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largeur rail ba13

Largeur d’une cloison ba13 avec isolation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 24.803 fois

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Messages :Env. 2000
Dept :Morbihan
Ancienneté :+ de 12 ans
Largeur d’une cloison ba13 avec isolation
Bonjour. je souhaiterais connaître la largeur hors tout d’unecloisonBA13 comprenant en plus uneisolationde 45mm. Merci c’est urgent.
Ne vous prenez pas la tête pourvos travaux de menuiserie… Allez dans la section devis menuiserie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu’à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c’est eux qui viennent à vousC’est ici :https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-10-devis_menuiserie.php
Messages :Env. 300
Dept :Finistere
Ancienneté :+ de 7 ans
Bonjour, chez moi les cloisons sont de 72 mm, en placostil y comprisisolation phoniqueen laine de verre épaisseur 45 mm. Voilà!
Messages :Env. 7000
De :Countea Nissa (6)
Ancienneté :+ de 9 ans
bonjour,

rail avec isolation dedans : 45 mm +1 plaques de BA13 de chaque coté = 71mm , on a tendance à arrondir à 70mm
« Le sage vitdans laconsciencedes difficultéset n’en souffre pas » [Lao-Tseu]

Messages :Env. 2000
Dept :Morbihan
Ancienneté :+ de 12 ans
merci pour vos réponse. par conséquent, une pièce dont les cotes exterieures sont de 4,30m et intérieures 4,12m ne peut pas avoir une cloison de distribution en BA 13 2 faces avec laine de verre de 45mm? Si j’ai bien compris? (en ce moment je sature sur le pré rapport d’un expert judiciaire et voous voudrez bien me pardonner).
Messages :Env. 2000
Dept :Morbihan
Ancienneté :+ de 12 ans
yves a écrit: merci pour vos réponses. par conséquent, une pièce dont les cotes exterieures sont de 4,30m et intérieures 4,12m ne peut pas avoir été réalisée avec des cloisons de distribution en BA 13 2 faces avec laine de verre de 45mm? Si j’ai bien compris? (en ce moment je sature sur le pré rapport d’un expert judiciaire et vous voudrez bien me pardonner).

Messages :Env. 2000
Dept :Morbihan
Ancienneté :+ de 12 ans
Autant pour moi, salut Labricotier, celà fait longtemps non!
Longtemps, que nous nous sommes pas embrassé sur la bouche.

Ou pour autre chose
Messages :Env. 900
De :En Face,c’est Ouessant (29)
Ancienneté :+ de 8 ans
lebourdon83 a écrit: bonjour,

rail avec isolation dedans : 45 mm +1 plaques de BA13 de chaque coté = 71mm , on a tendance à arrondir à 70mm

je crois que les rails font 48mm d’épaisseur d’ou leur appelation m48 et r48.

Donc 48 +2×13 font 74mm.

kenavo
En cache depuis le jeudi 22 juin 2017 à 15h20

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Comment j’ai construit ma maison clé en main sans être initié à tous les corps de métier
Publié le

10 août 2013

par Daniel
Faire des cloisons en plaques de plâtre est à la portée de tous ceux qui désirent réaliser leurs propres travaux eux mêmes, que ce soit dans le neuf comme dans la rénovation !
Dans cet article nous allons aborder le cas de la création de deux locaux destinés l’un à une salle de bain,l’autre à un WC, mais cela peut s’appliquer à n’importe quels autres projets !
Je vais donc vous démontrer comment personnellement je procède :
Ce type de cloisonnement est constitué d’une armature en acier galvanisé recouverte de plaques de plâtre :
Au sol et au plafond ce sont des rails qui sont posés, il en existe de différentes dimensions, mais c’est le R48 le plus couramment utilisé pour  créer  une cloison de 7,4cm d’épaisseur, :
Dimensions: 3 mètres de longueur X 48mm de largeur
Les éléments verticaux de jonctions, sont les montants M48 , il en existe de plusieurs longueurs, si vous êtes dans des dimensions standard  c’est super, sinon il faudra les couper (facilement), toujours en ôtant 1cm à votre côte !
2,99 mètres de longueur X 46mm de largeur, à noter qu’ils comportent des trous permettant de passer des gaines électriques.
Plaques BA13, comme les montants, elles existent en diverses dimensions, mais aussi de plusieurs catégories spécifiques, ainsi les « normales » seront de couleur blanche, les hydrofuges (barrière humidité) seront de couleur verte, les placoflam (haute résistance au feu), seront de couleur rose etc …
Dimensions standard : longueur 260cm X 120cm X 13mm (bords amincis)
Je commence donc par faire un croquis avec les côtes globales des petits locaux à créer :
   Je trace au sol au cordex toutes ces données :
Ainsi que sur les murs et le plafond :
Les ouvertures seront des blocs porte en bois :
Je vais maintenant tracer l’emplacement précis de mes rails au sol et au plafond, pour cela j’utilise un petit morceau de plaque de plâtre  de 13mm d’épaisseur , et je procède ainsi, j’aurai l’emplacemment exact de mes rails :
Lorsque j’ai tout tracé, je commence la mise en place des rails au sol, pour cela je vais utiliser des chevilles à frapper de 6mm de diamètre :
Je présente le rail et je perce tout les 50 à 60cm environ:
Je le fixe, comme son nom l’indique la cheville à frapper est très pratique, car en deux coups de marteau elle est en place:
Lorsqu’il y a un angle, pour renforcer la structure, il faut placer les plaques de plâtre de cette façon :
Il faudra donc d’un côtè ou de l’autre de l’angle, couper le rail à 2cm de moins que la longueur requise comme ceci :
Pour la fixation des rails au plafond,  si celui -ci est en matériaux durs, c’est la même procédure.
Si il est en placo-plâtre, il faut fixer les rails comme cela :
Les rails en place, je passe à la mise en place des montants !
Pour les montants qui sont fixés sur les murs, la procédure est la même que pour le plafond !
je les fixeraient ensuite dans les rails avec des vis placo, comme cela :
Publié dans
ASTUCES BRICOLAGES
Bonjour,

Tout d’abord bravo pour ce tutoriel très explicite et détaillé ! J’ai cependant une question concernant l’angle, la baguette que l’on ajoute pour protéger ne va-t-elle pas ajouter une surepaisseur ? Commeneuf faut il procéder pour qu’elle se camoufle et soit invisible à la finition ?
Merci,
Si tu veux un coin propre tu peux prendre une bande renforcée, ça protège aussi bien

DLM Habitat

16/11/2016 14:57

Bonjour
Je suis tombé sur votre article et je vous dis que votre blog m’a vraiment aidé. Merci beaucoup.
Bonjour,

merci pour vos explications.
J’ai une question relative à la fixation du rail au plafond. Je suis en train de rénover une maison et je change toutes les cloisons (c’était du placo alvéolé) sans changer les dispositions des pièces. Or, à l’aplomb d’une cloison, il y a une poutre IPN.
Savez vous s’il est possible de visser le rail sur cette poutre? Si oui avec quelle vis?
Après renseignements, j’ai l’impression que c’est loin d’être recommandé de percer une poutre IPN avec le danger de l’altérer et donc de mettre en péril le plancher du 1er étage (rien que ça…). Savez vous s’il est possible de coller le rail? Si oui avec quelle colle et est-ce sûr?
Merci d’avance,

Antoine

M.Mancier

15/01/2017 12:26

Bonjour,

Pour la fixation d un rail je te conseil formellement de percer un ipn ! Si il n’est pas possible pour toi de deplacer la cloison, je te conseil de coller ton rail au sykaflex et de rajouter des vis de 25 en travers, tu vis tes vis sur la courbure du rail et tu vis avec le plus d angle possible ( il faut que ta vis soit exclusivement dans le placo et quelle ne traverse pas ).
C’est vraiment bien fait et bien expliqué! :)
Mais comment fait t’on pour monter des plaques sur 1 mur de plus de 3 mètres? :D

M.Mancier

15/01/2017 12:34

Reponse juste en dessous, je me suis planté !
absolument d’accord avec les commentaires, parfaitement clair et complet, merci beaucoup. Un tuto pour réaliser un coffre en placo au plafond serait utile (pour moi en tout cas … :)

M.Mancier

15/01/2017 12:33

Bonjour, pour un doublage ou cloison de plus de 3 mètres le principe reste le même. Un rail en haut, un rail en bas et tes montants entre les deux. Je te conseil fortement de passer sur des rails et montants de 70 parcontre et pour plus de résistance de ton doublage / cloison ( moins l impression de creux ) tu peu doubler tes montants. Pour le BA13 tu pose ta premiere plaque normalement en bas du mur et tu viens ensuite posé ta seconde plaque ( coupé a la bonne longueur bien sur ) sur la tranche de la premiere. Tu aura juste une bande horizontal a faire par rapport a un ouvrage standard ou tu a normalement que des bandes verticals a part ta bande d angle en haut de la plaque. ;)

batir sa maison

07/08/2016 09:12

bonjour,
c’est une bonne idée !
c’est beaucoup de travail en images 3D mais pourquoi pas !
merci
cordialement
Daniel MARCELLIN
Batir sa maison
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largeur rail ba13
(Le message s’auto-fermera dans 2 secondes)
  cloisons, portes et BA13: quelle est la largeur finie d’une cloison en BA13 ?
salut,
quelle est la largeur finie d’une cloison en BA13 ?

ben ca va dépendre de la largeur des rails et des montants utilisés…

En général 7 cm
Et près de 10 cm si le BA13 est doublé (acoustique) ou si les rails et poteaux internes sont + épais (pb de grande hauteur)

Ph M

slt la lisse et les montants font généralement 48 mm et le placo ba13 fait 13 doncen tous 74mm

merci pour ta reponse tinou27
je ne savais pas qu’il existait des rails et des poteaux internes de différentes épaisseurs.
connais tu les dimensions ?
en fait je dois créer dans 45 m2, 2 chambres, 1 petite salle de bain, avec un couloir d’accès pour ces 3 pièces: qu’elle est la meilleure solution pour les cloisons ?
placo ? siporex ?

bonjour Hugues
les largeurs vont jusqu’à 100mm ( mais si tu achètes en GMS de bricolage tu auras du mal à trouver au delà de 48mm : faut trouver marchand « pro »de matériaux du batiment si tu veux grande largeur)
ajouter à cette largeur choisie les 13mm x 2 (« recto-verso!) pour le placo, et tu auras ton épaisseur de cloison.
Plus c’est large, plus ta laine de verre (sans pare-vapeur) pourra être épaisse, et plus l’isolant phonique sera efficace.
A ce propos, n’oublie pas de mettre de la bande résiliente (sous forme de rouleau adhésif)en semelle sous les rails du sol et du plafond.

