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Evacuation et drainage eau de pluie
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 24.116 fois

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Poster uneréponse
Messages :Env. 100
De :Saint Just (27)
Ancienneté :+ de 4 ans
Evacuation et drainage eau de pluie
Bonsoir,

Ma question que je me pose en ce moment, est comment faire au mieux et dans un coût raisonnable l’évacuation des eaux de pluie.

Petites info sur notre terrain et surface de toiture:

-Terrain plat avec de la bonne terre (ancien champs agricole), quand nous avons creusé la tranchée technique a la main, sur un bon 80 cm voir 90 cm sur 24 mètres maxi 2 brouette de cailloux.

-Pour la surface de toiture, environ 185 m² pour une maison de 16m50 sur 8m50 avec une pente de 35°.

Voilà j’ai prévu de faire les liaisons entre les regards de 30×30 avec du PVC diamètre 100, pour repartir vers 3 drains de 8 mètres de long chacun en diamètre 100 sur un lit de gravier recouvert de géotextile.

Pour la pente je suis un peut perdu pour faire ça correctement.

Qu’en pensé vous?

Ne vous prenez pas la tête pourvos travaux de VRD… Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu’à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c’est eux qui viennent à vousC’est ici :https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
Messages :Env. 2000
Dept :Dordogne
Ancienneté :+ de 6 ans
Bonsoir yomeg,

La nature de votre terre n’a rien à voir avec la quantité de cailloux que vous aller retrouver dans celle ci

La nature de la terre qu’il faut plutôt « analyser » est la perméabilité, si celle ci est bonne ==) OK

Pour la pente 1 à 2% est relativement convenable

Votre Dn 100mm me parait juste au regard de la superficie de votre toit

Par contre +1 pour la taille de vos regards et PVC

Pour vos branchements je vous conseil de regarder le poste concernant la question: « Vos conseils sur mes récupérations eau de pluie »

Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Messages :Env. 2000
Dept :Dordogne
Ancienneté :+ de 6 ans
Re j’oubliais:

+1 pour votre plan ==) il est beaucoup plus aisé de répondre à une question posée comme la votre

Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Messages :Env. 100
De :Saint Just (27)
Ancienneté :+ de 4 ans
panda24 a écrit: Re j’oubliais:

+1 pour votre plan ==) il est beaucoup plus aisé de répondre à une question posée comme la votre

Cldt

Merci. Donc passer en 110 voir 125? serait le mieux pour les liaisons ainsi que l’épandage.

Par contre je revient sur la pente si mes calculs sont bon, je serait environ 20 cm plus bas sur les 16.50 mètres et plus en bout des drains?
Messages :Env. 2000
Dept :Dordogne
Ancienneté :+ de 6 ans
Re

La tolérance en matière de pluvial est de 0,5% mini.

Au niveau de votre épandage l’importance n’est pas vitale.

Personnellement même le 110mm est trop petit

Sur votre plan:

les deux façades =) 125mm

le Pignon =) 160mm

direction l’épandage =) 160mm

Vous êtes dans le Dpt 27 une pluie de 20mm est chose courante donc 4000 litres facile en un coup

Par contre veillez bien au branchement de vos regard sous peine de voir vos regards se transformer en geyser.

Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Messages :Env. 3000
De :Niort (79)
Ancienneté :+ de 6 ans
Bjr yomeg,

tout a fait d’accord avec mon ami panda…

Peu importe de la surface d’épandage, le tout est de connaître la perméabilité de votre sol…

et pour conclure, ce sera au minimum 4 000 car il faut prendre en compte la surface perméable telle quejardin , pelouse et imperméble avec toiture bien entendu mais voirie et autre revêtement à surface dites dure..
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages :Env. 100
De :Saint Just (27)
Ancienneté :+ de 4 ans
Merci de c’est informations. Direction l’épandage en 16, mais pour l’épandage lui même je ne vois pas de drain PC DN 160? Sinon autre info, les descentes de gouttière son précisé DN 80, ça ne change rien commencer plus petit pour finir grand? C’est bien ça.
Messages :Env. 2000
Dept :Dordogne
Ancienneté :+ de 6 ans
Re

merci ddm

comme je vous l’ai notifié plus haut mettez le tuyau coté pignon en 160mm

Vos drain sont en Dn 100mm il vous suffit juste de mettre un regard de répartition de type assainissement de memoire il doit y en avoir sinon faite l’adaptation

je suis étonné que vous ayez des descentes en Dn 80mm pour 16 ml de façade j’aurais mis du Dn 100m

Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Messages :Env. 100
De :Saint Just (27)
Ancienneté :+ de 4 ans
Bien il y a 4 descentes le long des pignons je peux rester en Dn100 enfacadeet coté pignon effectivement dn 80 des descentes X2=160 serait pas de trop. Mais pas mal de personne de mon entourage me disent que 100 devrait suffir pour toutes les liaisons.
Messages :Env. 2000
Dept :Dordogne
Ancienneté :+ de 6 ans
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Messages :Env. 500
Dept :Manche
Ancienneté :+ de 4 ans
Bonsoir à tous,

j’ai du mal à vous suivre avec votre PVC de 160 pour de l’individuel,de taille quand même modeste,

pour information,le tout validé par un bureau d’études, batiment industriel 800 m² bouclage entre regards diamétre 125 et seulement à la jonction des deux réseaux diàmetre 160, et en normandie donc !!
Messages :Env. 2000
Dept :Dordogne
Ancienneté :+ de 6 ans
Re

Heu bemol j’ai marqué pignon en 160 = 125mm et j ai persisté sur le 2ème poste je dors peut

pour la petit info CVX les BE ne sont pas exempt de faire des c……… aussi 800m2 en 125 ?? je ne le tenterais pas
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Messages :Env. 500
Dept :Manche
Ancienneté :+ de 4 ans
Re,

« j’ai » plusieurs batiments qui sont dans cette configuration, dont certains depuis plusieurs années, et à ce jour aucun probleme.

pour les bureaux d’études ont est bien d’accord !!
Messages :Env. 100
De :Saint Just (27)
Ancienneté :+ de 4 ans
Pas de probleme panda24. C’est vrai que pour 800m2 je ne tanterais pas non plus. Ok pour du 125 coter pignon et sortie des eaux jusqu’au drainnage.
Messages :Env. 500
Dept :Manche
Ancienneté :+ de 4 ans
Il ne faut pas oublié que « le particulier » à toujours tendance à sur estimé, pensant que cela ne peut être que mieux !

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drainer eau de pluie

Bonjour,cliquez-icipour vous inscrire et participer au forum.
Affichage des résultats 1 à 10 sur 10
Bonjour à tous,
Voici une question un peu technique !
J’habite une maison de 100 m2 de toiture sur un terrain de 900 m2 argilo-sabloneux en très légère pente, en île de France.
Je suis innondé en rez-de-jardin en cas de fortes pluies, à peu près tous les deux ans:
Si les eaux pluviales du toits sont évacuées sans problèmes dans le réseau public , la pluie tombant sur le terrain ne l’est pas et ne peut pas l’être, car une grande partie du terrain est légèrement en dessous de la grosse canalisation eaux pluviales du réseau public. D’autre part, la pluie ne s’infiltre pas dans le sol, s’accumule, et finit par passer à travers la dalle de la maison (pas de vide sanitaire), bien queLa nappe phréatique soit à -200cm sous la dalle (la perméabilité du sol est trop faible).
J’envisage donc de drainer l’eau vers un puisard qui serait réalisé au point bas du terrain, à 20 m de la maison, où la cote du sol naturel est entre -50 cm et -80cm sous la cote de la dalle.
A ce point, j’ai un piezomètre de 450cm de profondeur dans lequel le niveau d’eau est stable à -150cm (en bon accord avec le niveau de l’eau sous la maison).
Question 1: faut il drainer par des drains enterrés ou par des caniveaux ouverts dans un tel cas ?
Question 2: comment dimensionner le puisard et réaliser ses murs et son fond, sachant qu’il donne directement sur la nappe à -150cm du sol naturel ? Comment s’assurer qu’il ne débordera pas ?
Question Bonus 3: Une mesure de permeabilité de Nasberg aiderait-elle à dimensionner le puisard ?
Je suis preneur de tout conseil et de toute redirection vers des sites ou des documents clairs sur ces points.
Merci !
Denis2Gif

—–

Dernière modification par Denis2Gif ; 21/08/2010 à11h11 .

MASSACRER SA LANGUE, C’EST PERDRE SES RACINES, SES TRADITIONS
Bonjour AMATY, et merci de ta réponse.
En effet, l’eau ruisselle doucement vers le bas de la pente tout en gorgeant la pelouse de 2 cm d’eau en cas de forte pluie. Au niveau du mur haut de la maison, elle ne peut s’écouler et s’accumule sur quelques cm. Ce mur est enterré sur 80 cm et repose sur une dalle flottante (la nappe est encore 1.2 m plus bas). Au bout d’une heure, je vois l’eau rentrer par la dalle, à travers les joints du carrelage…
Le terrain fait 800m^2 hors toiture ce qui représente 2.5m^3 d’eau par minutes d’après tes indications. Mettons que j’arrive à drainer 1m^3/ mn vers un puisard de 1.5m de diamètre plus profond que la nappe qui n’est qu’à 1.5 m sous le sol. Dans le pire des cas, un tel puisard se remplirait en 2mn si l’eau ne s’écoulait pas vers la nappe ; dans le meilleurs des cas, il ne se remplit jamais car la nappe absorbe très vite. Comment le savoir? J’ai fait par ailleurs mesurer la perméabilité Lefranc (L1) du terrain (à -2m). On a trouvé k=1.7mm/h ou 4.8 10^-7 m/s. Comment calculer l’absorption du puisard en m3/min une fois qu’il est plein ?
Merci de votre aide.
Denis2Gif
Dernière modification par Denis2Gif ; 31/08/2010 à21h29 .

