé sur la pierre concassée, comme on le voit sur les chantiers, il doit l’entourée. La membrane géotextile doit être déposée sur le sol avant la pose du drain et du concassé, pour être ensuite rabattue sur le concassé. Le drain devrait être recouvert d’un minimum de 150 mm ( 6 pouces ) de pierres concassées pour être performant.
Attention aux gaines filtrantes.Certains entrepreneurs utilisent encore le drain perforé recouvert d’une gaine filtrante, mais je déconseille ce produit, car le géotextile filtrant a tendance à être rapidement obstrué par les particules fines. Le drain est alors bien dégagé mais l’eau ne s’y rend plus.
Ceci m’amène à un autre constat; le drain ne sera efficace que si l’eau de surface réussit à se rendre jusqu’à lui. Le remblai compacté autour de la fondation doit être perméable si on désire que l’eau s’achemine jusqu’au drain. Sinon, l’eau s’accumulera entre le sol et la fondation facilitant les infiltrations par des fissures ou par absorption. Si le sol excavé est argileux, il est recommandé d’installer un système de drainage vertical contre la face extérieure des murs de fondation jusqu’au dessus de la semelle. Ce système de drainage peut être fait de pierres concassées ou d’une membrane de drainage semi-rigide. La pierre concassée doit avoir un minimum de 10 cm ( 4po) de largeur pour être efficace à long terme. Sinon, elle sera rapidement remplie par la terre environnante.
De manière générale, il est plus simple de poser une membrane de drainage. Il en existe de deux types: les membranes de plastique gaufrées et les panneaux de fibres.
Les membranes de drainage de plastique gaufré et perforé permettent à l’eau de s’égoutter sans créer de pression sur les fondations. Celles-ci permettent l’égouttement vertical tout en retenant les particules fines.
Les panneaux de fibres de verre semi-rigides agissent de la même façon mais ils isolent aussi les fondations de l’extérieur.
Lorsque les fondations sont inégales ou effritées, les membranes élastomères autocollantes tiennent difficilement sur les fondations et leurs nombreux joints peuvent se desceller. Pour l’imperméabilisation, l’ingénieur Normand Grondin de la compagnie Bisson Expert recommande la membrane liquide vaporisable de type « TREMproof » ayant une excellente adhérence aux vieux bétons. La membrane liquide n’a pas de joint et elle a aussi l’avantage d’avoir une grande élasticité. Elle demeure donc étanche malgré de légers mouvements de la fondation.
La membrane d’étanchéité est ensuite recouverte d’un panneau de fibre de verre tel que le « TREMDrain » ou équivalent qui protège la membrane contre les perforations par les roches et qui assure un drainage vertical vers le drain au bas de la fondation.
Le panneau drainant de fibres de verre a aussi l’avantage d’isoler partiellement la fondation de l’extérieur.
De manière générale, il est préférable de drainer par l’extérieur afin de bien protéger les fondations de l’eau. Cependant, en rénovation il est parfois difficile d’avoir accès à l’extérieur et l’utilisation d’un drainage intérieur est beaucoup plus simple. Dans ce cas, il est préférable de poser une membrane de drainage en plastique gaufré, telle que la membrane Delta-MS, sur la face intérieure du mur de fondation et de la descendre jusqu’à un drain intérieur situé sous la dalle de béton. Ce drain est ensuite relié à une fosse de retenue tout comme on le fait avec un drain extérieur. Vérifier le drain extérieur
Les infiltrations d’eau sont souvent causées par l’absence de drain ou son obstruction. Il est possible de vérifier l’état du drain extérieur en y faisant circuler une caméra miniature. Il faut toutefois creuser des puits d’accès extérieurs à quelques endroits, car la caméra ne tourne pas les coins dans les drains. La vérification par caméra permet de mieux identifier les problèmes et leur situation afin de ne corriger que les parties endommagées.