Pour ce qui est du choix entre placo et siporex, là c’est à toi de voir :
en effet, tout dépend de tes goûts, envies et capacités.
-Le siporex = chantier important, poussière à la découpe à la scie spéciale siporex, ciment colle spécifique, obligation d’enduire ensuite car la surface est poudreuse, etc. En appart, ce n’est pas évident…mais tu auras de « vrais » murs, ca ne sonnera pas creux, tu pourras plus facilement y fixer du mobilier.voir aussi le poids, selon ton plancher.
-Le placo est plus léger à mettre en application, mis à part le volume et le poids des plaques à manipuler ( surtout si il faut monter à l’étage par un escalier étroit et que tu es seul ) la découpe au cuteur des plaques est aisée, le passage de tous les cables dans la cloison sera un jeu d’enfant. Mais poussière à prévoir lorsque tu feras les bandes de joint et qu’il faudra bien les poncer.
N’hésite pas d’investire aussi dans une pince à rogner pour tes découpes de rails et de montants.

va sur le site
www.bricole-renove.com
tu auras quelques présentations techniques.

Cordialement,
Tinou27

merci à tous de ces infos sur le placo
hugues1

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largeur rail ba13

Question sur l’épaisseur d’une cloison placo standard
Post by géjoun Bonjour, On me pose une colle. Lorsqu’on parle de cloison placo standard, c’est toujours des cloisons de 72 mm d’épaisseur. D’ailleurs, les huisseries à placo à recouvrement font 88×56 mm de section, soit 88 mm – (2 x 8 mm) de débord = 72 mm. Mais si on regarde exactement comment est montée une cloison placo, ça donne 2 feuilles de placo de 13 mm + un rail / montant de 48 mm; soit 74 mm. Donc pourquoi on parle de cloison de 72 mm alors qu’en réalité, elle fait 74 mm. Est-ce que quelqu’un à la réponse? :-) Merci!
Post by Séb. tu positionnes tes portes tu mets un montant 48 fixé dans la feuillure (méthode : visser des bouts de placo dessus pour maintenir le montant en place) et tu « pars » de chaque côté avec une feuille de placo et comme en général les bords sont amincis, ça rentre pile poil après quand tu fais les joints, avec une spatule large que tu tiens bien à plat tu bourres l’aminci et ca vient donc en butée sur l’huisserie
Post by Séb. tu positionnes tes portes tu mets un montant 48 fixé dans la feuillure (méthode : visser des bouts de placo dessus pour maintenir le montant en place) et tu « pars » de chaque côté avec une feuille de placo et comme en général les bords sont amincis, ça rentre pile poil après quand tu fais les joints, avec une spatule large que tu tiens bien à plat tu bourres l’aminci et ca vient donc en butée sur l’huisserie
Post by Séb. tu positionnes tes portes tu mets un montant 48 fixé dans la feuillure (méthode : visser des bouts de placo dessus pour maintenir le montant en place) et tu « pars » de chaque côté avec une feuille de placo et comme en général les bords sont amincis, ça rentre pile poil après quand tu fais les joints, avec une spatule large que tu tiens bien à plat tu bourres l’aminci et ca vient donc en butée sur l’huisserie
Post by Séb. tu positionnes tes portes tu mets un montant 48 fixé dans la feuillure (méthode : visser des bouts de placo dessus pour maintenir le montant en place) et tu « pars » de chaque côté avec une feuille de placo et comme en général les bords sont amincis, ça rentre pile poil après quand tu fais les joints, avec une spatule large que tu tiens bien à plat tu bourres l’aminci et ca vient donc en butée sur l’huisserie
Post by Séb. pourquoi une carreau de platre fait 66 x 50 pourquoi les sacs de ciment sont passés de 50 à 35 kg, 25 aurait été plus logique, béton 350/m3 tu en mets 14 au lieu de 7 etc.
Post by Séb. pourquoi les sacs de ciment sont passés de 50 à 35 kg, 25 aurait été plus logique, béton 350/m3 tu en mets 14 au lieu de 7
Post by Séb. pourquoi les sacs de ciment sont passés de 50 à 35 kg, 25 aurait été plus logique, béton 350/m3 tu en mets 14 au lieu de 7
Post by Séb. voila pourquoi la feuillure fait 72
Post by Séb. voila pourquoi la feuillure fait 72
Post by Séb. parce que 45 de laine + 2×13 = 71, tu rajoutes une tolérance de 1 mm (c’est beaucoup) pour la ferraille = 72
Post by Séb. j’ai pas un bout de montant sous le coude, mais faudrait en mesurer 1 pour vérifier s’il fait bien 48 mm
— Gilles (Audois…mais pas à l’oeil ! )
Post by Séb. j’ai pas un bout de montant sous le coude, mais faudrait en mesurer 1 pour v rifier s’il fait bien 48 mm
Post by Séb. j’ai pas un bout de montant sous le coude, mais faudrait en mesurer 1 pour v rifier s’il fait bien 48 mm
Post by Séb. j’ai pas un bout de montant sous le coude, mais faudrait en mesurer 1 pour v rifier s’il fait bien 48 mm
Post by lemeilleur en face de chez moi transformation d une habitation en appartement et l indépandant lui ces cloisons il les fait avec 2 mlaque de chaque cotés et 1 horizontale l autre verticale et cela c est du solide .
Post by lemeilleur pour ce qui concerne les sacs de ciment je crois ne pas me tromper en disant que c est les norme régit par la loi pour éviter la fatigue que entraînais la manipulations des sac de 50 kg .j ai travailler pour les culto et eux c était des 100 kilos alors la je vous dit pas le soir
Post by lemeilleur en face de chez moi transformation d une habitation en appartement et l indépandant lui ces cloisons il les fait avec 2 mlaque de chaque cotés et 1 horizontale l autre verticale et cela c est du solide .
Post by lemeilleur pour ce qui concerne les sacs de ciment je crois ne pas me tromper en disant que c est les norme régit par la loi pour éviter la fatigue que entraînais la manipulations des sac de 50 kg .j ai travailler pour les culto et eux c était des 100 kilos alors la je vous dit pas le soir
Post by Séb. parce que 45 de laine + 2×13 = 71, tu rajoutes une tolérance de 1 mm (c’est beaucoup) pour la ferraille = 72
Post by Séb. j’ai pas un bout de montant sous le coude, mais faudrait en mesurer 1 pour vérifier s’il fait bien 48 mm
Post by géjoun Bonjour, On me pose une colle. Lorsqu’on parle de cloison placo standard, c’est toujours des cloisons de 72 mm d’�paisseur. D’ailleurs, les huisseries � placo � recouvrement font 88×56 mm de section, soit 88 mm – (2 x 8 mm) de d�bord = 72 mm. Mais si on regarde exactement comment est mont�e une cloison placo, �a donne 2 feuilles de placo de 13 mm + un rail / montant de 48 mm; soit 74 mm. Donc pourquoi on parle de cloison de 72 mm alors qu’en r�alit�, elle fait 74 mm. Est-ce que quelqu’un � la r�ponse? :-) Merci! — g�joun
Post by d***@yahoo.fr à mon avis c le rail qui prend les 2 mm si vous regardez bien. la mesure est simplement hs rail. mais me demandez pas pq, j’en sais rien
Post by Cartomi bah, on espère que depuis 2010 il a eu des réponses… ;-)
[…] mais me demandez pas pq […]
Delphine indique gentiment qu’elle n’a plus de pq et c’est bien normal.
Post by Professeur M̩phisto bonjour lՎtat du clavier:-/ http://urlalacon.com/Ow2NMU
— Jérémy JUST
Post by Professeur M̩phisto bonjour lՎtat du clavier:-/ http://urlalacon.com/Ow2NMU
Post by géjoun Bonjour, On me pose une colle. Lorsqu’on parle de cloison placo standard, c’est toujours des cloisons de 72 mm d’?paisseur. D’ailleurs, les huisseries ? placo ? recouvrement font 88×56 mm de section, soit 88 mm – (2 x 8 mm) de d?bord = 72 mm. Mais si on regarde exactement comment est mont?e une cloison placo, ?a donne 2 feuilles de placo de 13 mm + un rail / montant de 48 mm; soit 74 mm. Donc pourquoi on parle de cloison de 72 mm alors qu’en r?alit?, elle fait 74 mm. Est-ce que quelqu’un ? la r?ponse? :-) Merci! — g?joun

strib (was steve2a)

2010-03-03 08:16:35 UTC

strib (was steve2a)

2010-03-03 09:16:01 UTC

strib (was steve2a)