MASSACRER SA LANGUE, C’EST PERDRE SES RACINES, SES TRADITIONS
Merci AMATY !
C’est très exactement ce type d’infos que je cherche.
Tu as bien compris :
– dalle au niveau de la pelouse
– puisard à 20m, en contrebas de 60 cm (pente de 3%)
– nappe 1 m sous le haut du puisard (donc pente des drains de 5 % possible).
– essai de perméabilité en contact avec la nappe
Maintenant, comment calcule-t-on le débit d’un puisard directement en contact avec la nappe (par le fond uniquement), sur une surface S, avec une hauteur d’eau h au dessus de la nappe, en fonction de la perméabilité K ? Dans ton calcul, tu as l’air de multiplier simplement S par K. Pourquoi cela ne dépend-t-il pas de h et d’un facteur géométrique un peu compliqué ?
En ce qui concerne la solution pompe de relevage, je peux soit relever d’un mètre au dessus de la maison afin d’évacuer vers les eaux pluviales, soit relever de 30 cm en bas de la maison et évacuer vers le caniveau de la rue. Je voulais éviter cette solution car en cas de tempête, l’électricité pourrait être coupée ; et une pompe peut toujours tomber en panne…
Encore merci pour ton aide précieuse.
Denis2Gif
MASSACRER SA LANGUE, C’EST PERDRE SES RACINES, SES TRADITIONS
Merci, j’attends ton dessin.
En attendant, j’ai trouvé sur Googleun livre de Maurice Cassant sur l’interprétation de l’essai Lefranc : books.google.fr/books?isbn=2859783962….
Si je comprends bien, le débit du puisard est Q=m K h d où K est la perméabilité, h la charge en hauteur d’eau, d le diamètre du puits, et m un coefficient géométrique.
Pour un puits allant jusqu’ à la nappe, qui serait alors constituée du matériau de perméabilité K, le coefficientm vaudrait 2.
Pour h= 1.5m et d=1m On arrive à Q=K (2 h d) = 0.0017 x2 x1.5×1 =0.005 m3/h=5 Litre/heure, alors qu’il en arrive 1000Litre/minute !!!! Autant ne pas faire de puisard du tout puisqu’il ne fera tampon que quelques minutes, puis debordera….
Solution 1: Je peux donc drainer vers le point bas du terrain sans faire de puisard, et l’eau s’écoulera en surface vers la parcelle en aval.
Solution 2. Je fais un puisard au point bas de la périphérie de la maison (et non au point bas de la parcelle), de taille suffisament grande pour y mettre une pompe immergée qui relève l’eau de 40 cm vers le caniveau de la rue.
Qu’en penses-tu AMATY ?
Denis2Gif
Je m’explique tes ennuis ainsi > Fortes précipitations, la terre de surface un peu arable (~20 cm) s’imbibe et se sature (eau bloquée par la terre argileuse sous-jacente > Le mur de 80 cm non étanché laisse passer l’eau et problème avec ta dalle.
Solution 1 : Mettre un film plastique étanche à 10/20 cm sous terre (suivant future dalle) avec un retour étanché avec la maison et de l’autre côté, descendre le film pour rejoindre la terre argileuse.
La zone sous le film va s’assécher suffisamment.
En cas de fortes pluies, il faudra que l’eau atteigne le bas du film (1,7 mm/h, il faudra un sacré bout de temps…) puis ensuite contamine la zone tampon sèche, donc aucune possibilité d’atteindre la maison.
Solution 2 : Faciliter l’écoulement de l’eau sur 5 à 10 m en aval de la maison et installer un caniveau de collecte et éventuellement un tuyau d’évacuation pour rejeter dans le caniveau de la rue…(différence de niveau suffisante)
Rien n’empêche de cumuler les 2 solutions…
Dessin > J’ai mis pente et distance réelles…
A+
Images attachées Drainage terrain.JPG‎
(49,1 Ko, 137 affichages)
MASSACRER SA LANGUE, C’EST PERDRE SES RACINES, SES TRADITIONS
Merci encore.
Ta solution du film est bien, mais est à réaliser je crois sur le coté de la maison où le terrain est le plus haut (par lequel je suis innondé). Le caniveau en bas est bien, mais il me faudra une pompe de relevage car la rue est légèrement plus haut.
Tu m’as bien fait progresser dans mes réflexions.
Merci mille fois !
Difficile d’imaginer réellement la situation…
Petites infos
Normalement l’essai Lefranc est surtout recommandé en dessous de la nappe phréatique et le test de Nasberg au-dessus de celle-ci.
Je viens de voir ton post 7…
Je n’ai pas tenu compte de la hauteur d’eau, car pour un terrain plutôt imperméable, la pression créée 5 cm de terre plus bas, n’a plus d’impact… D’ailleurs tu trouves 5 litres/heure (D>1,5 m) et moi j’avais trouvé 5,3 l/h (D>2 m). Pas de quoi fouetter un chat (pauv’ bête!).
Bon Courage Denis2Gif et garde la tête hors de l’eau…et les pieds au sec!!!
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Drainer autour d’une maison – Comment procéder?

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Cette vidéo va vous expliquer pourquoi et comment drainer votre maison.

drainer eau de pluie
Bureau d’Etudes Industrielles Energies Renouvelables et Environnement 2008-2009
Schéma du modèle de rabattement utilisé (Mermoud, 2007)
Paramètres utilisés dans Matlab pour le calcul du débit dans les drains
 