Pour plus d’informations ou une soumission en drainage de fondation:
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drainage sous sol interieur
Indice extérieur d’un mauvais drainage autour de la fondation Accumulations fréquentes et constantes d’eau près de la maison
ÉTAPE 2 – Éliminez les causes externes
ÉTAPE 3 – Voyez aux réparations du drain et de la fondation
ÉTAPE 4 – Une excavation? Profitez-en pour prévenir!
Fissures dans les murs de fondation, humidité excessive, moisissures, accumulations fréquentes d’eau le long de la maison, ces signes vous inquiètent?
Pas évident d’aborder la question du drain ou de la fondation de sa résidence! Le présent guide vous propose une approche logique. 
N’oubliez pas qu’à toutes les étapes, CAA-Québec peut vous aider : rassurant, non?
Posez votre question à nos spécialistes
En cas de travaux, trouvez votre expert de confiance
Un sinistre? La marche à suivre avec votre assureur
Vous pensez avoir des problèmes d’infiltration d’eau au sous-sol? Surveillez les indices ci-dessous. La plupart se manifestent dans la maison. En cas de doute, n’hésitez pas à recourir à des professionnels. Ils disposent d’un détecteur d’humidité ou d’une caméra thermographique. Avec eux, pas besoin de démolir pour trouver zones humides et fissures!
Lire notre capsule-conseil sur lathermographie .
Attention aux moisissures, ces champignons microscopiques qui poussent sur les matières humides. Pour se développer, elles n’ont besoin que d’humidité et d’une matière organique à consommer : bois, papier, tapis, etc. Elles libèrent des spores, particules qui peuvent entraîner certains symptômes :
Lisez notrecapsule-conseil sur les moisissureset autres menaces dans les sous-sols!
Ce n’est peut-être pas le drain ou la fondation de votre maison qui est en cause. Les indices que vous avez relevés peuvent être la conséquence d’un ou de plusieurs des problèmes ci-dessous. Apprenez-en plus à leur sujet.
Problème: Le remblai autour d’une maison peut s’affaisser avec le temps. L’eau s’écoule vers la maison.
Mise en garde: Attention de ne pas transposer le problème chez les voisins!
Problème: Des gouttières de dimensions inadéquates, mal positionnées ou brisées peuvent entraîner un problème de ruissellement autour de la fondation. La quantité d’eau dévalant du toit est en effet surprenante.
Mise en garde: Toujours débrancher les descentes raccordées à un tuyau de prolongement au sol avant la période de gel.
… un trou que vous aurez creusé et que vous aurez rempli de pierre nette de ¾ po. Une conduite souterraine non perforée relie cette fosse de drainage à la descente. Le tout est recouvert d’une membrane géotextile avant de passer à l’étape de la pelouse.
Problème: Certains arbres situés trop près de la maison peuvent contribuer à la formation de fissures. En période de sécheresse, particulièrement en sol argileux, les racines peuvent retenir l’eau, ce qui peut alors solliciter les assises de la fondation.
Problème: Les fenêtres situées trop près du sol sont sujettes aux infiltrations d’eau.
Le fond de la margelle doit être tapissé de gravier. Il doit aussi être pourvu d’un tuyau de drainage vertical perforé qui dirige l’eau vers le drain de fondation sans toutefois y être raccordé. Une grille de protection contre les débris doit être prévue et on conseille le nettoyage régulier des margelles pour en assurer l’efficacité.
Problème: En situation de sol ferreux où il y a présence d’eau et d’air, des dépôts d’ocre, caractéristiques par leur couleur orangée rappelant la rouille, se forment. Ils peuvent finir par bloquer le drain lui-même.
Mise en garde: S’en remettre àun expert . Plusieurs possibilités existent : ajouter undrain intérieur , abaisser la nappe phréatique ou, solution la plus courante, remplacer ledrain de fondationflexible en polyéthylène annelé par un drain en PVC à paroi lisse muni de larges ouvertures circulaires.
Vous avez passé en revue les problèmes ci-dessus et corrigé ce qui pouvait l’être et rien n’a changé. Il vous faut maintenant considérer les assises de votre maison : étape suivante!