2010-03-03 13:47:04 UTC

Gilles 80RT

2010-03-03 18:44:35 UTC

lemeilleur

2010-03-03 20:42:18 UTC

d***@yahoo.fr

2012-12-18 13:53:41 UTC

Cartomi

2012-12-18 14:25:25 UTC

Olivier Miakinen

2012-12-18 15:02:07 UTC

Professeur Méphisto

2012-12-18 16:43:10 UTC

Jérémy JUST

2012-12-18 16:59:37 UTC

Baton .rouge

2012-12-18 18:31:54 UTC

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largeur rail ba13
Bonjour, comment poser des cloisons en placo type BA13? Hé bien tout simplement, rien de très compliqué, au demeurant….
Lisez ce petit tuto à l’attention des débutants qui rêve de devenir les rois du placo,lol… N’hésitez pas à cliquer sur les images pour avoir une vue plus détaillée.
Déjà une petite explications sur le matériel et les matériaux à utiliser.
Bien sur les listes ci-dessus ne sont pas exhaustives mais je pense que vous aurez de quoi transpirer…..à grosses gouttes.
Traçage au sol de l’emplacement des futures cloisons, tenir compte de l’épaisseur des rails ( 48 mm) et des plaques de placo (10 ou 13 mm de chaque coté du rail…).
Mettre en place le rail inférieur (n’oubliez pas de mettre la bande résiliente entre le rail et le plancher). vissez le rail sur le plancher tous les 600 mm maxi (mais je vous conseille 400 mm), pour info, dans les rails vendus actuellement, les trous sont déjà faits…
Puis, à l’aide du fil à plomb installez votre rail supérieur (mais d’autres méthodes existent, surtout si vous êtes plusieurs, vous pouvez mettre un montant vertical d’un coté du rail inférieur coupé à la bonne dimension ettenu d’aplombpar une tierce personne puis fixez votre rail supérieur au plafond en prenant en vous servant du dit montant, et ensuite faire de même à l’autre extrémité du rail).
Installez vos montants (les montants doivent être coupés à la hauteur de la pièce moins 10 mm environ, faites l’essai avec un premier montant et ajustez au besoin) puis fixez aux rails haut et bas de chaque coté du montant grâce à la pince à sertir, pince qui va perforer le montant et le rail, afin de les solidariser.
L’entraxe entre les montants intermédiaires doit être de 600 mmmaximumet les montants doivent être doublés (en clair mis dos à dos et solidarisés entre eux par quelques rivets pop ) afin de garantir une rigidité maximale (cela dépend aussi de la hauteur de votre pièce).
Comment faire pour les sous pentes? maintenant que vous avez compris comment poser un rail et fixer dessus des montants, voici quelques photos des sous-pentes avant la pose des plaques de plâtre.
Les montants sont directement fixés sur les fermettes de la charpente, 2 vis minimum sur la fermette afin que le montant soit fixé solidement.
Cette page vous a :  fait gagner un peu de temps? donné une idée ou éclairé? alors j’en suis content….. laissez moi un p’tit commentaire, c’est toujours sympa
La suite de la pose du placo , c’est surcette page .
La galerie photos, c’est surcette page.
Ce message fût publié le 14 mai 2010, 9 h 37 min et classé souspose du placo et des bandes (type BA13) . Vous pouvez suivre toutes les réponses à cette entrés viaRSS 2.0 .
Les commentaires et les pings sont présentement fermés.
#1parjcà 24 août 2010 – 8 h 33 min
Bravo pour vos articles bricolage ! c’est très interessant
#2parHumbert Frédéricà 26 août 2010 – 20 h 43 min
Super Tutorial ça m’a éclairez je vais regarder le suite avec attention !!! Merci
#3paradminà 26 septembre 2010 – 13 h 33 min
N’hésitez pas, c’est fait pour ,lol…
#4parmessà 15 décembre 2010 – 23 h 41 min
tres bien expliqué sa fait plaisir merci
#5paradminà 23 décembre 2010 – 17 h 56 min
Merci de votre commentaire, j’ai fait du mieux que je pouvais, bonne continuation
#6parjean pierreà 25 février 2011 – 14 h 22 min
Bonjour est il possible de doubler sur 1 mur de 5 m et comment Merci
#7parjean pierreà 25 février 2011 – 14 h 24 min
Bonjour est il possible de doubler sur 1 mur de 5 m de haut comment Merci
#8paradminà 25 février 2011 – 21 h 50 min
Bonsoir il est possible de poser du placo sur des grandes hauteurs en utilisant des rails et montants spécialement étudiés pour, je vous conseille d’aller sur placo.fr et de chercher des infos sur le nouveau Système High-Stil
Espérant avoir répondu à votre demande ,n’hésitez pas à revenir sur mon site et à commenter mes pages.
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> Ossature metal faible épaisseur

Nous sommes actuellement le 29 Juin 2017 04:44
Bonjour à tous quelqu’un a t-il déjà monté une ossature métallique pour isol + BA13  avec des montants et fourrures fines 2 cm max d’épaisseur? Est ce que ça existe chez placo ou lafarge ? Genre du S47 en montant fixé à mi hauteur du mur par un cavalier et en haut et en bas un « U » de 1,8 cm à 2 cm max?
_________________ Le peu que je sais, c’est à mon ignorance que je le dois.
Bon je vais beaucoup plus simple Je monte toujours mes cloisons en M48 et Rail de 48 qui font 46,5mm d’épaisseur . Classique… Cette épaisseur s’ajoute à l’isolant et tout ça prend pas mal de place au final. Existe t-il un systeme moins épais, de 2cm max. Et… je pensais par exemple utiliser de la fourrure à plafond en guise de montant à condition de trouver les rails qui feraient 18mm.
_________________ Salutations jmB
Si les abeilles devaient disparaître, l’humanité n’aurait plus que quelques années à vivre . Albert Einstein
je trouve que ça fait de trop gros pont thermiques; Confirmé sur divers site de fabriquant.
Bon je vais beaucoup plus simple Je monte toujours mes cloisons en M48 et Rail de 48 qui font 46,5mm d’épaisseur . Classique… Cette épaisseur s’ajoute à l’isolant et tout ça prend pas mal de place au final. Existe t-il un systeme moins épais, de 2cm max. Et… je pensais par exemple utiliser de la fourrure à plafond en guise de montant à condition de trouver les rails qui feraient 18mm.
_________________ Le peu que je sais, c’est à mon ignorance que je le dois.
Bonsoir ,  il est possible de faire des cloisons avec des fourrures avec des des lisses en bas et en haut (l’équivalent de rail) en n’oubliant pas de mettre des points d’appuis intermédiaires à 1, 20m voir par exempleICI Cordialement
_________________ A coeur vaillant rien d’impossible… Et de toute façon l’expérience est la somme de nos erreurs…

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Tes questions manquent de clarté. Peux-tu faire un croquis pour expliquer ton besoin et surtout les formats dont tu parles. Pourquoi la hauteur des « U » doit-elle être de 2cm maxi ? Les fourrures standard « Stil F530″ font 45 x 18 mm.
46,5mm d’épaisseur . Classique… Cette épaisseur s’ajoute à l’isolant
En régle générale, on bloque l’isolant dans les ossatures
Si tu parles d’isolant c’est que tu es sur un mur. Tu as donc 2 solutions: visser les fourrures F530 directement sur le mur ou utiliser des tasseaux en n’oubliant pas la circulation d’air entre les lattes. Un calage prélable peut être nécessaire pour rattraper les défauts de planéité du support, mais on a rien pour rien..!  Je ne pense pas qu’il existe des « U » de 20mm de largeur sinon tu visses des cornières de 20mm au sol que tu trouveras àcette adresse Tu fixes les fourrures à l’intérieur de ces cornières mais la faible épaisseur des fourrures compromettra la rigidité de la cloison..!
J’ai fait une cloison comme cela. Il faut mettre une fourrure tout les 60, et un appui au milieu à partir du moment ou la hauteur est supérieure à 1.60/1.80. Donc pour un mur de hauteur normale un appui à 1.20/1.25, suivant la rigidité recherchée (c’est moins rigide que les montants) eventuellement 2 appuis repartis.
Matériels : Lisse basse et haute + Fourrure, et Appuis type OPTIMA (Isover).
OUPS je crois que ma reponse fait doublons avec JEANNOT29
J’ai fait une cloison comme cela. Il faut mettre une fourrure tout les 60, et un appui au milieu à partir du moment ou la hauteur est supérieure à 1.60/1.80. Donc pour un mur de hauteur normale un appui à 1.20/1.25, suivant la rigidité recherchée (c’est moins rigide que les montants) eventuellement 2 appuis repartis.
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> pose de porte sur cloisons creuses BA13 + rail métalique R48

MESSAGE A L’ORIGINE DE LA DISCUSSION

Bonjour, pour poser une porte d’intérieure sur une cloison creuse (BA13 +rail) l’épaisseur du mur est de 74 (13+48+13) hors les huisseries proposées sont généralement de 72mm ou 90mm donc au final soit trop petites soit trop grandes! que l’on prenne la solution du recouvrement du mur ou du calfeutrement ma question est donc: comment faire? y a t il une solution? merci d’avance pour vos réponses éclairées. cordialement

Si j’ai bien compris tu as juste 2 mm de trop et encore pas forcément si tu utilise du BA13 avec bords amincis. Quoi qu’il en soit, j’imagine que les 72 mm sont en fond de feuillure donc tu as soit la solution d’amincir ton ba13 à la râpe ou simplement en décollant une bande de carton après l’avoir « tracée » au cutter. Tu pourrais aussi supprimer un des bords de la feuillure et mettre un couvre-joint pour le remplacer après pose de la porte.

Bonjour. Tu ne fixes pas ton rail à l’huisserie ? Salut !

je vous joins un fichier explicatif, car vos réponses ne semblent pas répondre à la problématique! pour ma part, j’envisage de prendre une huisserie et d’agrandir avec une défonceuse la huisserie intérieure donc une huisserie de 90 int de 72 que j’agrandi en 74+ j’aurai donc 16mm (soit 8 mm de part et d’autre de la cloison)cf le dessin je reste preneur de vos idées! nota: les cloisons en BA13+rail R48 c’est ce qui se fait! mais les huisseries ne suivent pas!