L’étude précédente nous a présenté un moyen de récupérer les eaux de pluies par fossés. De la même manière, cette partie s’attachera à présenter la récupération des eaux de pluie par canalisations, et à en dresser les avantages et les inconvénients.
Des tuyaux percés (des drains) d’environ 4 à 10 cm de diamètre sont placés dans le sol, et se jettent dans un réseau de collecteur qui achemine l’eau vers l’exutoire, c’est-à-dire le réservoir dans notre cas. Les matières thermoplastiques et notamment le PVC possèdent de bonnes propriétés hydrauliques, une bonne résistance mécanique. Les drains en PVC sont faciles à fabriquer localement : on peut en effet réaliser le bouchon en brûlant le PVC et réaliser les crépines à la scie tous les 1 à 2 cm. Leur mise en place n’est pas très compliquée.
Deux paramètres sont importants dans la gestion de ce type de drainage : la profondeur et l’écartement des drains.
On choisit la profondeur des drains en fonction des risques de colmatage. On prend généralement une profondeur minimale de 0.8 m pour éviter un colmatage racinaire parexemple. Nous sommes d’autre part limités en profondeur par la capacité à creuser. Sur Mar-Lodj, ceci se fera très certainement à la pelle et à la pioche par la main d’oeuvre locale, peut-être avec l’aide d’une pelle mécanique dans le meilleur des cas.Il faut de plus prendre garde àne pas drainer les eaux de la nappe souterraine, quiest disponible dès 3 ou 4m de profondeur (présence de puits à cette profondeur sur l’île).
En l’absence de données précises sur la profondeur du substratum imperméable, on considère que l’horizon plus dur situé à une quarantaine de cm se comporte comme un substratum imperméable. Les drains seraient donc placés à 30-40 cm de profondeur.
Le calcul de l’écartement des drains repose sur beaucoup d’incertitude notamment en ce qui concerne la conductivité hydraulique à saturation. Il semble alors préférable de choisir cet écartement en fonction de la texture du sol, donné par le tableau ci-dessous (Mermoud, 2007) :
Dans le cas de Mar-Lodj, onpeut estimer que le sol est sableux, à tendance limoneuse. On pourra donc estimer qu’un écartement de drains de 20 m est correct dans notrecas. Nous pourrons par la suite comparer ces valeurs aux résultats de rabattement de nappe libre présentés ci-dessous.
Le colmatage correspond à l’obturation des trous des drains, en raison du depôt de matière sur la surface. Il peut s’agir d’un colmatage minéral (du à des particules fines du sol), d’un colmatage physico-chimique ou bien d’un colmatage racinaire.
Pour y faire face à ce colmatage, il faut être très prudent lorsde la pose des drains et mettre en place des opérations de curage régulières, ce qui suppose un accès relativement simple au réseau et une rigueur quant à la gestion et conservation des plans de drainage.
En cas de pose en saison sèche, de la poussière peut s’accumuler près des drains, et le colmater dès la première pluie. Par ailleuirs, la pose ne doit pas avoir lieu lorsque l’humidité est excessive.
Pour protéger les drains de colmatage minéral secondaire, on peut enrober les drains, de façon intégrale.
On peut placer un enrobage granulaire (des graviers ou sables très grossiers). A une granulométrie du sol correspond unegranulométrie de l’enrobage.
Il existe un autre type d’enrobage, peut-être plus adapté aux matériaux disponibles sur Mar-Lodj: l’enrobage fibreux organique. On peut en effet dipsoer des fibres de coco, de tourbes, de la paille de lin ou de céréales). Ces fibres organiques se dégradent plus ou moins rapidement suivant le climat.
Le colmatage ferrique est le colmatage physico-chimique le plus courant. Des analyses de la solution du sol peuvent permettre d’évaluer les risques de colmatage ferrique.
Comme dit précédemment, on considère qu’une couche imperméable ou semi-imperméable est présente à une trentaine de cm de profondeur. C’est à cette profondeur (en moyenne) que l’on souhaite poser les drains, comme le montre le schéma ci-dessous :
Schéma en coupe du sol, en supposant un substratum imperméable à 30 cm
Afin d’estimer la quantité d’eau récupérable par cette méthode et d’effectuer un dimensionnement de la longueur de drains nécessaires, nous avons procédé à l’établissement de plusieurs hypothèses permettant l’application d’un modèle de rabattement de nappe libre (Mermoud, 2007) :
Sableux sur une trentaine de cm
Présence d’une couche dure: surface imperméable située à une profondeur P=30cm
La quantité d’eau que l’on veut récupérer par ces drains correspond à la quantité infiltrée, estimée grâce à la fonction de production Grren&Ampt dans le logiciel HEC-HMS
On suppose que les vitesses d’écoulement sont assez faibles et que le milieu est saturé en eau.
On suppose ici que le milieu est homogène, isotrope et indéformable. La composante horizontale des vitesses est ngéligée, et on considère que les vitesses sont identiques en tous points d’une même verticale. L’écoulement à l’origine bidimensionnel devient un écoulement monodimensionnel que l’on peut étudier dansun plan vertical.
Nous sommes bien conscients du fait que nos hypothèses sont fortes. Mais en l’absence de données et de modèles facilement applicables, nous avons choisi de procéder par analogie avec le drainage de nappe libre auquel on essaie de se rapporter.
D’après le modèle de rabattement de nappe libre utilisé, on peut obtenir un débit linéaire au drain, issu de l’intégration de la loi de Darcy et donné par la formule suivante:
Où q est le débit linéaire s’écoulant dans le drain [m 2 /s], Ks est la conductivité hydraulique [m/s],
P représente la profondeur du drain [m], en supposant que la nappe est elliptique
L correspond à la distance de rabattement de la nappe [m].
Aux vues de la faible profondeur à laquelle on va placer les drains, on considère que la profondeur du substratum imperméable sous le plan du drain est nulle, et donc que la profondeur équivalente d est nulle, ce qui nous conduit à la formule suivante pour le calcul du débit linéaire du drain :
Une formule lorsque l’on considère qu’il y a recharge et donc que l’intensité de la pluie est non nulle est donnée par :
En régime de tarissement, il n’y a plus de recharges, on obtient donc comme formule :
En calculant ces formules sous Matlab et de déterminer L(t), on peut remonter à une valeur journalière du débit linéaire des drains.
Les pluies étant irrégulières, on alterne les calculs avec régime de tarissement et régimes de recharge.
La longueur L que l’on calcule correspond à la zone de rabattement de la nappe, mais aussi au demi-écartement entre les drains qu’il faudrait respecter.
Finalement, la longueur initiale L 0que l’on insère dans la boucle de calcul perd assez vite de son influence. On prendra donc comme longueur initiale 20 m, ce qui correspond au tableau présenté ci-dessus.
Voici un récapitulatif des paramètres utilisés dans Matlab:
Le calcul précédent doit nous permettre d’estimer la quantité de drains qu’il nous faudrait pour récupérer un maximum d’eau sur la surface disponible.
Par le modèle que l’on a utilisé et par les fortes hypothèses que l’on a faites, on a très certainement surestimé la quantité d’eau récupérable. Il paraît donc judicieux de surestimer le réseau de drainage pour espérer obtenir la quantité voulue.
On voudrait récupérer 2 300 m 3 , mais on aimerait dimensionner notre réseau pour récupérer 4000 m 3 . Cependant, il s’avère difficile de placer plus de 3 300 m de drains, nous présenterons donc l’ensemble des résultats pour cette longueur de réseau.
Notons que la taille des crépines n’intervient pas dans les calculs car elle n’a pas vraiment d’influence. Sont présentés ci-dessous les résultats obtenus dans le cas des pluies infiltrées de 2008 :
Voici les résultats que l’on obtient en considérant les pluies de 1950, pluie maximales sur les rélevés depuis 60 ans:
Après ce calcul, il convient de vérifier qu’avec des tuyaux de diamètre standard (100 mm de diamètre), il n’y aura pas de mise en charge lors des plus forts débits.
En utilisant la formule de Manning-Strickler reliant le débit à la géométrie du canal et sa rugosité, ainsi que la formule de Bazin pour calculer le coefficient de Chézy C H , on calcule le débit maximal admissible par la conduite en PVC de 100 mm de diamètre:
Pour une conduite circulaire, le débit est maximal pour un rayon hydraulique maximal que l’on calcule par la formule suivante,en considérant que la hauteur maximale dans la conduite est égale au diamètre de celle-ci:
Le débit maximal acceptable par une conduite de 10 cm de diamètre est de 0.0035 m 3 /s.
On détermine le volume maximal arrivant au point bas de la conduite la plus grande de notre réseau dans le cas des pluies de 2008 : V max =145 m 3dans une journée.
En supposant que le régime d’écoulement sera uniforme dans le drain, on obtient un débit Q max = 0.0017 m 3 /s. Par le même raisonnement, on obtient un débit maximal au bas de la conduite pour les pluies maximales de 1950 de 0.0025 m 3 /s.
Dans tous les cas, la conduite est bien dimensionnée et ne sera pas en charge.
Voici un plan vue de dessus de la zone à drainer :
Afin de réduire les risques de colmatage, les drains doivent être enrobés. Dans le cas de Mar-Lodj il est envisageable d’utiliser des coquillages ou bien des branchages, matériaux directement disponibles sur l’île. Cet enrobage permet d’effectuer une première filtration des impuretés, pour éviter d’obturer les crépines.
Afin d’éviter des dépôts et d’éviter des vitesses trop importantes dans les conduites, la pente ne doit être ni trop faible ni trop forte. On peut créer des écoulements à partir de pentes de 2mm/m. Pour créer cette pente il suffira de varier la profondeur de creusage, que nous inquerons sur le plan ci-dessous.
S’ils sont correctement installés, les drains nécessitent assez peu d’entretien.
Il sera important de conserver un plan du drainage, répertoriant le nombre, l’emplacement et les caractéristiques (dimension, profondeur, pente, écartement) des drains, l’emplacement des regards.
Une fois posés, les drains nécessitent moins d’entretien que des fossés. La présence régulière de regards accompagnés de décanteurs et leur curage régulier devrait permettre de prévenir un colmatage et d’éviter le transport de sédiments.
Le mètre linéaire de drain, d’après les prix trouvés sur le site de Brico Dépôt, revient à 1,74€.
Un regard en polypropylène 20×20 cm, muni de son couvercle reviendrait à 9,9 €.
On peut donc effectuer une première estimation des prix de revient des matériaux utilisés :
Voici un tableau récapitulatif des avantages et inconvénients du drainage souterrain :
Bibliographie :
Mermoud A,Ecoulements vers les ouvrages de captage-Cours de mécanique de sols , janvier 2006,
Mermoud A,Elements de drainage des sols agricoles-Aménagements et équipement du territoire , mars 2006, Soutter M, Mermoud A, Musy A,Ingénierie des eaux et du sol. Processus et aménagements , 2007
Tiercelin J.R.,Traité d’irrigation , 1998
Humbert,Le captage de source par drain , 2003

http://www.bricodepot.fr/node/185

Sols limoneux, terre franche ordinaire

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Eaux de pluie : les obligations des particuliers
Eaux de pluie : les obligations des particuliers
FICHE PRATIQUE – L’écoulement des eaux de pluie est soumis à une réglementation et à des servitudes qu’il faut connaître pour éviter notamment des soucis de voisinage.

http://www.rtl.fr/actu/conso/eaux-de-pluie-obligation-des-particuliers-7770926423

http://media.rtl.fr/cache/9TYg8w7EJp0f1jug3jtQ2w/330v220-2/online/image/2014/0609/7772497573_eaux-de-pluie-les-obligations-des-particuliers.jpg