Vous avez suivi les étapes précédentes et les problèmes persistent? Il faut maintenant vous pencher sur les possibles fissures de la fondation de votre maison et sur votre drain. Peut-être aussi sur la dalle de sous-sol. La présente section vous présente les problèmes les plus courants et leurs solutions.
Depuis le 17 mars 2016, les contrats confiés à des entrepreneurs qualifiés pour la réalisation de travaux d’étanchéité des fondations sont admissibles au crédit d’impôt remboursable RénoVert offert par le gouvernement du Québec. On a jusqu’au 31 mars 2018 pour signer une entente y donnant droit. Pour en savoir plus:RénoVert 
Bien des facteurs peuvent mener à l’apparition d’une fissure, par exemple :
Consultez un entrepreneur en étanchéité des bâtiments (spécialité incluse dans la licence 7). Il saura vérifier si la fissure est stable ou non avant de la réparer, à cause d’un mouvement du sol, par exemple. Ses compétences vous assureront un travail de qualité.
Le colmatage depuis l’intérieur peut nécessiter l’enlèvement de la finition intérieure. Cela est souvent moins cher qu’une intervention de l’extérieur.
Si la fondation est instable, seule une membrane extérieure assurera l’étanchéité.
La durée de vie normale d’un drain est d’environ 40 ans. Il se peut que le vôtre se soit détérioré au point de ne plus capter et évacuer l’eau qui pénètre le sol autour de la fondation de votre maison. Gare aux pluies abondantes ou au dégel!
Si votre maison date d’avant 1950, il se peut qu’elle n’ait pas de drain. Peu de constructions à l’époque en étaient munies. Votre terrain possède peut-être une remarquable capacité naturelle de drainage. Mais il se peut aussi qu’un jour, des indices de drainage inadéquat apparaissent… La pose d’un drain pourrait alors être à envisager.
Confiez vos travaux à un entrepreneur en excavation et terrassement (licence 2.5). Son expertise sera précieuse tant pour la précision du diagnostic que pour les travaux eux-mêmes.
Pour un diagnostic précis, votre expert utilisera une caméra optique reliée à un moniteur. Pour accéder au drain, il privilégiera selon la situation les tuyaux d’accès (cheminées de nettoyage), un puisard ou l’égout pluvial. Sinon, il devra faire une ou plusieurs tranchées d’accès à l’extérieur.
Il est parfois difficile ou impossible d’excaver autour d’une maison. La pose d’un drain intérieur peut alors être envisagée.
Un puisard peut aussi être nécessaire lorsqu’on est aux prises régulièrement avec des infiltrations d’eau par la dalle du sous-sol (élévation fréquente de la nappe d’eau souterraine). Dans certains cas, le puisard peut servir aussi à recevoir l’eau provenant du drain. 
Un puisard réclame un nettoyage annuel. L’eau de drainage entraîne avec elle terre et sable pouvant entraver le fonctionnement de la pompe.
Vous voilà peut-être avec de sérieux travaux devant vous. Ceux-ci valent la peine et ont un impact sur la valeur de votre maison. Si vous devez envisager l’excavation, pensez prévention. Passez à l’étape suivante!
Les travaux d’excavation causent bien des désagréments et sont coûteux. Pourquoi ne pas en profiter pour voir dès maintenant à certains travaux pour prévenir de futurs ennuis… et ne pas avoir à creuser de nouveau!  La présente section vous propose de voir entre autres à :
L’enduit goudronné appliqué à l’origine sur la face externe des murs de béton sous le niveau du sol pourra avantageusement être remplacé. Trois possibilités :
À moins que votre sous-sol soit déjà fini et isolé, l’occasion est bonne d’isoler au besoin la fondation de l’extérieur.
Les problèmes de rétention d’eau du sol peuvent être amplifiés par un remblai de mauvaise qualité. Un bon remblai de qualité se caractérise par :
La réfection de l’entrée d’eau et de l’égout, souvent faite en urgence, vous coûtera bien moins cher alors que la machinerie et la main-d’œuvre se trouvent sur place…
C’est l’urgence? Peu importe la cause, c’est le dégât d’eau au sous-sol? Il faut agir vite et bien. Les procédures nécessaires à la restauration du sous-sol varient selon l’ampleur de l’infiltration et la nature de l’eau en cause. L’eau de pluie ou de fonte des neiges se traite par exemple plus facilement que l’eau issue d’un refoulement d’égout ou d’un débordement de rivière.