Bonjour Leotarn, Avec ton schéma, c’est vrai que c’est un peu plus clairTon idée d’agrandir ton huisserie est logique et sur le papier complètement réalisable. Par contre enlever 2mm de bois à la défonceuse sur une grande longueur, j’avoue qu’il faut un bon équipement pour que le résultats soit parfait … Car avec une féfonceuse à main, ça risque d’être sportif. enfin, ce n’est que mon avis L’idée de Milouphot me semble moins risquée. Car amincir du BA13 est plutôt facile et même si ce n’est pas très propre, ton huisserie la couvrira sans soucis. De plus, comme le dit Milouphot, le BA13 est normalement aminci sur les bords. Après, je ne connais pas ton expérience en menuiserie, et je suis d’accord avec toi qu’élargir l’empreinte est plus honorable comme bricolageMarteau Ps : j’ai supprimé ton 2nd post et déplacé celui-ci dans la section menuiserie.
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largeur rail ba13
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Quand je dis Placo, c’est pour que « tout le monde » comprenne. Car en réalité, Placo, c’est une marque, comme Mobylette 😉
Le titre devrait donc être : Découvrez les bases de la mise en œuvre des plaques de plâtre. Mais c’est trop long 🙂 !
Avant d’aborder ce sujet, il est important de connaître la dimension des plaques de plâtre, appelées aussi BA10, BA13, etc. (BA pour Bords Amincis).
Les hauteurs couramment utilisées sont :
La largeur « normale » des plaques est de 1,20 m.
Normale, car une largeur réduite de moitié (60 cm) est disponible pour les approvisionnements difficiles (escaliers à monter par exemple).
Et c’est cette largeur qui détermine l’assemblage de l’ossature métallique sur laquelle seront fixées les plaques de plâtre.
Pour réaliser cette ossature, on utilise des rails, à fixer au sol et au plafond, et des montants à insérer dans ces rails.
Ces montants, espacés tous les 60 cm, sont disponibles dans les même hauteurs que les plaques de plâtre.
Pour couper les rails et les montants, vous pouvez utiliser une petite tronçonneuse avec un disque métal, ou si vous préférez le silence, une cisaille fait parfaitement l’affaire :
Voici une cloison standard en rail/montant de 48 mm de large (largeur standard des cloisons en plaques de plâtre) :
Sur la photo ci-dessus, les montants sont simple (un seul tous les 60 cm). Il est possible, voire conseillé, de doubler ces montants, du moins à l’endroit ou deux plaques de plâtre se joignent. Il est ainsi plus aisé de réaliser le vissage.
Si l’on souhaite faire une cloison solide, tous les montants doivent être doublés comme schématisé ci-dessous (vue de dessus) :
La fixation des montants entre eux s’effectue à l’aide de vis pour plaques de plâtre (schématisée en bleu sur le schéma ci-dessus).
Les vis couramment utilisées sont des 3,5 mm de diamètre par 25 mm de longueur (3,5 x 25). Ces vis sont auto-perforantes, donc à l’aide de votrevisseuse , ces vis traverseront sans problème les deux épaisseurs de montant. 5 vis par montant sont suffisantes.
Lorsque les rails ou les montants latéraux sont à fixer dans du bois, il est préférable d’utiliser des vis plus longues pour une meilleure accroche, comme des 3,5 x 35.
La fixation des rails se fait en utilisant des chevilles à frapper (perçage du sol en béton directement à travers le rail avec un foret béton du diamètre de la cheville. On insère la cheville dans le trou et on frappe la pointe avec un marteau. Attention, pour le plafond,jamais de trou dans des poutrelles , uniquement dans les parpaings appelés hourdis)
Un rail au sol, un rail au plafond (bien entendu vous pouvez ajouter autant de rails que nécessaire pour arriver à la longueur désirée.
Un montant au début contre la cloison existante, un montant à la fin contre l’autre cloison existante.
Comme personnellement je préfère le travail de qualité ;-), tous les 60 cm deux montants accolés comme schématisé plus haut.
Ainsi, en plus d’avoir une cloison bien solide, si vous devez remplir cette dernière d’un isolant (laine de verre, laine de roche, etc), l’insertion sera facilitée car l’isolant est parfaitement maintenu de chaque côté par les montants.
Pour solidariser et rigidifier votre ossature, il faut assembler les montants avec les rails. Pour cela, utilisez une pince à sertir :
Cette pince est une sorte de perforeuse-agrafeuse. Les parties de métal perforées sont repliées sur elles-même.
N’utilisez pas de vis pour fixer votre ossature car la tête de vis dépassera et fera obstacle au bon positionnement des plaques de plâtre.
Sur cette dernière photo, vous apercevez un trait de crayon sur le rail supérieur entre les deux montants, et correspondant au 60 cm qui les séparent des deux précédents.
Ne vous inquiétez pas si votre cloison n’est pas un multiple de 60, et si votre dernier montant est à moins de 60 cm de l’avant dernier 😉
Nous verrons cela dans le prochain article 🙂
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Si le rail du haut est fixé sur un plafond suspendu en plaque de platre; comment doit on le fixer?
Normalement (parce que les anciennes constructions cachent parfois des surprises), les plaques de plâtre d’un plafond suspendu sont fixées sur des fourrures (rail métallique pour plafonds et rampants de toitures), elles-mêmes clipsées sur des suspentes, et ces dernières fixées soit dans la maçonnerie pour un plancher béton (suspentes spéciales à griffes qui s’insèrent entre les poutrelles et les hourdis), soit sur des solives dans le cas d’un plancher bois.
L’idéal serait donc de pouvoir détecter à l’aide d’un petit détecteur de métaux où se trouvent ces fourrures. Mais connaître leur position ne sera utile que si celles-ci sont perpendiculaires à votre cloison. L’idée étant de pouvoir visser le rail supérieur de votre cloison dans ces fourrures en traversant les plaques de plâtres qui composent le plafond.
Mais si les fourrures sont dans le même sens que votre cloison, à moins d’une chance extraordinaire, vous serez probablement dans le vide 🙁 !
Le principe restera donc le même que celui que j’ai exposé suite à votre question sur l’article « Comment assembler deux cloisons en plaques de plâtre », c’est à dire en utilisant de la colle PU, mais cette fois vous utiliserez des chevilles Molly (Google Images « chevilles molly » 😉 ) en lieu et place des vis de fixation du rail. Une cheville tous les 40cm. C’est un peu plus long car il faut percer le rail et le plafond, mais la résistance nécessaire à la tenue de votre cloison sera au rendez-vous :-).
Merci encore Christophe pour cette réponse claire et détaillée ;-).
J’ai lu sur certain forum que certaine personnes fixé les rails du haut uniquement avec des vis en quinconce; que pensez vous de cette solutions?
J’ai effectivement vu cette solution, et si elle est appliquée seule pour fixer un rail dans une plaque de plâtre sans rien derrière, personnellement je n’approuve pas. Les vis dans du plâtre n’ont aucune tenue et doivent servir uniquement à positionner le rail le temps de mettre en place une autre solution solide de fixation.
Bien sûr, compte tenu des montants mis en place par la suite, les vis de fixation du rail ne travailleront qu’en cisaillement et n’ont aucune chance de se casser. Mais le plâtre du plafond, lui, il va souffrir à chaque effort sur la cloison ou vibration engendrée par une porte.
On retrouve le slogan : le temps c’est de l’argent ! Et c’est effectivement plus rapide de mettre quelques vis en quinconce que d’adopter une autre solution plus solide. Reste à savoir dans quel camp on se situe ;-).
Parfois, en voulant gagner du temps et de l’argent au moment d’une réalisation, on se retrouve plus tard obligé de refaire le travail :-(.
Dans le cas de l’utilisation de vis, un « plus » serait quand même d’appliquer un cordon de colle PU. Comme je l’ai déjà vanté, cette colle fait des miracles 🙂 !
Et ça ne prend pas beaucoup de temps 😉 !
Tout d’abord merci pour ton travail, c’est vraiment instructif.
Dans le cadre de la mise en place d’une contre-cloison pour isolation phonique sur un mur mitoyen d’une maison des années 70, sur le rail qui sera fixé sur faux plafond en plâtre peut-on à la place de colle PU mettre 2 cordons de joint silicone acoustique ? Ce afin de rester dans le souci de la performance acoustique. Bien sûr la fixation sera avant tout assurée avec des chevilles molly.
Je suis complètement novice, je souhaites créer une chambre dans une piece, les murs latéraux sont déjà en placo, ma question porte donc sur les premiers rails latéraux, comment je peux les fixer sur le placo existant?
J’espères que je suis clair, merci de votre réponse.
J’ai écrit un article qui peut répondre à votre question et qui s’intitule « Comment assembler deux cloisons en plaques de plâtre », accessible dans le menu « INTERIEUR », rubrique « Cloisons sèches ».
A la fin de cet article, j’explique 2 solutions pour fixer le premier montant dans un mur existant.
Les vôtres étant en plaques de plâtre, si en vissant vos montants dans ce placo vous « tombez » derrière dans un autre montant, pas de pb.
Si vous tombez dans le vide, soit vous agrandissez les trous dans le montant à fixer et le placo du mur existant et vous insérez des chevilles Molly (google images – cheville Molly), soit vous utilisez de la colle PU (Polyuréthane) comme décrit dans la deuxième solution évoquée plus haut.
Si mon explication manque de clarté ou si vous rencontrez une difficulté, n’hésitez-pas à me recontacter.
Je suis en train de me prendre la tête sur une installation alors avant de faire des bêtises, je pose la question. J’ai pour projet de faire un luminaire en placo à la place du plafonnier de mon salon. J’ai pris une plaque de placo taillée à 1.70 x 0.80m que je souhaite suspendre au centre de la pièce à 15cm du plafond (béton : immeuble des années 60) pour mettre des led tout autour. Chez le fournisseur on m’a dit de prendre des rails et des montants, de fixer les rails aux mesures au plafond et sur le plaque de placo et de les fixer entre eux par les montants de 15cm. On m’a dit que les pros étaient pas fan des tiges filetées, trop galère à mettre à niveau.
Mais j’ai du mal à concevoir que les montants puissent supporter la plaque de placo… Si ? ça ne pose pas de problème ?
J’aimerais éviter que l’installation nous tombe sur le coin de la figure pendant l’apéro…
Les Documents Techniques Unifiés (les fameux DTU) qui regroupent toutes les normes techniques dans le batiment, précisent qu’il est interdit de percer dans un plafond. Faire des trous dans des poutrelles peut créer une faiblesse dans ce plafond.
Reste à savoir s’il s’agit d’une règle basée sur des faits tragiques. En tous cas, ces DTU préconisent l’utilisation de griffes spécialement conçues pour s’insérer dans le faible espace entre les poutrelles et les hourdis, insertion nécessitant l’aide d’un marteau. Une fois ces griffes en place, une suspente se règle à l’extrémité (voir l’article Réalisez un plafond en plaque de plâtre).
La difficulté étant le plâtre qui recouvre le plafond, et que l’on doit donc gratter pour localiser les poutrelles et les hourdis.
Alors, oui, c’est vrai, et je l’ai vu, certains artisans préfèrent la facilité de fixer des rails au plafond à l’aide de pointe à frapper, comme on vous l’a décrit pour votre luminaire.
Rassurez-vous, si vous vissez bien correctement tous les éléments, votre luminaires tiendra parfaitement. Utilisez de préférence une sertisseuse pour joindre rails et montants.
Soit vous suivez des règles bureaucratiques et disons-le « économique » (dans le sens « dépenser plus pour des matériaux spécifiques ») et dans votre cas, trouver la solution pour fermer les côtés de votre luminaires une fois que vous aurez réussi à gratter le plâtre et poser les tiges filetées ou autres systèmes. Sans oublier de nettoyer votre maison recouverte d’un film de poussière de plâtre généré pour trouver ces sacrées poutrelles, ou bien faire un bon vieux cadre en rail fixé dans le plafond, quelques montants de 15cm de haut, un autre cadre en rail, et le tout recouvert de placo.
Les DTU doivent être respectés par les professionnels, c’est une chose.