Par définition, les eaux pluviales sont les eaux de pluie proprement dites mais aussi les eaux provenant de la fonte de la neige, de la grêle ou de la glace tombant ou se formant naturellement sur une propriété. Les eaux d’infiltration font également partie des eaux pluviales.
L’article 641 du code civil donne le droit à tout propriétaire  » d’user et de disposer  » des eaux de pluie tombant dans son jardin.Il est donc possible de récupérer les eaux dans des citernes, réservoirs ou autres collecteurs et de les utiliser pour son usage personnel(arroser le jardin, abreuver les animaux, laver la voiture), mais ces eaux peuvent aussi librement s’écouler chez le voisin. En effet, une fois que les eaux de pluie sont tombées sur un terrain, il est normal qu’elles coulent vers le fonds voisin selon la pente naturelle du terrain. Le propriétaire du terrain situé en contrebas (appelé fonds inférieur) doit s‘accommoder de l’écoulement provenant du terrain situé plus haut (appelé fonds supérieur), comme s’il s’agissait d’eaux ordinaires de ruissellement. Du moment que l’écoulement résulte de la configuration naturelle du relief et que le propriétaire du fonds supérieur ne fait rien pour l’aggraver,le voisin en contrebas ne peut pas s’opposer à recevoir ces eaux(article 640 du code civil).
Les travaux qui produiraient une aggravation de la situation de celui qui subit cette servitude d’écoulement naturel sont interdits (art. 640 alinéa 3, art. 641 alinéa 2). On entend par  » aggravation  » une intervention humaine sur la topographie du terrain avec pour conséquence une modification du sens d’écoulement des eaux pluviales ou encore un renfort de cet écoulement en détournant d’autres flux de leur direction. Donc, vous n’avez pas le droit de construire un muret en guise de clôture interdisant l’évacuation de l’eau, tout comme vous n’êtes pas autorisé à concentrer cet écoulement en un point, créant ainsi un torrent dévastateur chez votre voisin. Le propriétaire du fonds supérieur ne peut pas non plus installer en direction du fonds inférieur une canalisation servant à la fois à l’écoulement des eaux de pluie et au déversement d’eaux usées. Si vous perturbez ainsi l’écoulement naturel des eaux, vous pouvez être condamné à remettre les lieux dans leur état initial(ce qui revient par exemple à enlever votre canalisation) et vous risquez aussi de devoir verser des indemnités compensatoires à votre voisin victime.
Le code civil interdit de polluer le terrain du voisin avec des eaux de ménage , encore plus de déverser des eaux fétides ou insalubres. Par exemple, un propriétaire qui entrepose des fûts d’huile de vidange sur son terrain, polluant ainsi les eaux de pluie, peut être condamné à payer une indemnité au propriétaire du fonds en contrebas. Dans une telle situation, il serait préférable d’obtenir du juge d’instance l’enlèvement de ces fûts, le code civil ne prévoyant qu’une indemnité.
Si votre maison est construite au milieu du terrain, vous pouvez laisser l’eau tombant sur le toit goutter sur le sol sans autre précaution. Le voisin ne peut protester si, ensuite, l’eau s’écoule naturellement sur le sol chez lui. Si votre maison est mitoyenne d’une route et que la pente du toit conduit l’eau vers la route, il n’y pas de contestation possible. Si votre maison est construite en bordure de la propriété voisine, vous ne pouvez pas laisser l’eau tombant de votre toit inonder son terrain. Vous êtes tenu de la capter au moyen de gouttières pour la guider dans votre jardin. Dans ce cas, il s’agit d’une servitude d’égout de toits et l’utilisation de gouttières devient obligatoire.
Conformément à l’article 681 du code civil, tout propriétaire d’une construction (maison, garage, hangar…) doit faire en sorte que l’eau de pluie ruisselant sur son toit s’évacue dans son jardin ou sur la voie publique. En outre, le toit de votre maison et les gouttières doivent être construits de manière à ce que les eaux de pluie qui y tombent s’écoulent d’abord sur votre terrain et non chez le voisin. Donc, votre toit et les gouttières ne doivent pas se prolonger chez votre voisin, sinon ce dernier pourrait vous obliger à modifier votre toiture.Cependant, il n’est pas impossible qu’une servitude de surplomb se mette en place, obligeant le voisin à supporter votre gouttière.Une servitude de surplomb peut s’établir de trois façons : -Par acte écrit sous seing privé ou devant notaire :les deux voisins peuvent convenir que la gouttière déborde. Cet acte doit répondre à un certain nombre   d’exigences. En particulier, il doit donner la description de la toiture concernée et sa situation au regard du fonds servant. Et en cas de servitude réciproque, le document devra indiquer la provenance des eaux bénéficiant au fonds inférieur de même que la manière dont elles y sont reçues. À défaut de titre constitutif de la servitude et de tout commencement de preuve par écrit, ni les actes du propriétaire du fonds ni les énonciations d’un constat d’huissier ne seraient de nature à constituer un aveu implicite. -Par prescription trentenaire :la servitude ne disparaît que si l’état de non-construction de votre maison a duré pendant trente ans. Pour que votre voisin puisse invoquer une servitude, il faudrait d’une part qu’il ne se soit pas écoulé trente ans entre la démolition et la reconstruction et, d’autre part, que le nouvel écoulement ne crée pas une aggravation de la situation de votre fonds. Dans ce dernier cas, il vous faudra justifier d’un préjudice et le voisin ne pourra être condamné qu’à mettre fin à l’aggravation de la servitude ainsi que, le cas échéant, à vous verser des dommages-intérêts. -Par destination du père de famille :lorsqu’en vue d’une succession, un propriétaire peut diviser son terrain en plusieurs lots faisant passer les limites sans tenir compte des débordements de gouttières. Selon les articles 692 et 693 du code civil, plusieurs conditions sont exigées. Il convient tout d’abord que les deux fonds voisins, appartenant à deux propriétaires différents au moment où on les considère, aient été antérieurement la propriété d’un seul. Il faut ensuite que cet unique propriétaire ait réalisé un aménagement permanent de son héritage constitutif d’un état apparent de servitude d’un fonds au service de l’autre et que ces apparences aient existé au moment où est intervenue la division des fonds en question. Lorsque la servitude est acquise et certaine, le fonds servant doit en supporter les conséquences. Son propriétaire ne pourrait entreprendre des travaux destinés à faire obstacle à son exercice ni réclamer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui causerait l’égout des toits du fonds dominant. Si vous optez pour une gouttière, sachez que de nombreuses mairies préconisent de séparer les eaux pluviales des eaux ménagères. Dans ce cas, le maire interdit le rejet d’eaux pluviales sur la voie publique. Cette interdiction peut être inscrite dans le plan local d’urbanisme ou dans le règlement du service d’assainissement. Cette séparation permet de n’avoir à traiter que les eaux usées.
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Sujet: drainage et évacuation eau pluviale  (Lu 1967 fois)

Bonjour, Je viens d’acquérir une maison dans un hameau et j’ai 2 problèmes  sur une partie d’un bâtiment (avec partie ancienne +extension parpaing) (voir photo jointe) : 1) infiltration d’eau en bas de mur et 2) évacuation des eaux pluviales 1) il y a une partie en pierre qui semble sain avec un niveau de sol fini au même niveau que le sol extérieur  et une extension parpaing enterrée (environ 30cm sous le sol fini, marches pierre reliant les 2). J’ai creusé au pied d’un des murs de 10m (l’autre étant mitoyen avec le muret en pierre du voisin donc non accessible) et le mur en bas de pente de 6m : il y a un drain colmaté sur le mur de 10m que je vais remplacer et en ajouter pour le mur de 5 m et faire évacuer cette eau 3-4m plus loin le long de mon muret. La fondation de l’extension est un radier et je suis descendu légèrement en dessous de celui-ci.2) Au niveau de la toiture, il s’agit d’un monopente de 6m de large par 11m de long (en gros 5*5 pour la partie pierre et 5*6 pour la partie parpaing). Je voudrai évacuer l’eau de pluie dans la même tranchée que le drain le long de mon muret (le terrain descend) mais ce qui me gêne, c’est que les tuyaux ne seront pas raccordés à un fossé (il y en a 1 en contrebas mais à 50m et le sol est très rocailleux, granit). Je pense faire un bout de fossé sur 2-3m mais qui s’arrêtera comme ça. ça me plaît pas trop comme solution mais je ne sais pas quoi faire d’autres, si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur. J’espère qu’avec la photo ça sera plus clair: http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=6961741462redim.jpg Merci. Stéphane

berlo

Membre Héroïque

Messages: 749

«Réponse #1 le:18 avril 2016 à 08:48:46 »
Bonjour Stéphane, Éloigner les eaux de drainage et pluviales c’est bien ce qu’il faut faire oui. Après ça me semble un peu léger un fossé sur 2-3m Fais une recherche du coté des  » noues  » si c’est aérien, un fossé en fait. et du coté des tranchées d’infiltration si tu veux faire un bout en souterrain avant. En revanche tu n’es pas sur le domaine publique là ?
«Réponse #2 le:18 avril 2016 à 21:49:53 »
Bonsoir Berlo et merci pour ces précisions, Je comptai me renseigner auprès de la mairie en espérant pouvoir m’arranger avec elle si c’est sur le domaine public (sur le cadastre ça semble être sur mon terrain mais j’ai lu que ça n’avait pas de valeur juridique et qu’il fallait demander un arrêté d’alignement individuel).  Dans le cas où c’est possible, je m’interroge sur le dimensionnement de la noue sachant que le sol est rocailleux (granit avec risque d’argile par altération). Je ne vois pas comment faire autrement qu’attendre une forte pluie ou arroser abondamment pour voir le niveau d’infiltration. Je pense de toute façon et si j’ai le droit continuer la noue sur qq m.
«Réponse #3 le:25 avril 2016 à 22:41:02 »
Bonsoir, Quelques nouvelles concernant mon projet de tranchée drainante d’infiltration. Je suis bien sur mon terrain donc pas de problème pour faire une tranchée. J’ai réalisé un seul essai, j’ai essayé de faire d’autres trous mais sans succès, beaucoup de très gros cailloux. J’ai calculé un K de 50mm/h. Pour le calcul de la longueur de tranchée, j’arrive à des valeurs très importantes : avec une pluie intense de 10mm/h soit pour 65m² de toiture : 0.65 m3/h soit une surface de tranchée de 0.65/0.05= 13m². Avec une tranché de 50cm de large, et avec une profondeur de 50cm sous drain (et avec 30% de vide entre gravier), j’arrive à une longueur de 13/(0.5*0.5*0.3)= 173m. J’espère mettre planter dans mon calcul. Si vous avez des précisions, je suis intéressé. Merci.

Arpèges

Membre Héroïque

Messages: 502

«Réponse #4 le:26 avril 2016 à 22:16:34 »
«Réponse #5 le:26 avril 2016 à 22:32:56 »
L’image de l’auteur du sujet Visiblement ce n’est pas en Bretagne armoricaine …. N’y a t’il pas moyen de rejoindre un fossé avec de la pente ?

Arpèges

Membre Héroïque

Messages: 502

«Réponse #6 le:26 avril 2016 à 22:41:50 »
«Réponse #7 le:26 avril 2016 à 23:45:58 »
@Arpèges, pfff …Celui qui s’appuie sur la pelle et qui regarde sa copine piocher ,… Si vous relisez le premier message, l’auteur du sujet à mis un lien vers une image, j’ai mis ce lien avec les balises qui vont bien pour que l’image soit visible directement sur le forum. Vous avez d’autres questions ?