Assurez-vous que tout risque d’électrocution est écarté.
Votre assureur d’abord, la municipalité et les autres ressources ensuite!
Signalez sans tarder le sinistre à votre assureur en suivant ces quelques étapes. Il pourra être utile de fournir une preuve visuelle (photos, vidéo) pour lui permettre de juger rapidement de la situation. Si, par exemple, vous êtesassuré chez CAA-Québecet que vous avez opté pour l’avenant «Dommages par l’eau» lors de la souscription de votre police d’assurance habitation, vous disposez d’une protection contre les dégâts d’eau.
Signalez l’incident au besoin à la municipalité et aux fournisseurs de services concernés (électricité, gaz, téléphone, etc.).
Il faut agir vite pour limiter les dégâts. Pour des résultats optimaux, remettez-vous-en aux experts.
Cela vous permettra d’éviter la prolifération de moisissures sur les surfaces et dans les cavités. Si vous tentez d’éponger les premiers dégâts, portez gants et bottes de caoutchouc, masque et lunettes de protection pour éviter la contamination.
Il est cependant conseillé de faire affaire avec une entreprise fiable de nettoyage après sinistre, surtout si une décontamination est nécessaire. Elle a les connaissances et l’équipement pour intervenir efficacement et limiter les répercussions. Elle procédera au besoin à la démolition contrôlée des murs et des planchers touchés. L’assèchement en sera facilité.
Une  fois le sous-sol nettoyé, vous pouvez entreprendre la reconstruction vous-même si vous le désirez, mais considérez l’avantage de faire affaire avec un entrepreneur détenant une licence d’entrepreneur général : le travail sera garanti, réalisé dans des délais raisonnables, respectera les normes en vigueur et maintiendra la pleine valeur de votre maison.
Ce guide vous a proposé une approche logique pour aborder des problèmes pas toujours évidents. Dans plusieurs cas, des travaux d’envergure sont en cause. N’hésitez pas à vous en remettre à des professionnels.
Les services-conseils en habitation de CAA-Québec sont là pour vous aider à en trouver et pour répondre à vos questions en cas de doute!
Posez votre question à nos spécialistes!1 877 803-1118
Soyez à l’affût des offres et des nouvelles et prenez part à la discussion.
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Le maintien d’un sous-sol sec, sain, et à la moisissure et la moisissure-libre est une des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour améliorer une maison.Un sous-sol humide peuvent abriter des moisissures et de mildiou dangereuse qui non seulement vivent – mais aussi prospérer et s’étendre – dans les zones humides.Ces champignons peuvent provoquer des allergies, problèmes respiratoires, et d’autres maladies chez les humains et les animaux domestiques.Un sous-sol humide est aussi généralement la maison pour les insectes indésirables et nuisibles.
Un autre inconvénient d’un sous-sol humide, c’est qu’il peut affecter de manière significative la fondation d’une maison, provoquant des fissures le long des murs et des planchers.Cela peut arriver à maisons construites au-dessus et ci-dessous du niveau du sol.Il est conseillé d’installer un système d’imperméabilisation sous-sol avant que ces effets malsains et coûteux lieu.
La solution la plus efficace et de longue durée à un sous-sol humide est d’installer un système de drainage intérieur.Contrairement à un système de drainage extérieur, le drainage sous-sol à l’intérieur d’une maison ne sera pas endommager l’espace extérieur de la maison ou dans la cour.De plus, les systèmes de sous-sol intérieurs sont beaucoup plus rentable que les systèmes de plein air, car ils ne nécessitent pas de travaux d’excavation à domicile, et peut être installé dans un ou deux jours.