Pour les autres, a t-on déjà vu une maison perdre son plafond parce que son propriétaire y a fait quelques petits trous 😉 !
je souhaite doubler un mur existant avec du placo hydorfuge pour obtenir un mur lisse afin de poser du carrelage pour faire une salle de bain.
J’ai pour habitude de fixer le placo avec du map lorsqu’il y a une couche d’isolant avec. Cette fois-ci je me demandais s’il n’était pas plus simple de fixer directement le placo au mur avec des vis (+ chevilles)?
Je suis dans la situation inverse. Je voudrais enlever des ossatures , je suis en train d’enlever des cloisons en placo et je suis coincée. Ce qui est serti est définitivement soudé?
Merci
Bonjour, je souhaite habiller mon foyer fermé de plaques type fermacell ou equivalent . type de pose du trou à feu soit une plaque de façade en 260 et 2 retours en 60 sur les côtés . isolation en panneau rockflakm inséré entre les montants ..je suppose qu il ne faut employer que du m46 en structure verticale double à chaque angle mais une petite interrogation subsiste ..en renfort et appui pour la chambre de décompression, puis je associer du m 46 perpendiculairement aux montants? Je soupçonne un ajustement à la grigno..merci de votre conseil et si vous avez un model operatoire je suis preneur ..merci pour votrevsite tres explicite. Paul
Bonjour,
Sans pince à sertir, il me semble que beaucoup de personnes utilisent les vis à placo (2.5×35) pour fixer les montants aux rails.
Or avec cette solution, les têtes de vis vont dépasser un peu.
Le placo va t’il pouvoir bien épouser l’ensemble ?
Autre question, faut il laisser un jour sous la plaque de placo (la faire 1 cm plus courte et la fixer à fleur au niveau du plafond), afin de l’isoler du sol pour éviter les infiltrations d’eau ?
merci d’avance pour vos remarques !
Maxime
En utilisant des vis pour assembler l’ossature, le placo n’épousera pas l’ensemble et se cassera tout autour des têtes de vis qui lui font obstacle :-(.
Il est vivement conseillé de laisser un espace d’environ 1cm en bas des plaques, non pas pas pour les isoler du sol (quoi que ;-)), mais parce que la plaque une fois fixée verticalement, va se détendre. Sans espace avec le sol, c’est toute la plaque qui risque de se cintrer en arrachant les vis.
bonjour
je veux creer une cloison dans mon garage mais celui ci est isoler au plafond avec une epaisseur de 22 cm de polystirene donc le rail du plafond ne peut etre visser .comment faire autrement.
la longueur est de 4 m sur 2.5 m de h et je veux installer une porte .
merci de votre réponse
cordialement michel
Petite modif. à apporter pour travailler dans les règles de l’art et en respectant les normes françaises :
La fixation des montants entre eux s’effectue à l’aide non pas de vis pour plaques de plâtre mais avec des vis auto-foreuses (acier zingué tête cylindrique empreinte cruciforme 3.5×010 par ex.) et on alternera le sens de vissage ( une vis qui traverse le montant côté droit vers le montant gauche et inversement). Ces vis servent également lorsque l’on n’a pas de sertisseuse pour fixer le montant dans les rails du haut et du bas.
Si on utilise des vis placo, étant donné qu’elles ne sont pas filetées jusqu’au bout, les montants ne sont pas correctement fixés entre eux et surtout si l’on place un isolant dans l’ossature, cela évitera de s’écorcher ou de se planter dans les doigts, les vis placo qui sont très pointues.
Bonjour
Je m’apprête à acheter les matériaux pour faire une cloison en placo. Je vois sur le site Leroy Merlin qu’on parle de montant et fourrure.
Quelle est la différence entre les deux? Dans quel cas utilise-ton l’un ou l’autre?
Merci de votre réponse.
Cordialement
Jean Paul
Les montants sont utilisés conjointement avec les rails, et sont principalement utilisés pour les cloisons verticales, comme décrit dans cet article.
Les fourrures sont utilisées pour les plafonds et les rampants de toitures (voir l’articlehttp://www.reussir-ses-travaux.com/realisez-un-plafond-en-plaques-de-platre-partie-2-2 ).
Ça, c’est ce qu’on retrouve le plus souvent.
Parfois, on peut quand même être amené à utiliser, pour un plaquage de mur (qu’on appelle aussi « contre-cloison ») des fourrures clipsées sur ce qu’on nomme « appuis intermédiaires ». Le réglage des appuis intermédiaire pour obtenir la planéité du mur est long et délicat, et c’est beaucoup plus rapide (et parfaitement plan 😉 )avec l’ensemble rail-montant.
De même, pour des largeurs de pièce inférieures à 3m, on peut préférer utiliser cette fois des rails et des montants pour faire un plafond. C’est le même principe que pour l’ossature d’une cloison, mais réalisé à l’horizontal 😉 .
Bonjour, je souhaite monter une cloison pour doubler un mur exposé plein nord dans la chambre de mon fils (et donc trés froid au toucher quand le vent souffle). J’ai du plancher à l’ancienne au sol et les mur sont des murs en pierre recouvert de plâtre (ancienne maison lorraine). J’ai acheté montant M48 et rail correspondants et des plaques de laine de verre 45mm. J’avais quelques questions par rapport à mon projet pour me conforter dans ce que je veux faire.
1) Pour fixer les rails au sol en plancher je pensais plutôt utiliser de longue vis à bois qui prendraient dans le plancher et la structure qui le soutient (bois dur posé sur la dalle béton de la maison). Je voulais votre avis sur ce point.
2) Pour fixer mon rail au plafond et les montants au mur, dans la mesure ou mes murs et le plafond sont en béton recouverts d’un peu de plâtre je pensais plutôt utiliser des chevilles à béton.
3) Le dernier point concerne la solidité de l’ossature. En effet je peux sertir sans problème le rail au sol et les montants latéraux ensemble. Mais mes angles mur/plafond ne sont pas droit mais arrondis en platre et donc les montants et le rail du plafond ne peuvent pas être sertis ensemble. Est un problème? Puis je laisser ainsi ou dois sertir un petit morceau de rail en diagonale pour les fixer ensemble?
Je ne sais pas si j’ai été clair et j’aurai préféré vous montrer un schéma. Merci de vos réponses
Si cet ancien plancher est toujours solide, vous pouvez sans crainte vous fixer dans ce seul plancher.
Les chevilles à frapper peuvent être aussi utilisées dans les murs pleins et les plafonds, mais si vous préférez des chevilles à béton, la fixation sera aussi efficace.
Concernant les angles mur/plafond en arrondis (configuration que j’ai déjà eu l’occasion de rencontrer 😉 ), je retiendrai la solution de mettre un morceau de rail en diagonale, ce qui permettra de visser la plaque de plâtre à cet endroit.
Bonjour à tous : je souhaite dans une cloison en placo-plâtre (cloison sèche)créer une ouverture entre cuisine et séjour avec pour motif essentiel d’y laisser passer de la lumière du séjour situé au sud vers la cuisine située elle au nord – j’envisage pour cela de découper ma cloison sur 1m60 de longueur et 0.80 de hauteur à environ 1.40 m du sol – cette ouverture ainsi crée j’envisage d’y installer une paroi style verrière vitrée – l’utilité n’en sera que le passage de la lumière et un sentiment d’espace supplémentaire et visuel entre les 2 pièces – cette verrière a un dormant de 0.35 mm elle est composée de 4 vitrages de 0.40 – ma question est la suivante comment fixer avec certitude cette verrière sur son pourtour en l’intégrant ainsi dans ma découpe de la cloison en placo-plâtre?
il s’agit d’une cloison en panneaux placo-plâtre d’épaisseur de 0.50mm
si vous pouvez me conseiller j’en serai ravi et cela m’aidera à me décider – s’il y a la moindre difficulté ou incertitude n’hésitez pas à m’en faire part Merci d’avance à vous tous !
Si l’intérieur de l’ouverture, « le tableau », risque de se voir à travers la verrière, vous pouvez réaliser un cadre intérieur en contreplaqué (5mm d’épaisseur ou plus), de façon que la verrière puisse s’y insérer.
Ensuite, pour maintenir cette verrière en place, vous pouvez réaliser deux cadres, un de chaque côté, cadres découpés dans des cornières (épaisseur à choisir en fonction de l’esthétique finale).
Il sera peut-être nécessaire de réduire un des côtés de la cornière qui sera en contact avec la verrière. l’épaisseur de la cornière assurera de chaque côté une butée pour la verrière, et le retour sur le plat du mur assurera une finition parfaite des angles.
Qu’en pensez-vous ?
Redites-moi si mes explications n’étaient pas claires.
Bonjour Christophe
J’ai une question un peu différente à poser et je ne sais pas si quelqu’un pourra ou non me conseiller.
Voilà actuellement avec ma sœur nous décollons les papiers peints (il était plus que temps) et bien évidemment nous constatons des fissures (sinon ça ne serait pas drôle) un peu partout.
Ce que je voulais savoir si cela est possible ou non à réaliser:
Puis-je acheter du placo plâtre pas trop épais (j’ai un radiateur qui n’est pas loin et grosso modo on dispose de moins de 3 cm) et le poser en le collant directement sur le plâtre abîmé avec des plots de colle. Ce qui ainsi nous éviterait surtout à moi de reboucher les multitudes de fissures qui de toutes manières finissent par réapparaître ? Si j’installais des rails, c’est juste impossible – pas suffisamment de profondeur pour pouvoirréaliser une telle installation. Et quant à retirer le plâtre, là je ne me vois pas tout casser car en plus on travaille avec tous les meubles qu’on déplace et il y en a énormément.
Oui je sais c’est une question un peu bizarre mais en plus on ne veut plus remettre de papier mais de la peinture car avec 5 chats, c’est juste préférable.
Merci par avance pour votre réponse.
Bonjour je dispose d’un bar en placo d’une profondeur de 45cm dans lequel je souhaiterais installé des etageres à l’interieur. Mais le pb est que j’ai des montants du côté où je veux ouvrir et je me demande si je peux les supprimer
Sans visuel de l’ensemble, difficile de se prononcer avec certitude.
Mais je pense que oui, vous pouvez ouvrir le côté intérieur même s’il y a des montants. Si vous disposez d’un plan de travail sur le dessus de ce bar, ce plan de travail continuera de s’appuyer sur le devant et les côtés en vous laissant l’accès aux étagères en dessous.
Je suis entrain de posé des rails + montant le long de mes murs.
La face « arrière » des rails touchent le mur de la maison de sorte que lorsque je serti mes montants avec le rail, je n’arrive à sertir que la face « avant » du rail.
(impossible d’atteindre la face arrière avec la sertisseuse)
Est ce un problème de ne sertir que la face avant du montant ?
C’est un « souci » fréquent de ne pouvoir sertir que le devant du rail avec le montant.
Et donc, non, ce n’est pas un problème.
Ceci dit, les nouvelles règlementations thermiques considèrent qu’une ossature métallique agit comme un radiateur de refroidissement, et qu’elle ne doit pas être en contact avec la maçonnerie, même si vous laissez 5mm entre cette ossature et le mur. Même s’il y a un isolant dans cette ossature, le métal agit comme un pont thermique entre le mur et le placo, d’où mauvaise isolation.
Pour parer à cela, il faut coller (au map) les panneaux d’isolant directement au mur (par exemple (100mm d’ép.), bien en contact les uns des autres, avec un adhésif sur chaque jonction, et votre ossature devant. Pour une meilleure isolation, vous pouvez ajouter à l’intérieur de l’ossature une autre couche d’isolant de 45mm. En opérant de la sorte, l’ossature n’agit plus comme un pont thermique puisqu’elle est isolée par les panneaux collés au mur.
Si vous suivez ces règlementations thermiques, vous ne pourrez peut-être toujours pas sertir l’arrière des montants sur le rail, mais vous pourrez les assembler à l’aide d’une vis à placo de 25mm présentée légèrement de travers.
Je souhaite installer une cloison pour séparer 1 piece en 2.
Le sol etant du plancher, existe il des solutions (colles?) permettant de fixer le rail au sol sans percage? Dans ce cas faut il renforcer les fixations autrement? (murs, plafond)
Vous pouvez visser vos rails directement dans le plancher. Mais si vous préférez ne pas « abimer » ce plancher, vous pouvez utiliser de la colle polyuréthane.
Un article vous présente cette colle ici :