Arpèges

Membre Héroïque

Messages: 502

«Réponse #8 le:27 avril 2016 à 13:11:57 »
De fait trèvons la ces plaisanteries doubtifieuses. Si il n’y a pas de réseau ou d’aménagement public ce n’est que si il ne peut faire autrement qu’il serait autorisé à évacuer l’eau pluviale de pluie qui tombe du ciel ailleurs que sur son fond. L’idée générale, le législateur tente de limiter les conflits, étant qu’il n’est pas souhaitable d’inonder le voisin.

berlo

Membre Héroïque

Messages: 749

«Réponse #9 le:28 avril 2016 à 08:36:48 »
Un peu bizarre le calcul en effet. Le sol absorberait l’eau 5x plus vite qu’une pluie de 10mm/h, ce qui est trés bien, ok, donc il faut 5 fois moins de surface que la toiture, ok (65/5=13). Mais après, c’est le fond de la tranché qui compte, il faut une tranchée de 13m² de surface au sol pour que celui-ci puisse absorber, point c’est tout, ce n’est pas la peine de diviser par « 0.5*0.5*0.3″, tu veux stocker tout dans les vides du drain ? Les vides du drain servent de tampon, ils stockent l’eau en attendant qu’elle s’infiltre dans le sol. Et c’est pareil pour un fossé, il stockent de l’eau. Grâce au stockage il y a une sorte de déphasage entre le moment ou la pluie tombe et l’infiltration dans le sol. En pratique tu pourrais faire un truc moitié plus petit ou le volume d’eau généré par 1h de pluie va être en partie stocké pour s’infiltrer en 2 heures. Avec une perméabilité du sol aussi bonne, de la pente et un fossé, ça ne parait pas être un gros soucis cette évacuation de l’eau finalement. Pas besoin de calculs savants, il faut éviter que l’eau de pluie ou de ruissellement vienne au pied du bâtiment « c’est tout ». – Collecter les gouttières, les emmener un peu plus loin et plus bas pour se déverser ailleurs qu’au pied du mur grâce à des tuyaux étanches,- Collecter les eaux de ruissellement dans des avaloirs et les conduire au même endroit, selon la même technique, pour éviter d’infiltrer au pied du mur. – Si besoin, drainer en profondeur au pied du mur, pour intercepter les eaux souterraines se dirigeant vers la maison. La difficulté est qu’il ne faut pas qu’il soit possible que les gouttières et/ou le ruissellement viennent alimenter le drain souterrain en eau. En pratique il faut faire pas mal de tranchées et donc souvent investir dans une mini-pelle pour ne pas le faire à la main. (ou compter sur une bonne copine ;-) )
«Réponse #10 le:08 mai 2016 à 15:23:07 »
Bonjour, Merci pour les corrections et les infos! J’arrive à la fin de mes tranchées avec pas mal de galère car beaucoup de gros cailloux! je vais séparer mon évacuation d’eau pluviale (que je vais faire filer le long de mon terrain côté intérieur en tuyaux étanches beaucoup plus bas que ma tranchée drainante, même si je n’atteindrai pas le fossé. Pour la tranchée drainante, j’ai pu faire 2 côtés, le 3ème est mitoyen d’un muret pierre, j’ai fait une tranchée chez le voisin le long de son muret mais j’arrive sur du rocher donc je ne vais pas être très bas, je vais rester  au dessus de mon sol intérieur fini. Merci encore pour vos infos. Stéphane   
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Écoulement des eaux de pluie : des règles à respecter
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Le toit de votre habitation doit être construit de sorte que les eaux pluviales s’écoulent d’abord sur votre terrain, et non sur celui du voisin.
Tout propriétaire d’une construction (maison, garage, hangar…) doit faire en sorte que l’eau de pluie qui ruisselle du toit de son bien s’écoule d’abord dans son propre jardin ou sur la voie publique.
La mise en œuvre de cette obligation légale (article 681 du Code civil) ne rencontre aucune difficulté lorsque la construction est placée au milieu d’un terrain : les eaux pluviales provenant du toit tombent sur le sol du propriétaire et peuvent ensuite s’écouler naturellement vers le terrain voisin.
La situation se complique lorsque la maison est édifiée en limite de propriété. Il existe dans ce cas une servitude imposée par la loi, dite « d’égout des toits », qui oblige le propriétaire à utiliser des gouttières afin de canaliser l’eau chez lui.
Si tel est votre cas,vérifiez que votre installation ne dépasse pas sur la propriété contiguë à la vôtre . Votre voisin serait alors en droit d’exiger son déplacement, ce qui vous obligerait à modifier votre toiture.
Seule exception : si la situation perdure depuis plus de trente ans, il se crée une servitude de surplomb, contraignant votre voisin à supporter votre gouttière.
Si la limite entre les deux propriétés n’est pas connue de manière certaine,le propriétaire de la construction est présumé propriétaire de la portion de terrain située sous la gouttière .
Une telle présomption tombe si le voisin est en mesure d’apporter la preuve contraire, notamment par un acte notarié ou un jugement.
Les eaux de pluie en provenance d’une toiture peuvent également s’écouler sur la voie publique. Mais de nombreuses mairies exigent la séparation des eaux pluviales des eaux ménagères, ce qui revient à interdire le rejet des eaux pluviales à l’extérieur des propriétés privées.
Une fois les eaux de pluie tombées sur votre terrain, vous pouvez les laisser s’écouler vers le fonds voisin selon la pente naturelle. Cette règle est valable pour toutes les eaux dont l’écoulement est le résultat naturel de la configuration des lieux (article 640 du Code civil).
En revanche, quelle que soit la situation des terrains (ville ou campagne), il ne peut s’agir :
Il s’agit là encore d’uneservitude légale qui s’impose à l’ensemble des propriétaires , sans que leur accord soit requis.
Le propriétaire du terrain en contrebas doit, de fait, supporter la servitude, et ne peut exiger le paiement d’une indemnité, quand bien même il subirait une inondation, un ensablement ou un éboulement.
Interdiction lui est également faite d’édifier des obstacles, comme un barrage qui empêcherait l’écoulement, ou d’installer une dérivation qui ferait refluer les eaux vers le terrain supérieur.
Le propriétaire qui enfreindrait ces règles pourrait voirsa responsabilité engagée et être condamné au paiement de dommages et intérêts .
Libre à chacun toutefois de réaliser des aménagements dans sa propriété , sous réserve que les ouvrages respectent la servitude. Vous pouvez, par exemple, clôturer votre terrain si les ouvertures que vous créez sont suffisantes pour permettre la circulation des eaux.
Vous pouvez également récupérer dans une citerne les eaux qui s’écoulent sur votre propriété (article 641 du Code civil). En effet, « tout propriétaire a le droit de disposer et d’user des eaux pluviales qui tombent sur son fond (arrêté du 21 août 2008).
Ces dépenses, liées à la récupération d’eaux peuventfaire l’objet d’un crédit d’impôt sur le revenu de 15 % .
Pour une même résidence principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut dépasser, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2015 :
Le propriétaire d’un terrain qui subit une nuisance dispose d’un éventail de recours … La première démarche consiste à prendre contact avec son voisin pour l’inviter à faire cesser le trouble.
Faute d’accord, adressez-lui un courrier (recommandé avec avis de réception) en privilégiant toujours la conciliation.
En cas d’échec, vous pouvez agir en justice. C’est le tribunal d’instance du lieu de situation du terrain qui est compétent. Il fixera le montant de l’indemnité en cas d’aggravation de la servitude, ou des dommages et intérêts si l’un des propriétaires méconnaît ses obligations.

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MESSAGE A L’ORIGINE DE LA DISCUSSION

Bonjour, Je rénove en ce moment l’évacuation des eaux pluviales de ma maison; Tranchée d’1 mètre de prrofondeur et de large, géotextile non tissé dans le fond, caillaux grossier 20/80 sur 70 cm avec au centre le drain pvc de 100 mm, puis 30 de terre végétale. J’ai une question : – Je ne sais pas sur quelle longueur, cela doit dépendre de la surface du toit ou de la région (je suis dans le Nord) ? Merci de m’aider

Bonjour j’aurai tendance à dire le plus long possible mais au prix ou est l’eau (et il ne cesse de grimper) ne serait il pas plus intéressant de placer une citerne et d’évacuer le trop plein via ce drain
Bricoleur tout terrain, qui n’y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout….. (ou presque……) L’expérience des uns n’est pas celle des autres

J’aurai tendance à dire que ta réponse n’a aucun intérêt mais merci quand même

Bonjour et mercidésolé de vous avoir importuné avec ma réponse sans intérêt.cela partait pourtant d’un bon sentiment
Bricoleur tout terrain, qui n’y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout….. (ou presque……) L’expérience des uns n’est pas celle des autres

Bonjour J’aurais tendance à dire que le tact et la délicatesse n’est pas un don naturel. Je trouve que l’idée de la réserve d’eau au con traire était une solution envisageable quitte à traiter ultérieurement le trop plein. D’un autre coté en solutionnant un puisard, on ne privera pas la nappe phréatique de 1 ou 3 mille litre ( ou+ ) Franchement j’y connais rien non plus, mais la suggestion fait partie de notre manière de fonctionner sur ce forum. Cordialement Jean-Luc

Bonsoir, Ma réponse sera aussi sans intérêt mais je la donne quand même. Ton évacuation d’eau pluviales doit être raccordée au réseau de la commune. Tu n’as pas le droit de laisser déverser tes eaux pluviales chez un voisin. Je rejoins Kriske dans son conseil de cuve de rétention au cas où il n’y aurait pas de réseau communal.

Merci d’avoir lu mon message ! PS : Par contre j’ai un peu de mal à comprendre le concept : répondre à tout sauf à la question poser !!! ca doit être sympa de discuter avec vous

Bonsoir Zelig Remarques vu ton historique c’est bien la première fois que tu viens cloturer un topic.. Bien!! on avance !!Pour ton sujet le problème est que tu veux qu’on te dise que ce que tu veux entendre, et là on est d’accord tu peux pas comprendre le concept d’un site d’échange d’idées.Bon courage pour ton trou et drainageCordialement

zelig2004 a écrit: : Merci d’avoir lu mon message ! PS : Par contre j’ai un peu de mal à comprendre le concept : répondre à tout sauf à la question poser !!! ca doit être sympa de discuter avec vous Bonjour je crois avoir répondu à votre question dès ma première intervention.j’ai dis le plus long possible.maintenant si cela ne suffit pas, je peux être très précis 4,302 m ne demandez pas pourquoi, c’est ainsi et pas autrementvous avez maintenant la réponse précise,au travail .
Bricoleur tout terrain, qui n’y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout….. (ou presque……) L’expérience des uns n’est pas celle des autres

Bonsoir, Nous intervenons sur le forum dans un but de conseil, même si les réponses ne sont pas celles que certains attendent, il y a des règlements et soutenir une autre thèse serait dangereux et attirer des ennuis à celui qui mettrait de mauvais conseils en application. Je précise aussi que c’est par pur bénévolat que nous essoyns d’aider.
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Evacution des eaux pluviales
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Calcul capacité d’évacuation des eaux pluviales