Un entrepreneur certifié peut installer un système de drainage sous-sol d’intérieur à travers toute mouillée ou qui fuient les murs d’un sous-sol, et le long d’un périmètre sous-sol ou vide sanitaire.Une fois installé, le système recueille ensuite l’excès d’eau et ses pompes en dehors, loin de la maison, par l’intermédiaire d’une pompe de puisard.
Comme il est avec la plupart des produits, certains systèmes de drainage intérieur du sous-sol sont mieux que d’autres.L’un des meilleurs systèmes sur le marché est appelé l’® WaterGuard.Ce qui distingue ce système à part, c’est son incapacité à se boucher par la boue ou de débris.La différence d’autres systèmes qui sont installés au niveau du bord d’un sous-sol ou au-dessous du plancher en face de la semelle (qui augmente les chances de colmatage), l’WaterGuard siège sur un lit de pierres qui maintient le système de nettoyage, sans colmatage, et donc plus efficace.
Un autre système de haute qualité sous-sol de drainage intérieur est appelé le DryTrak ® Drain de plancher monolithique.Il est installé au-dessus du sol, le long du périmètre intérieur du sous-sol.Il est parfait pour les maisons avec une fondation monolithique (celui dans lequel le sol et pied ont été versés en une seule pièce en cours de construction), ou les sous-sols avec la chaleur radiante.Ce qui distingue le DryTrak étage monolithique Égoutter exception des systèmes similaires, c’est qu’il peut être installé sans jackhammering un canal de drainage.Et comme système de drainage WaterGuard, l’DryTrak ne collecter les débris et agit comme une barrière à l’humidité pour murs de fondation en béton.

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En quoi consiste un drainage intérieur ?

Question :

« qu’est-ce qu’un drainage intérieur ? »

Réponse : un drain installé dans les fondations et relié au réseau public.

Pour traiter les problèmes d’humidité, un drainage intérieur de la maison peut être mis en place, s’il n’est pas possible à l’extérieur.
L’opération consiste alors à creuser une tranchée de 40 à 60 cm de profondeur, puis à y installer un drain. Celui-ci est ensuite relié au réseau d’eaux pluviales. Il est en outre parfois nécessaire d’installer une pompe de relevage si le sol de la maison est plus bas que celui du réseau public.

Cette solution de drainage des fondations à partir du sous-sol est particulièrement efficace sur de vieilles maisons aux murs poreux. Elle ne concerne que les cas où l’humidité vient du sol, par remontées capillaires ou infiltrations.

Une fois installé (si vous n’êtes pas sûr de vous, faites appel à un professionnel), le drain doit être régulièrement vérifié : obstrué, il ne serait plus d’aucune utilité.

Vous aussi, envoyez-nous votre question brico.
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drainage sous sol interieur
Voici un exemple de traitement de l’humidité par l’exécution d’un drainage intérieur. Voici le sous-sol avant l’exécution des travaux, seules des fouilles le long des murs ont été exécutées de façon à pouvoir y installer un réseau de drains et permettre l’exécution d’un crépi à la chaux avec un additif sur les murs en moellons.
Ci-dessous, on peut voir le crépissage avec un mortier de chaux sur les murs en moellons avec additif (AEC 3000). Il est important d’utiliser un sable d’une granulométrie 0-2:
Traitement avec mortier de chaux + additif
Ci-dessous, pose du réseau de drainage enveloppé préalablement dans une natte géotextile:
Ensuite, nous avons pris l’option de remblayer la fouille avec du Misapor. Il présente l’avantage d’être une parfaite isolation thermique combinée à un poids plume. Toutefois, ce matériau étonnant a encore bien d’autres atouts : malgré sa légèreté, il présente une résistance accrue à la compression ainsi que des qualités d’isolation thermique et sonore élevées ; il n’absorbe pas l’eau, son poids reste donc stable, et il possède une excellente capacité de drainage ; il résiste au feu et aux influences de l’environnement:
Pose de Misapor sur la surface du sous-sol:
Il faut ensuite damer le Misapor, qui perdra jusqu’à 30% de son volume. A la suite de cela, il faut poser une feuille de polyéthylène et ensuite exécuter une chape traditionnelle.
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