http://www.reussir-ses-travaux.com/colle-pu-pour-reussir-le-collage-de-vos-materiaux

bonjour,j’aimerai faire une ossature métallique mais mon mur n’ai pas droitil a un certain angle comment être sur que je vais poser mais rails droit pour avoir un mur perpendiculaire au final merci d’avance.
Votre mur n’est pas droit, il a un certain angle.
Voulez-vous dire qu’il présente un creux ou une bosse sur son propre alignement ou présente t-il un angle différent de 90° avec un autre ? A moins que ce ne soit les deux 😉 !
Je vais essayer de répondre à toutes les possibilités 😉 .
Si ce mur présente une « bosse » vers l’intérieur de votre pièce, il est clair qu’ajouter une contre-cloison parfaitement rectiligne en plaque de plâtres va engendrer une perte de place d’un côté ou de l’autre, voire des 2 côtés, puisque la « bosse » sera le point de référence pour la position du rail.
S’il présente un creux, c’est au niveau de ce creux qu’il y aura une perte de place puisque les extrémités seront les points de référence pour la position du rail.
S’il présente un angle qui n’est pas perpendiculaire avec un autre mur, est-ce vraiment important de récupérer un angle de 90° ?
Une pièce est rarement parfaitement d’équerre sur les 4 côtés, et vouloir obtenir cette perfection peut engendrer une perte de place non négligeable.
Ceci dit, si vous souhaitez récupérer un angle de 90°, positionnez vos rails au sol devant chacun des 2 murs, sans les fixer, et à l’aide d’une grande équerre ou avec la méthode exposée dans l’articlehttp://www.reussir-ses-travaux.com/comment-realiser-un-angle-droit-sans-equerre , déterminez leur position au plus prés des 2 murs pour avoir un minimum de perte de place.
Une fois la position au sol satisfaisante, vérifiez que la même chose est possible au niveau du plafond, car certains murs ne sont pas parfaitement d’aplomb et peuvent être légèrement rentrant, ce qui vous obligerait à décaler la position des rails au sol pour obtenir un aplomb parfait de votre ossature.
J’espère avoir répondu à votre question 😉 .
N’hésitez-pas à revenir vers moins si ce n’était pas le cas.
bonjour,Christophe effectivement c’est pour avoir un mur a 90 degrés car c pour faire un bureau encastré et mes planches sont perpendiculaire j’ai pas trop envie de rectifié mes planches merci pour ta réponse je vais pouvoir me mettre au travail.A bientôt respectueusement.
Désolé de ma réponse tardive, et encore merci.
Bonjour,
Je dois monter une contre-cloison en plaques de plâtres dans mes combles pour isoler les murs sous rampants de toit.
J’aurai donc un rail en bas mais pas en haut puisque le haut de ma contre-cloison tombe dans le rampant du toit.
Quelle solution conseillez-vous ?
J’ai vu une solution avec rail en bas et appui au mur juste sous le rampant, une autre avec rail en bas et fourrure sous rampant en haut, découpage et pliage du bout du montant pour prendre l’angle de la fourrure sous rampant…
Merci d’avance de votre réponse
Est-ce que cet article pourrait vous aider 😉 ?
D’abord, merci pour votre site, riche, didactique et très intéressant. On sent la passion qui vous anime et ça fait du bien de vous lire régulièrement, même sur des sujets auxquels je ne compte pas m’attaquer 🙂
D’ici quelques semaines, je vais attaquer le doublage en placo + rail + isolant de tous les murs d’une vieille maison en pierre, ainsi que la création de cloisons. Comme il vaut mieux être prévoyant, je me demandais comment renforcer les futurs emplacements des radiateurs (qui feront entre 20 et 30 kg) avant de « fermer » les cloisons. De même pour les meubles suspendus en hauteur de la cuisine… Ou bien pour de telles charges, les vis Molly sont-elles suffisantes ?
Vous avez fait un article « COMMENT FIXER UN LOURD RADIATEUR DANS UN MUR EN BRIQUES ET PLÂTRE ? » très intéressant. Pourriez-vous m’indiquer la marche à suivre dans le cas de cloison en plaque de plâtre ?
Merci à vous et bonne continuation.
Thomas
Vous allez être la « Guest Star » cette semaine :-).
Comme votre question est très pertinente et peut intéresser beaucoup de monde, votre question fera l’objet d’un article qui paraitra le 25 mars 😉 !
Bonjour à tous,
inscrit depuis peu sur ce site, je me documente, je fouines, j’imprimes etc etc
nous envisageons si nos finances le permettent d’agrandir notre maison, via une extension en parpaing + 14 cm d’isolant + placo.
pour des raisons économiques, nous nous réservons la partie isolation, placo., élec., sol et peinture .
concernant les doublages extérieurs nous partirons sur le système Optima de chez isover
les autres cloisons seront en placo. ép. 7cm,
le plafond haut du RDC (sous plancher poutrelle hourdis) sera en placo. également via suspentes entre poutrelles et hourdis et fourrure .
la dalle recevra un isolant type polystyrene ou autre, et une chape de 6 cm
mes questions sont surtout su la priorité des paroies les unes par rapport aux autres !
en 1er, que réalise t-on ? les plafonds, les cloisons ou les doublages ?
quelle est la paroie prioritaire à la jonction cloison et doublage extérieur ?
la cloisons file t-elle jusqu’à la maçonnerie ou le doublage passe t-il en continuité sans interruption ?
si doublage filant, quid de l’isolation phonique dans l’angle entre 2 pièces ?
je pense faire d’abord mes cloisons de dalle à dalle et de GO à GO,
ensuite mes doublages
puis mes faux plafond
et pour finir mon isolant sous chape,
suis je dans le bon ?
dans l’attente de votre réponse,
merci
L’ordre de réalisation courant est le suivant :
1 – Plafonds
2 – Contre-cloisons (doublages)
3 – Cloisons séparatives
Les doublages s’appuient sur le sol et le plafond, et viendront cacher les défauts périphériques du plafond.
Les cloisons séparatives s’appuient sur les doublages.
Les nouvelles normes interdisent qu’une ossature métallique avec un isolant à l’intérieur soit utilisée seule pour isoler une maison, car cela créer des ponts thermiques. Plus précisément l’ossature métallique produit un effet radiateur en transmettant le froid du côté maçonnerie vers le côté intérieur chaud 🙁 .
C’est la raison pour laquelle l’isolant est maintenant plaqué contre la maçonnerie sans utiliser une structure métallique de soutien.
L’isolant principale est devant la maçonnerie, ensuite l’ossature métallique est placé devant l’isolant (on peut optimiser l’isolation en plaçant un autre isolant dans l’ossature), et le placo est fixé sur l’ossature.
La paroi prioritaire est donc la paroi extérieure et son isolant, afin de garder un continuité dans l’isolation avec l’extérieur.
J’espère avoir répondu à vos questions ;-).
N’hésitez-pas à revenir vers moi si nécessaire.
Au plaisir Bruno (de Rennes 🙂 ! Une ville sympa que je connais bien 😉 !)
Bonjour Christophe,
merci pour votre réponse !
Du coup, comment gérer vous l’isolation phonique à la jonction de la cloison et du doublage ?
et le phonique entre cloison et plafond ?
une bande souple ? ou un matériaux équivalant ?
on peut aussi laisser l’isolant du doublage filant, puis réaliser nos cloisons avec les rails contre l’isolant du doublage, ensuite réaliser le placo de la cloisonn qui vient lui aussi terminer contre l’isolant de doublage et enfin faire notre placo. de doublage qui vient lui, mourir sur notre placo. de cloison ?
je ne sais pas si je suis clair !
Ces raccord m’interpelle un peu !
cordialement
Bruno
bonjour,
c’est re-moi ! 😉
on ne peu pas afficher d’images alors je vous mets un lien concernant mon détail !
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=717932dtailsjonctioncloisons.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_717932dtailsjonctioncloisons.jpg[/img][/url]
qu’en pensez vous ?
de cette façon, la jonction est quand même plus propre et plus acoustique ? nan ?
Bonjour,
avec mon mari, nous sommes en train de construire notre maison, une ossature bois.
Nous allons réaliser nous-même les cloisons intérieures. Pour le moment, ce qui sépare le rez de jardin et l’étage est un plancher d’environ 2 cm d’épaisseur (qui deviendra notre plafond du rez de jardin). A l’étage nous envisageons de mettre un assourd et de mettre une chape.
La question est: doit-on obligatoirement attendre de couler la chape pour fixer nos rails dessus ou peut-on fixer les rails sur notre plancher de 2 cm d’épaisseur et comment fixer ces rails?
Merci
Bonjour,
Je ne peux pas doubler mon mur avec les rails et montants habituel (pas assez d’espace), exite t-il des rails et montant moins larges ?
Merci
Deux solutions possibles: soit coller directement ses plaques au mur, avec de la colle type Map: mise en œuvre très simple à condition que le mur soit d’aplomb, car on ne peut rattraper que très peu d’angle. En effet, on ne peut jouer que sur les épaisseurs de colle… De plus, la nature de certain mur ne permet pas cette solution, comme le pisé, la pierre ou tout autre matériaux devant respirer. Sinon, on peut remplacer les montants classiques par des fourrures à plafond, et les rails par des cornières à plafond( en U). Il faut bien les caler au mur pour les rigidifier. Pour ça, j’utilise les chutes de fourrures pliées en L, un côté vissé au mur, l’autre sur la tranche de la fourrure à caler. Il existe aussi des montants et rails en 36 mm.
bonsoir Christophe, bravo et merci pour ton super site!
j’aurai une petite question, je suis en train de commencer a doubler des murs dans mon salon, je compte mettre du placo sur rails, le problème c’est que c’est une maison de 1900 avec les angles arrondis…je suis perdu aurais tu une astuce pour la pose des rails?
cordialement
stef
Bonjour Christophe
Tout d’abord, felicitations pour ce site vraiment instructif.
Une question me turlupine concernant la pose de montants metalliques sur des planchers en bois (eux-memes cloues sur des poutres en bois).
Le bois bouge alors que le metal est inerte, si je ne me trompe pas. A terme ne risque-t-on pas de voir les plaques de platre se fissurer a cause des mouvements inevitables du bois?
Pour resoudre ce probleme est-il possible, voire utile, de placer un chevron sur le plancher et un autre au plafond et venir inserer l’ossature metallique entre ces deux chevrons? Les chevrons etant de l’epaisseur totale de la cloison.
Merci d’avance de votre avis et conseils sur ce sujet.
Marc
Votre question est pertinente, mais sauf erreur de ma part, le DTU 25.41 « Ouvrages en plaques de plâtre » ne précise pas de précaution particulière, mais juste « …6.3.4.1.2.3 Pose sur plancher bois :
La fixation est exécutée par vissage ou clouage. »
Pour ma part, je n’ai jamais constaté de problème de fissure en fixant directement les rails sur un sol et un plafond en bois.
Bonjour Christophe,
j’ai fait cette ossature dans ma salle de bain, est-ce que je peux y collier du carrelage mural par la suite ? Il n’y a pas de risque question solidité ?
bonjour Christophe
jeveux fixer un grand ecran 62 kg au mur d’une cloison de separation
en placostyl avec un support mural  » vogels » rail(=83cm x 24 cms) trouée sur toute la longueur haut et baspour mettre les vis au choix
ne pouvantpas decouper le placo pour renforcer l’emplacement, on me donne 2 solutions ( si l’emplacement tv le permet )
A/ de fixer le railà cheval sur2 montants metalliques espace 60 cms ) avec 4vis autoforeuses HAUT ET BAS + 2 molly aux extremitées hautes prenant 2 plaques differentes et 2 molly partie basse espacées de 40 cms
vers lemilieu du support .
.ou
B/à defaut4 vis molly en trapeze
2 en partie hauteà chaque extremité
2 en partie basse espacées de 40 cms plus au centre
qu’en pensez vous ?
Bonjour à tous.
J’envisage de doubler des murs existants avec du ba 13 sur rail. Toutefois le plafond est à 3,15 mètres de haut. Comment faire pour la hauteur des montants (qui ne font que 2,50 mètres de hauteur ?)
Peut-on les rallonger ou y a-t-il une combine particulière ?
Merci d’avance pour votre aide.
Nous venons d’acheter une maison de 1930 pour rénovation.
Nous avons au départ décidé de ragréé le sol, qui était des carreaux de ciments à la base. Pour nous éviter de tout retirer les carreaux et de devoir refaire une dalle complète sur le lit de sable, nous avons opté donc pour le ragréage.
Ce dont nous n’avions pas pensé, c’est le problème du placo… Aujourd’hui nous sommes confronté à un souci…Comment percer les carreaux de ciment pour un fixer les rails?? Nous avons essayé avec une perceuse à percu et une mèche à béton..En vain.
Avez-donc une solution pour ce genre de soucis ? Nous sommes un peu dans l’impasse.. Nous hésitons à coller de peur que ça ne soit pas suffisant. Nous créons un faux plafonds et donc les cloisons seront posées sur ce dernier..
Merci d’avance pour votre aide,
Cordialement,
Priscilla
J’ai déjà été confronté à ce genre de problème (c’était avant d’être convenablement équipé 😉 !).
Une perceuse à percussion peut effectivement montrer des limites sur certains matériaux.
La solution : demandez si un de vos amis peut vous prêter un perforateur, ou louez-en un.
Un perforateur est plus lourd (plusieurs modèles existent chez un loueur, précisez l’usage), plus puissant, et nettement plus efficace qu’une perceuse à percussion.
Une fois le rail à sa future place, immobilisez-le en posant un pied dessus (sans le déformer bien sûr), et percez directement dans le rail (avec un foret béton) et continuer dans le sol. Ensuite, insérez une cheville à frapper.
Vous verrez qu’avec un perforateur, même un sol apparemment dur… c’est du beurre. Enfin… presque 😉 !
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largeur rail ba13
Chroniques littéraires, Lecteur dans plusieurs maisons d’édition. Chroniqueur de livres (services presse me contacter via le formulaire « contact presse ») Chroniques publiées sur Amazon, Paperblog, Blogit express, Twitter, Facebook, diffusées par de nombreux sites, dont l’Express.fr. Auteur d’un roman sorti en mars 2009, intitulé « Trois roses blanches » chez PLE. Un roman « Mathilde » paru en septembre 2010 chez Laura Mare éditions.
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Lorsque l’on veut rénover un vieux mur, pas tout à fait droit et, que l’on risque de manquer de place à cause de l’épaisseur des rails : on peut monter des plaques de BA13 sans rail, selon plusieurs méthodes : voici comment.
Tout d’abord, il faut tenter de redresser au mieux le mur en supprimant les sur-épaisseurs trop importantes. C’est indispensable afin que le BA13 ne soit pas en porte à faux au risque de se briser. On peut poncer, certes mais cela génère beaucoup de poussière. Le mieux est de le faire à l’aide de votre perforateur et du burin plat large, à défaut, avec une massette et un burin. Ce genre de burin ne sert pas souvent, mais il donne de bons résultats pour ce type d’opération sans coûter une fortune.