23/06/2017   |    Zinc price in € 2.44
Quantité de précipitations
Les données théoriques relatives aux précipitations sous nos latitudes montrent qu’aux Pays-Bas, leur intensité varie entre 540 et 600 l/(s.ha).Pour autant que l’on base le système d’évacuation des eaux pluviales d’un bâtiment sur ces données, on est pratiquement assuré qu’il ne débordera pas.
Dans le cadre de la normalisation, la question est de savoir s’il est bien raisonnable de mettre en balance les frais de surdimensionnement suite à d’importantes précipitations, avec les désavantages liés à un système doté d’une capacité insuffisante.Il faut par ailleurs tenir compte du fait que la capacité des égouts ne sera pas suffisante.On devra donc accepter que le système d’évacuation des eaux pluviales puisse être saturé une fois tous les cinq ans, ce qui n’est pas exagéré.Pour en arriver là, il faut que l’intensité des précipitations soit de 0,03 l/sec.m ²,soit1,8 l/(min m²) .
La quantité des précipitations recueillie par une surface de toit est déterminée par la surface de toit effective (en m²) multipliée par l’intensité des précipitations pluviales (i) en l/min m².En tenant compte de la quantité des précipitations à évacuer par unité de temps, il est possible de calculer le système d’évacuation des eaux pluviales.
Calcul des dimensions
Pour calculer la capacité d’évacuation d’un toit, il faut connaître les dimensions des tuyaux d’évacuation des eaux pluviales, ainsi que leur nombre.C’est sur cette base que l’on choisit la gouttière (standard).
La directive contraignante de ce choix ressortit aux prescriptions des normes NEN 3215 (1997) et NTR 3216 (1997).
La charge des précipitations :
La détermination de la quantité des précipitations Qh tombant sur un toit se calcule avec la formule suivante :
charge des eaux pluviales en litres/minute.
= le facteur de réduction pour l’intensité de pluie lorsque le toit est un toit plat
= 0,60 pour les toits plats avec ballast de gravier
= 0,75 pour les autres types de toits plats.Pour les autres types de toits (donc pour tous les toits à pente), la valeur α = 1
Les toits plats évacuent l’eau avec un certain retard.
l’intensité des précipitations est de 1,8 litre /(minute, m²)
facteur de réduction relatif à la largeur du toit et déterminé par la pente du toit

Détermination de la surface du toit « F »
La surface du toit est définie par le produit de la longueur (L) et de la largeur effective (l) de la surface du toit.
La largeur effective est déterminée par le facteur de réduction ß.
La pente du toit ‘ε’ détermine le facteur de réduction ß.
Les murs contribuent également à l’évacuation des eaux de pluie (ß = 0,3).
Les prescriptions normatives ne signalent aucune application de projection horizontale.
Le tableau 1 fournit les facteurs de réduction pour les différentes inclinaisons du toit.
Facteur de réduction ( α)pour toits plats
L’évacuation des eaux pluviales sur des toits plats vers la gouttière intervient avec un temps de retard. Pour cela, on multiplie l’intensité des précipitations (i) de 1,8 l/(min, m 2 ) par le facteur α.Voir tableau 1.
Les facteurs de réduction α et β sont résumés au tableau suivant.
Les facteurs de réduction pour la détermination de la charge supportée par les tuyaux d’évacuation des eaux pluviales, lorsque l’intensité des précipitations pluviales (i) est de 1,8 l/(min, m²)
  Toit plat (imaginaire) avec pente ε 
Facteur de réduction sur largeur de toit
Facteur de réduction pour les toits plats
La quantité totale des précipitations Qh peut à présent être déterminée avec la formule 1.
Détermination des tuyaux d’évacuation des eaux pluviales
Il est à présent nécessaire de déterminer le nombre (n) de tuyaux d’évacuation des eaux pluviales. La quantité d’eaux pluviales à évacuer en l/min est obtenue grâce à la formule 1.
Tableau 2
Nombre minimal de tuyaux d’évacuation des eaux pluviales par longueur de chéneau.Longueur maximale du chéneau par tuyau d’évacuation des eaux pluviales raccordé :
Nombre de drainages de toit par surface de toit. Ce nombre est tout d’abord déterminé par le concept architectural.
Pour les toits plats :l’écart entre 2 drainages doit rester limité à une distance de 10 à 20 mètres.
L’emplacement du drainage de toit doit se situer à au moins 1 mètre de l’angle des relèvements de toit.
La quantité d’eau à drainer par l’intermédiaire d’un tuyau d’évacuation des eaux pluviales est de Qh:n en l/min.
Selon les circonstances, on pourra augmenter le nombre de tuyaux.
Le tableau 4 indique les choix se rapportant au plus petit chéneau adéquat.
Il est toujours possible d’installer des tuyaux d’évacuation des eaux pluviales plus gros que ceux correspondant aux dimensions minimales exigées.
Le chéneau doit naturellement être incliné et être monté du bas vers le haut.
L = 22 m, l = 5 m, pente du toit ε = 40°
Calcul de la quantité des précipitations pluviales
Qh  = α  x i  x β x F   
      = 1 x 1,8 x 1 x (22 x 5) 
      = 198 l/min.  
Choix des tuyaux d’évacuation des eaux pluviales
2 tuyaux d’évacuation des eaux pluviales => 99 l/min => tableau 4 =>  ø 80 mm ou
4 tuyaux d’évacuation des eaux pluviales ø 70 mm, 4 sections pour une répartition égale
Choix de chéneau :gouttière encaissée B37 ou gouttière suspendue M37 (voir tableau 4)
*  tuyaux d’évacuation des eaux pluviales standard
** B = gouttière encaissée  37/44/55 = largeur développée en cm.     M= gouttière suspendue
La naissance destinée à un tuyau d’évacuation des eaux pluviales a un diamètre intérieur au moins 4 millimètres plus petit que la dimension nominale du tuyau d’évacuation des eaux pluviales.Ce diamètre intérieur de la naissance détermine la capacité d’écoulement du tuyau d’évacuation des eaux pluviales ou du conduit vertical.

Les Pays Bas
NedZink B.V.
Postbus 2135, 6020 AC Budel

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6024 AA Budel-Dorplein

Tel: +31 (0)495 455700
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D-46047 Oberhausen

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drainer eau de pluie

La solution simple pour le drainage de l’eau de pluie et la déconnexion des tuyaux de descente Installez votre système de drainage vous-même
Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
Prévenir très simplement les excès d’eau dans votre jardin ou sur votre terrasse, en stockant et en drainant l’eau de pluie excédentaire à l’endroit où elle tombe. Grâce aux blocs d’infiltration Hydroblob ® , les flaques d’eau font partie du passé et l’eau de pluie propre reste disponible pour vos arbres et plantes de jardin. Un seul bloc peut absorber jusqu’à pas moins de 220 litres. Vous déterminez simplement de combien de blocs vous avez besoin. Les blocs conviennent pour le drainage dans les jardins, pour une évacuation linéaire autour de surfaces revêtues, sous des chemins (de gravier) et dans les allées. Idéal aussi pour les maisons avec un toit en chaume.
Plus d’information…
Prévenez de façon simple un excès d’eau sur votre terrasse ou dans vos allées, tout en conservant l’eau de pluie pour tout ce qui pousse et fleurit dans votre jardin. L’évacuation linéaire Hydroblob ®est la solution écologique idéale. L’eau de pluie est vite absorbée sur toute la longueur de votre terrasse et le long de vos allées, grâce aux blocs d’infiltration qui stockent et infiltrent l’eau dans le sol. Les blocs sont faciles à poser et ne nécessitent pas de travaux de canalisation. Vous pouvez combler les tranchées avec du gravier ou les munir de grilles en métal.Plus d’information…
Souvent, l’eau de pluie s’écoule via les tuyaux de descente de la maison et du garage pour disparaître dans les égouts. Désormais, la déconnexion des tuyaux de descente du réseau d’égouts est obligatoire pour la construction de bâtiments neufs. Le tuyau de descente est raccordé à un système d’infiltration (souterraine), afin que l’eau de pluie puisse s’infiltrer sur place dans le sol. Déconnecter les tuyaux de descente de façon écologique est devenu très facile, grâce aux blocs Hydroblob ® , dotés d’un conduit perforé intégré. Vous raccordez entre eux le nombre de blocs souhaités grâce au système “easy click” et vous raccordez le tout au tuyau de descente. Votre maison est déconnectée facilement et vous conservez l’eau de pluie pour votre jardin.Plus d’information…
Le puits d’infiltration Hydroblob ®IP15 avec réserve intégrée, dispose d’une capacité d’absorption de pas moins de 15 litres et remplace le puisard traditionnel. Mais ceci sans évacuation ni travaux de canalisation ! Le puits d’infiltration est fini par une grille en métal munie d’un filtre pour éviter l’infiltration de détritus. Facile et rapide à poser, sans travaux de canalisation!Plus d’information…
Les blocs d’infiltration Hydroblob® High Density (HD) ont été spécialement conçus pour une utilisation sur des surfaces revêtues lourdement chargées. Ces blocs HD sont extrêmement robustes et peuvent supporter une charge jusqu’à 4500 kg/m 2 . Plus d’information…
La législation oblige les communes à mettre au point leur système de gestion de l’eau. C’est pourquoi de nombreuses communes proposent des subventions aux propriétaires de maison qui déconnectent leurs tuyaux de descente. Ceci est facilement réalisable grâce à la solution d’infiltration Hydroblob ® . Renseignez-vous auprès de votre commune pour connaître les modalités concernant la déconnection des tuyaux de descente.
Visionnezicil’émission du 7 février Rob’s grote tuinverbouwing sur SBS6 (Hydroblob à 50 min.)
Visionnezicila compilation de l’application de Hydroblob dans les jardins rénovation.
Hydroblob ®prévient les excès d’eau en absorbant le surplus d’eau et en le restituant graduellement dans le sol environnant. Ainsi, vous pouvez prévenir un excès d’eau dans votre jardin, sur la terrasse ou dans les allées. Hydroblob ®est un système efficace et écologique pour prévenir les excès d’eau et pour restituer l’eau de pluie à la nature.
La plupart des systèmes de drainage évacuent l’eau de pluie vers un fossé ou vers le réseau d’égouts. Avec Hydroblob ® , c’est du passé ! Les produits de drainage Hydroblob® sont faciles à poser, sans branchement sur le réseau d’égouts.
Les blocs de drainage Hydroblob ®sont posés les uns derrière les autres ou côte à côte, à environ minimal 15 cm sous le niveau du terrain naturel. Ainsi, les blocs offrent à chaque situation une solution de drainage sur mesure.
Les blocs de drainage Hydroblob ®sont fabriqués en laine de roche, un matériau 100 % naturel. Le matériau est extrêmement robuste et résiste à l’érosion par les racines des plantes et des arbres. La terre ne peut s’infiltrer dans les blocs. Les blocs Hydroblob ®restent pendant des années en parfaite condition.
En plaçant des plaques de stabilisation de gravier par-dessus les blocs Hydroblob ® , leur portance augmente de telle façon que les voitures peuvent rouler sans aucun problème sur les blocs ensevelis. Le gravier reste en place et l’évacuation d’eau est optimale.
Hydroblob ®est livrable sous forme de minces blocs de diverses tailles, avec ou sans conduit intégré. L’énorme capacité de stockage et les dimensions réduisent les travaux de terrassement. Pour le drainage il suffit de poser les blocs les uns derrière les autres ou côte à côte. Quand le tuyau de descente est déconnecté, les blocs sont fixés les uns aux autres à l’aide du système “easy click”. Les blocs forment ainsi le système de drainage et/ou de déconnexion adapté à toutes les situations et à chaque capacité désirée. Vous pouvez calculer le nombre de blocs Hydroblob ®dont vous avez besoin en utilisant les données ci-dessous.
Pour l’installation, consultezle manuel.
Pour calculer la surface du toit de votre maison ou de votre entreprise, ne comptez que le côté du toit où se trouvent les gouttières et où le tuyau de descente a été fixé. Pour les allées revêtues, les dallages et les toits plats, comptez toute la surface revêtue.
Les différents types de sol n’ont pas les mêmes capacités lorsqu’il s’agit d’absorber et d’évacuer l’eau. Si vous ne connaissez pas le type de votre sol, vous pouvez effectuer un test d’infiltration.
1. Creusez un trou dans le sol
2. Remplissez le trou avec 30 cm d’eau et gardez l’eau à ce niveau pendant 30 minutes.
3. Mesurez ensuite de combien de millimètres l’eau est descendue après 4 minutes.
4. Si après 4 minutes le niveau d’eau n’a pas baissé de façon mesurable, attendez 3 heures (180 minutes) et mesurez à nouveau.
5. Déterminez le type de votre sol à l’aide du tableau.
Le nombre de blocs Hydroblob ®nécessaire dépend de la surface à drainer et du type de sol.
Utilisez le tableau ci-dessous pour calculer le nombre de blocs dont vous avez besoin.
100 % de laine de roche enveloppée d’une membrane de toile filtrante.
Les blocs Hydroblob® contiennent 94 % d’air. Les réserves d’eau traditionnelles ne contiennent que 30 % d’air.
Le conduit intégré possède un diamètre de 100, le raccordement des éléments à des conduits plus larges se fait par dérivation vers plusieurs éléments. Les blocs sont faciles à raccorder, grâce au système Easy-click. Vous n’avez pas besoin d’outils ou d’autres ressources.
Il est également possible de brancher un raccord de trop-plein à l’extrémité des blocs de réserve d’eau de pluie. Ce conduit peut être raccordé au réseau d’égouts ou sur le tuyau de descente. Le branchement doit être fait par un plombier agréé.
Attention : cette option n’est pas conforme à la nouvelle législation de 2015 concernant la déconnexion des tuyaux de descente du réseau d’égouts et l’obtention d’une (éventuelle) subvention.
Pose de blocs de drainage Hydroblob ®pour éviter les excès d’eau dans le jardin.
Déconnexion du tuyau de descente du réseau d’égouts, grâce aux blocs de drainage Hydroblob ®et à la mise en place d’un collecteur de sable.
Pose d’une évacuation d’eau de terrasse avec et sans grille, à l’aide de blocs d’infiltration Hydroblob ®D34.
Pose d’un puits d’infiltration Hydroblob® IP15 avec réserve d’eau intégrée.
Hydroblob ®fait partie de Hydrorock International b.v., une société néerlandaise spécialisée dans les solutions innovatrices pour le stockage, l’infiltration et le drainage des eaux pluviales, et leur déconnexion du réseau d’égouts.
Notre adresse:
’s-Gravelandseweg 246
3125 BK Schiedam
Postbus 146
3100 AC Schiedam
Téléphone:+31 010 30 20 000
E-mail:info@hydrorock.com
*)Le nombre spécifié de blocs est vrai des pluies très lourdes. Dans “normale” de précipitation est de 75% des blocs dans la liste de recouvrement.
Variante avec tube intégré pour déconnecter le tuyau de drainage

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Sous-sol du bâtiment drains français
A propos de drainage des eaux pluviales
Vidange de l’eau de pluie de voies d’accès et chantiers
Pour le drainage des patios en béton
Système de drainage du sous-sol colmatage
Un drain français vous aidera à résoudre vos problèmes d’eau de pluie, surtout si votre maison est placé quelque part en descente d’autres propriétés. Un drain défectueux français se bouchent et saturer. Pour éviter cela et d’autres problèmes, vous devez suivre quelques étapes simples.rclma
Tout d’abord il faut creuser une tranchée pour le drain. Le plus grand est meilleur, parce tranchées étroites se bouchent beaucoup plus vite. Le plus large de la tranchée rapidement la volonté de la vidange de l’eau.
Un drain français doit être en pente vers le bas, parce que c’est la voie naturelle d’eau courante.Pour un drain 100 pieds de long, la pente de la tranchée de 1% chaque pied. Utilisez un niveau pour mettre en place l’angle d’inclinaison à droite.
Géotextile est utilisé pour prévenir l’ensablement des sols de boucher le gravier et le tuyau du drain français. Le tissu doit envelopper l’ensemble de la tranchée.
Vous devez mettre en place une couche de gravier d’environ 2 pouces de hauteur et il lisse.Certains drains français ont un tuyau percé de trous qui est définie dans la tranchée et recouvert de gravier. Le tuyau doit également vers le bas de pente et son extrémité devrait conduire à une zone éloignée de la fondation de la maison, où l’eau peut s’écouler sans rien déranger. Placez au moins 2 pouces de gravier sur et autour du tuyau, bien que 4 pouces sont beaucoup mieux.
Les bords libres du tissu paysage doit être recouvert de gravier. Après cela, la tranchée peut être recouvert de gazon.
Le drain français doit être efficace contre les problèmes de l’eau de pluie, vous aider à garder votre propriété libre de l’eau et les dommages qui peuvent venir avec elle.