Si vous faites des trous lors de ce burinage, ce n’est pas bien grave, sauf s’ils sont très gros. En effet, le BA13 accepte bien d’être monté sur un vide de 60cm de large, alors qu’il n’aime pas le porte à faux. Si le trou est énorme, bouchez-le au plâtre ou au ciment pour le réduire, redressez au mieux le mur avant de faire le plaquage..
1/Vous collez les plaques de Placoplatre avec du MAP*
*Mortier adhésif pour utilisation sur murs intérieurs en parpaing, brique, béton ou plaque de plâtre. Assure le collage de doublages isolants sur plaques de plâtre, le scellement de petits éléments, le rebouchage de trous et la correction d’irrégularité jusqu’à 15 mm d’épaisseur. Texture fine et blanche. Consommation de 2 à 3 kg par m².

Téléchargez lafiche technique du MAP ICI 
Evidemment, vos plaques n’ayant pas d’isolant polystyrène, vous mettrez des plots moins épais. Une autre solution est le double encollage. A l’aide d’une spatule crénelée pour carrelage vous appliquez le MAP (Mortier Adhésif Placo, ou colle pour carreaux de plâtre) sur la surface du mur où vous poserez le BA13, puis sur toute la surface de la plaque. Il ne reste plus qu’à l’appliquer contre le mur à rénover en pensant bien à la plaquer dessus à l’aide d’un bélier de bois suffisamment large pour ne pas abîmer le placo. Personnellement, j’utilise un chevron de 2m de long comme bélier pour frapper les plaques (allez-y doucement quand même !) afin de les coller bien. De la colle pour carrelage peut également faire l’affaire pour coller une plaque de BA 13, en procédant de la même façon que pour du MAP, mais en rainurant un peu les plots de colle, et en épaisseur moindre que le MAP. Pour le collage au MAP préférez faire des plots de MAP comme dans la vidéo cidessous (Et merci àTAKA YAKApour cette video très claire).
2/Il y a une autre solution qui consiste à visser des lames de lambris bon marché ou de récupération au mur, à raison d’une lame tous les 60 cm et, de visser les plaques de BA13 dessus comme sur des rails. Cela vous fera perdre 0.73 cm d’épaissuer pour le lambris, plus 13 mm pour le placo sur l’épaisseur du mur : soit à peine plus que le double encollage. Cependant, cette méthode est bien plus facile à réaliser, et ultra rapide.
Sur cette photo on voit un montage de lambris : il suffit de procéder de la même façon en vissant les plaques de placo (BA13) sur les lambris fixés au mur, une late tous les 60 cm et le tour est joué.
3/Vous pouvez aussi encoller *les plaques et les visser ensuite directement au mur. Pour le faire, le plus simple est d’utiliser des chevilles à frapper de 6 X 40mm. Une fois la plaque posée contre le mur et étayée afin qu’elle ne bouge plus, percez avec le perforateur des trous de 6mm sur 45mm de profondeur. Introduisez les chevilles dans les trous et vissez manuellement jusqu’au bout les vis. Ne les frappez pas, car cela les ferait passer au travers de la plaque et réduirait vos effort à néant ! Une fois la vis serrée à fond, mettez le tournevis cruciforme dessus et frappez doucement avec un marteau sur celui-ci pour enfoncer un peu la tête de vis dans le BA13 jusqu’à pouvoir boucher le trou à l’aide d’enduit. Il faut au moins 1mm d’enfoncement pour que l’enduit tienne et le tour sera joué.
4/  Si votre mur est sain et relativement droit : vous pouvez fixer le BA13 comme sur des rails avec des chevilles à frapper comme expliqué dans le tutodémonstration de placage   (voir plus bas).  Dans ce cas-ci, j’ai d »abord redressé le mur, certes en mauvais état, mais pas trop mal !
*L’encollage dans ce cas n’est pas indispensable, mais il permet une meilleure adhérence de la plaque sur le long terme, les chevilles automatiques ne suffisent pas si la plâtre est très ancien…
De ces quatre méthodes, c’est la dernière que je préfère utiliser. Elle est facile et efficace en rénovation des vieux murs. Surtout lorsque l’on a des murs très anciens en torchis ou en pierre semi sèche (pierres et mortier au sable à l’ancienne). Idéal aussi sur les murs en composite bois, briques et plâtre comme cela se faisait encore jusqu’en 1950.
Photos du résultat , il y a une légère épaississeur de 13 mm, mais lorsque l’on n’a pas d’autre choix : c’est une solution. Dans ce cas, le mur en composite de briques, pierres, torchis et bois était non lisse et fissuré (mur construit en 1940…) la photo est prise 10 ans après la pose et rien n’a bougé. Ce système de pose est fiable a long terme.

Il ne vous restera plus qu’à faire le joint de plaque et poser les bandes joint. Au cas ou vous auriez une sur-épaisseur dans l’encadrement des portes et fenêtres dus au placage : il existe des tasseaux de finition en 13 X 13 mm, ou des quarts de rond en 13mm pour parfaire la déco de votre pièce. Dans le cas d’un montage sur lambris, celui-ci faisant 7.3 mm d’éepisseur, il est possible qu’il faille des tasseau ou baguettes de déco de finition plus grosse (7.3 mm lambris + 13 mm placo = 20.3 mm) : prévoir un ajustement à l’aide d’une rape popur fignolerles rzaccods.
Dans ce cas cela s’impose, car la maison est dans son jus depuis 1940 ! Donc comme on se voit sur ces photos, il y a X couches de peinture, dont de la peinture au plomb, des trous et des sur-épaisseurs dues à des tentatives d’enduit mal faites : en bref c’est dégueulasse, de l’amateurisme pur d’un bricolo…
  Voici ce qu’on trouve sous le lambris : de multiples couches de peinture, de la crasse… Pas très reluisant !Le lambris est souvent un cache misère : c’est pratique, mais un peu lourd à voir, sans pour autant valoriser vraiment votre chez vous. La valeur de revente s’en ressent toujours, car l’acquéreur potentiel se demandera, et à juste titre, ce qui se cache derrière !
L’on voit ici le même mur après avoir ôté le gros de la peinture au décapeur  thermique (cette opération n’est pas vitale, mais cela permets de voir réellement à quoi ressemble votre mur, puis ça évite de couvrir de la M…. avec le BA13), les restes de colle à carrelage sont bien visibles, tout comme la peinture au plomb. 