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16/05/2008 à 00:00

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Quand il pleut, l’eau s’écoule sur le sol en suivant la pente naturelle du terrain et s’évacue vers la propriété située en contrebas. Cette servitude résulte de la disposition des lieux, et le voisin, même s’il est mécontent, est contraint de supporter cet écoulement naturel. C’est ce que précise l’article 640 du code civil. Toutefois, il est interdit de perturber l’écoulement naturel. Et les travaux qui entraîneraient une aggravation de la situation de celui qui subit cette servitude d’écoulement naturel sont interdits. C’est le cas si le voisin construit un muret en guise de clôture, bloquant l’évacuation de l’eau, et provoque ainsi l’inondation de votre terrain. De même, vous n’êtes pas autorisé à concentrer cet écoulement en un point, créant alors un torrent dévastateur… A noter :pas question de polluer le terrain voisin avec des eaux de ménage, ou encore moins de déverser des eaux polluées, fétides ou insalubres. 
L’article 641 donne le droit à tout propriétaire « d’user et de disposer » des eaux de pluie tombant dans son jardin. Vous pouvez donc la laisser librement s’écouler chez le voisin, mais aussi vous en servir pour arroser vos plantes ou laver votre voiture. Il vous est tout à fait possible de récupérer l’eau provenant des toitures, de la stocker puis de l’utiliser pour arroser vos plates-bandes. Une maison de 100 m2 au sol permet ainsi de récupérer entre 50 et 70 m3 d’eau par an selon les régions, ce qui représente une économie non négligeable. L’arrosage d’un potager de moins de 50 m2 consomme un volume d’eau variant de 150 à 500 litres. Pour arroser le jardin et laver la voiture, il faut compter 1 500 à 3 000 litres, et si vous voulez alimenter vos toilettes et le lave-linge, prévoyez un stockage de 6 000 à 9 000 litres. Il existe dans les grandes surfaces spécialisées toute une gamme de récupérateurs d’eau de pluie, de la cuve en plastique à raccorder à la gouttière, aux kits de stockage à enterrer tout équipés (filtres, pompes, trop-pleins). Crédit d’impôt :depuis le 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2009, les dépenses engagées pour l’achat du matériel de récupération d’eau de pluie, hors travaux, permet de bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 25 % du coût des équipements, plafonné à 8 000 € pour une personne seule, 16 000 € pour un couple et 400 € supplémentaires par personne à charge (code général des impôts, article 200 quater). L’arrêté du 4 mai 2007 dresse la liste du matériel concerné et précise que ces dispositions concernent uniquement l’usage de l’eau de pluie hors habitation. 
Que devient l’eau qui tombe sur votre toit ? Plusieurs situations sont possibles.Votre pavillon est construit au milieu du terrain : vous pouvez laisser cette eau goutter à terre sans autre précaution. Le voisin ne peut protester si l’eau s’écoule ensuite sur le sol naturellement chez lui. La construction est mitoyenne d’une route :quand la pente du toit conduit l’eau vers la route, il n’y a pas de contestation possible. Votre maison est construite en bordure de la propriété voisine :il ne vous est pas possible de laisser l’eau tombant du toit inonder le terrain du voisin. Vous êtes alors tenu de la capter au moyen de gouttières pour la guider directement dans votre jardin. Il s’agit dans ce cas d’une « servitude d’égout des toits », et l’utilisation de telles gouttières est obligatoire. 
Quand vous installez des gouttières pour capter l’eau de pluie, elles ne doivent pas surplomber le terrain du voisin. Il serait alors en droit de vous demander de la déplacer, quitte à devoir modifier votre toiture.Cependant, il est possible qu’une « servitude de surplomb » se mette en place, obligeant le voisin à supporter votre gouttière envahissante. Par un acte écrit :les deux voisins peuvent convenir d’un débordement des gouttières par un acte signé sous seing privé ou devant notaire. Par prescription trentenaire :si durant plus de trente ans, vous avez laissé la gouttière du voisin empiéter sur votre territoire, vous n’aurez plus la possiblité de protester. Par destination du père de famille :si, dans le cas d’une division de sa propriété en vue de sa succession, un propriétaire divise son terrain en plusieurs lots, faisant ainsi passer les limites sans tenir compte des débordements de gouttière, les héritiers devront en supporter les conséquences. 
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Lors de l’aménagement de ma terrasse le paysagiste à poser un drain permettant l’évacuation des eaux de pluie – Celles-ci se déversent sur le terrain de mon voisin en contre bas – Je précise que j’occupe une maison mitoyenne à la sienne et de surcroîtenclavée – Je n’ai aucune autre solution et comme stipule l’article 640 il ne peut en aucun cas nuire à cet état de fait – Hors Il m’assigne au tribunal – Merci de me donner la réponse adéquat – Cordialement
la commune vient de creuse des fossés dans un chemin rural et a fait en sorte que l’un des fossé vienne rejoindre un petit fossé que j’ai fait dans ma propriété il y a 25 ans afin d’assainir mon terrain. Il va être inondé aux premières pluies. Quels sont mes recours contre la mairie ? Merci à toutes les personnes qui me répondront
mon voisin ami un réservoir 1000litres pour recevoir les eaux de pluie venant de ces deux tours de ces garage le réservoir est 6 m de mon mur de clôture qui n’appartient avec un retrait de 20 cm chez-moi il n’y a pas de trop-plein qui se déverse vers le fond de son jardin ou vers la rue quand celle-ci est pleine l’eau se déverse vers mon mur de clôture et s’infiltre dans le garage en contrebas l’expert de mon assurance n’a retenu Que l’article 640Et non l’article 641 du Code civil dont il a modifié de la main de l’homme la trajectoire de l’eau et dont il ne veut pas prendre en charge les dommages provoquer par mon voisin donc l’expert de mon assurance ne veut pas entendre parler de l’article 641 du Code civil que dois-je faire
bonjour,je suis proprietaire d’un appartement dans une copoprietée et la commune a fait installer un bassin de rétention sous la contre allée , la commune nous demande de participer aux frais de visite .est-ce normal. andré
dommage pas d’aide pour les locataire ,pas de gouttière,demeurant au rez de chaussée il y as un tuyau de 100 millimètre sur le balcon du dessus dons je ramasse tous ,pas d’évacuation,donc jusqu’à 15 cm d’eau en période de pluie dans ma cour!!!une cabane de qualité inondée,l’eau met du temps a partie,gazon synthétique mort!!tasseaux pour remettre le sol droit mort,tout est a refaire,j’ai amélioré l’appartement de ma poche 7500e de travaux merci
Je souhaite avoir des réponses à la question posée par Marie-jeanne Barth qui correspond complètement à une situation que je vis. Merci
Y a t’il une distance à respecter entre ma gouttiére et le mur mitoyens avec mon voisin???
Sommes nous obligés de recevoir l’eau de pluie des 5 voisins qui sont au dessus et celles des chemins communaux qui ont été recouverts d’enrobé et dans lesquels aucun écoulement des eaux de pluie a été prévu??

drainer eau de pluie

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Un terrain régulièrement inondé ou trop gorgé d’eau est un danger pour les bâtiments et pour la végétation. Et plus grave, votre habitation peut devenir humide suite à des remontées capillaires du sol ou les fondations se déstabiliser. Il est urgent alors de traiter les causes de ces inondations.
Terrain inondé   © emanelda – Fotolia.com
En dehors des cas de débordement spectaculaire et dramatique de cours d’eau, dont l’actualité nous a malheureusement donné de nombreux exemples, un terrain peut se retrouvé inondé ougorgé d’eaupour des raisons tenant autant àla nature du solqu’à sa configuration :
Une fois que vous aurez déterminé la oules causes de ces inondations , il reste à mettre en place la meilleure solution pour l’assainir. Mais n’oubliez pas qu’en asséchant votre sol vous allez changer son comportement physique. Ces modifications peuvent avoir un impact surla stabilité de votre maison . Si vous n’arrivez pas à bien identifier le problème et si vous hésitez sur la conduite à tenir, n’hésitez pas à faire appel à un professionnel.
Pour assainir un terrain gorgé d’eau, vous devez aider l’eau en excès à s’évacuer :
Pour être efficace le drainage doit être fait dans les règles de l’art : Bonne profondeur, bon dimensionnement des tuyaux et mise en place correcte.
Avant d’entreprendre vostravaux d’assainissement , renseignez-vous sur les possibilités d’évacuation de l’eau en excès : Fossés, réseau public des eaux pluviales ou les laisser s’écouler naturellement vers les terrains en dessous. Dans ce dernier cas, assurez-vous que vos travaux n’aggravent pas la servitude d’écoulement des eaux pluviales de vos voisins qui pourraient alors vous demander des comptes…
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Accueil › Conseils et idées › Creuser un puits perdu pour évacuer l’eau de pluie

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Si votre jardin est en pente, ou si le sol de votre terrain est trop imperméable pour laisser s’écouler les eaux de pluie, vosfondationset vos sous-sols enterrés peuvent souffrir d’infiltrations, ce qui entraînera très probablement des soucis d’humidité et, à plus ou moins court terme, des travaux de réfection. Il est possible d’installer unsystème de draindans votre jardin, mais le problème de l’évacuation de l’eau peut se poser.Dans ce cas, une solution simple est la construction d’un puits perdu.
Un puits perdu ou puisard est simplement un trou étayé dans lequel l’eau se déverse pour s’infiltrer naturellement dans le sous-sol.
L’emplacement du puits dépend de votre terrain  : placez-le au bas d’une pente pour recueillir plus d’eau, et si possible pas trop loin de vos évacuations d’eau de pluie en provenance des gouttières et du système de drainage de votre terrain.
Avant d’entreprendre les travaux de terrassement, nous vous conseillons d’étudier le comportement de votre terrain par temps de pluie. Observez le sens des ruissellements naturels et les évacuations de vos gouttières et de vos systèmes de drainage et d’évacuation souterrains si vous en avez.Le cas échéant, vous pouvez creuser plusieurs trous d’un mètre de profondeur aux emplacements qui vous semblent les plus évidents.Vous pourrez alors constater à quelle vitesse ils se remplissent pendant une averse et – de manière toute aussi importante – s’ils se vident rapidement par la suite, quand le temps s’est asséché.
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Comment drainer un jardin ou terrain gorgé d’eau ?

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Pour maintenir potager, massifs et pelouse à distance de l’eau, les sillons, fossés assainissants, puits perdus restent des parades provisoires aux solutions durables.
Une bonne terre de jardin s’apprécie au fait qu’elle ne colle pas aux outils après une averse. Elle est naturellement drainante, mais si elle contient trop d’argile, l’eau de pluie peine à s’infiltrer dans le sous-sol et des flaques se forment à la surface. Il existe alors des solutions pour remédier à ce problème.
Pour éviter de s’embourber ou de créer des ornières indélébiles, une astuce consiste à ouvrir des sillons étroits à l’aide d’une bêche et à les combler avec du sable de rivière faisant fonction de drain et facilitant l’infiltration de l’eau.
Creuser une tranchée provoque une décompression du sol qui suffit à drainer la parcelle et permet de solutionner momentanément un épisode pluvieux.
Le fossé ainsi créé se remplit des excès d’eau contenus dans le terrain, assainissant temporairement les plates-bandes d’un potager ou d’un jardin de fleurs.
Le principe du puits perdu consiste à creuser une fosse profonde et assez large, puis à la remplir d’enrochement (des galets, des tuiles, des briques) afin de capter et de stocker l’eau de ruissellement. Celle-ci est ensuite restituée progressivement dans le sous-sol par infiltration.
 • Creuser des tranchées
Marquez l’emplacement des tranchées. Créez une artère centrale, dans le sens de la pente, et réalisez tous les 5 m des diagonales convergeant vers elle. Le réseau doit être bien réparti et doit orienter l’eau vers le point le plus bas. Creusez des tranchées étroites avec une bêche ou un louchet et façonnez une légère pente au fond de chacune afin que l’eau collectée s’écoule par gravitation.
• Poser les gaines
Appliquez un feutre de jardin, épais et imputrescible au fond des tranchées et sur les parois pour empêcher les particules de terre d’obstruer le drainage. Déposez au fond des tranchées une gaine annelée en PVC de 70 mm de diamètre, perforée. Assurez-vous qu’elle suive une légère pente pour permettre à l’eau de ruisseler.
• Remplir de graviers
Recouvrez les gaines et rebouchez les tranchées avec du gravier grossier (30 à 50 mm de diamètre) sur quelques dizaines de centimètres d’épaisseur. Repliez les pans restants de feutre sur le matériau drainant. Le reste du vide sera comblé avec de la terre végétale en veillant à ce que son épaisseur – 30 cm au minimum – autorise le travail du sol, manuellement ou mécaniquement, sans endommager les drains.
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le 21/06/2017 à 17:05 par Mtre Pierre
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