Sur cette vue on peut voir qu’il y a eu une cheminée avec un carrelage qui, une fois posé puis mal enduit, faisait une sur-épaisseur que j’ai du enlever pour pouvoir récupérer un mur plat avant le placage en BA13. C’était bien une cheminée, puisque j’ai retiré le conduit et ce qui sortait du toit. En 1940, la cuisine au bois ou au charbon était la seule qui vaille ! Pour ôter la sur-épaisseur, j’ai buriné avec un petit marteau le surplus de plâtre, puis, sur le béton, j’ai utilisé mon perforateur en mode marteau piqueur muni d’un burin plat large également. Sans marteau piqueur ce n’est pas difficile à faire, juste un petit risque d’ampoules si vos mains n’ont pas l’habitude de ce travail !
Le montage électrique est à l’avenant de ce cache misère, à la limite du correct ! Après avoir tracé deux trais de bleu pour délimiter la saignée du nouvel interrupteur, on fait des trous qui serviront pour la saignée (Fig 1), jusqu’en haut du mur car le câble électrique viendra du faux plafond (fig 2). Yes, cela fait beaucoup de trous, mais peu de poussière, mais une saignée de 2.5 m de haut faite en moins d’une heure, nettoyage compris.

Le perçage des trous dans le mur avant rainurage au burin plat : un peu long mais propre et pas cher, presque sans poussière. Perçage à 3 cm de profondeur, 2 cm étant le minimum pour une gaine de lumière câblée en fils de 1.5 mm (gaine de 16 mm). J’utilise un perforateur sans fil pour plus de confort. je creuse à 3 cm car je n’aime pas que mes gaines soient trop proche de la surface…
A l’aide d’un ciseau de maçon plat (burin plat large) et d’une massette on perce le long des trous pour dégager la future saignée.
Le burin plat fait merveille pour ouvrir la saignée sans causer de dommages collatéraux. On obtiendra ainsi une belle saignée propre et nette !
Comme vous pouvez le voir il y a peu de poussière pour la double lignée de trous jusqu’au plafond.
Il ne reste plus qu’à faire levier avec votre burin pour ouvrir la saignée : le tour est joué.
Pour les poussière, je ramasse le plus gros avec une balayette et une pelle à main, puis j’aspire le reste avec un aspirateur pro avec des filtres puissants. Un aspirateur domestique sera vite fors d’usage : la poussière de plâtre flingue rapidement les aspirateurs non professionnels.
Vous pouvez désormais placer votre gaine électrique. Dans le cas présent, il s’agit de mes WC, donc une pièce que je ne peux pas bloquer longtemps pour cause de travaux . Je câble donc l’électricité avant de faire le placage mural définitif histoire d’y voir clair, voici le pourquoi de l’interrupteur déjà monté alors que les travaux sont loin de finir. C’est le BA13 qui couvrira directement cette saignée, nul besoin de la plâtrer, sauf si vous aimez le superflus…
Pour placer le boitier électrique de l’interrupteur j’ai utilisé une scie cloche 68 mm pour béton, c’est propre et rapide. cependant, on peut si on ne possède pas ce genre d’outil, le faire avec le burin : ce sera juste un peu moins propre.
Yes, une fissure et un gros trou d’un semblant de fenêtre pas du tout AD HOC ! Bouchée avec de la mousse expansive avant colmatage définitif. Il y a un surplomb en ciment à casser autour de ladite fenêtre. Le lambris est réellement un cache misère !
Ci dessous, on voit bien la délimitation de la sur-épaisseur de plâtre qu’il faudra ôter de la même façon que décrit plus haut. La fissure sera creusée (évidée) avant rebouchage. Rien de grave, les murs bougent normalement avec les variance de température, c’est très normal : on bouche et c’est tout. En haut de mur l’on voit les vestige d’une fenêtre fabrication maison qu’il faut combler avant de plaquer.
   Sur cette image, on voit la sur-épaisseur de plâtre, mais sur une grosse profondeur : trop pour l’amincir. Afin de ne pas contraindre trop le BA13, il me suffira de charger un peu plus en MOP sur la partie haute de mur pour le coller au plus droit possible. Les vielles baraque c’est un peu ça : il faut savoir s’adapter au mieux….
 Ici, on a fait tomber tout ce qui voulait tomber, évaser la grosse fissure latérale afin de la reboucher convenablement.
On en profitera pour faire une grosse saignée dans le mur afin d’encastrer l »alimentation en eau des WC. En fin, on rebouche le tout avec de l’enduit de rebouchage, ou de la colle à carreaux de plâtre. L’important est de faire en sorte que le mur soit le plus lisse possible, puisqu’on va le plaquer avec du BA13 ensuite.
 Rebouchage de la saignée de la fissure
 Vue générale du mur partiellement enduit pour le lisser. On notera que le gros trou du haut à été totalement comblé. En bas sur la droite, l’on voit le tuyau d’alimentation encastré de la cuvette des WC.
Un article est en préparation pour monter comment encastrer dans un mur en BA13 un écoulement de lavabo, l’alimentation en eau et l’électricité.
Puisque le mur est maintenant relativement droit, sain au sens qu’il n’y a pas d’humidité, nous opterons pour une pose des plaques de BA13 avec des chevilles à frapper.
On place la première plaque de BA13 contre le mur, puis avec une perceuse faire des trous de 6 là où seront insérées les chevilles à frapper.
mon escabeau maintien la plaque le temps que je fasse quelques trous pour la fixer.
    Les trous sont faits. On en fait un tout les 30 centimètre, comme pour fixer le BA13 sur un rail classique.
On met en place la cheville à frapper, puis avec une visseuse on vis jusqu’au bout, Si on frappe sur du BA13, on a toutes les chances de passer au travers. Ensuite, on place un tournevis cruciforme sur la tête de vis comme sur la photo ci-dessous, puis on frappe légèrement pour que la tête de vis entre dans le placo (photo ci-dessous)
Lorsque le support mural est solide, j’entends par là de la pierre ou du béton, on peut frapper directement la tête de vis pour l’enfoncer dans la BA13, voir photo ci-dessous.
Les autre plaque suivent de la même manière et ainsi de suite…
Oups ! Je n’avais pas prévu que mon inter serait juste sur une bande de jointage !…
Dans ce cas de figure, on perce la plaque de BA13 là où sera l’interrupteur
On retire délicatement l’interrupteur
On évide un peu autour du trou de l’interrupteur pur gagner en largeur, puis on vérifie  la profondeur. Dans ce cas-ci, une pierre gênait un peu. Deux trous de perceuse dedans, un petit coup de burin et l’espace devenait suffisant.
En suite on place la plaque de BA13 avec son boitier d’interrrupteur là où on va la fixer et le tour est joué
Maintenant nous pouvons mettre la bande en place, puis remettre l’interrupteur histoire d’y voir clair. une fois sèche, on gratte un peu le surplus au bord du trou de l’inter pour refaire l’arrondi.
Ne reste plus qu’à mettre le reste des bandes, puis faire l’enduit de finition.

largeur rail ba13

Posté

par Adrien Lafond

le
samedi, 27 avril 2013

dansFaire construire sa maison
Adrien Lafond
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dimanche, 23 février 2014

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Pourquoi le Placo, un produit venu tardivement d’Amérique, est aujourd’hui sur le podium des matériaux de construction les plus utilisés ?
Parce que le placo est facile et rapide à poser, bon marché, léger… C’est une solution adaptée dans de multiples situations. Pour une vue générale sur les utilisations possibles du placo… lisez la suite.
La technique du plâtre enfermé entre 2 feuilles cartonnées est apparue en 1890 aux Etats-Unis, pour enfin disposer d’un matériau de construction résistant au feu. Ce n’est qu’à la fin de la seconde guerre mondiale que l’on voit apparaître les première plaques de plâtre en France.
En effet, les industriels français étaient à la recherche d’une solution adaptée pour la reconstruction. En voyage aux USA, ils ont découverts et importé cette technique ingénieuse et économique. La société Placoplatre était née.
D’où l’amalgame entre la marque pionnière ( Placo ) et le produit (la plaque de plâtre), comme Frigidère pour le réfrigérateur. Aujourd’hui, Placo est toujours le leader de la plaque de plâtre en Europe et dans le monde, mais il est facile de trouver des produits concurrents ( Siniat ex-Lafarge ,Knauf …).
Dans cet article, le termePlacodésigne une plaque de plâtre, sans préférence de marque.
Le placo peut être posé sur toutes les surfaces intérieures : Murs, plafonds, murs rampants de combles aménagés peuvent être habillés par des plaques de plâtre, et même le sol.
galleryplaco/cloison/galleryAssociés à des rails métalliques, les plaques de placoplatre permettent de cloisonner très rapidement un volume intérieur.
Autre avantage : La technique est sèche par rapport à une cloison en briques + mortier.
galleryplaco/plafond/galleryUn réseau de rails (nommés « fourrures ») métalliques est suspendu au plafond, surlequel sont vissées les plaques. Ce type de faux-plafond est léger, d’où sa facilité de mise en œuvre.
Pour des faux-plafonds décoratifs, avec des formes courbes (il suffit de les mouiller pour les cintrer), des décaissés, des retombées, les plaques de plâtre sont idéales. Voir lesTrophées Placopour avoir une idée des prouesses réalisées par les plaquistes.
Collé sur les matériaux de construction bruts (parpaings, briques, bois), ou encore en rénovation sur des murs nécessitant beaucoup de reprises, un doublage en placoplatre est idéal. Avec une plaque de 10mm d’épaisseur (BA10, parfait pour cette utilisation), comptez seulement 15mm au total avec la colle, pour obtenir une surface de mur intérieur impeccable.
galleryplaco/doublage::::2/galleryIl existe une multitude de produits combinants un isolant (en polystyrène, en polyuréthane, en laine) en épaisseur variable (de 2cm à 10cm) et une plaque de placo. Collé sur les murs bruts, en ménageant une lame d’air, cela permet d’isoler les murs par l’intérieur et de bénéficier d’un parement prêt à peindre en temps record.
Pour les coffres pour les canalisations, cacher des zones , créer des formes, des angles, le placo est parfaitement adapté car c’est léger par rapport à des panneaux de bois, c’est beaucoup moins cher (2,5€/m² contre 25 à 40€/m² pour du medium ou du contreplaqué), et surtout il existe toute une panoplie d’accessoires métalliques qui permettent de créer facilement les coffrages.
La surface est alors prête pour recevoir un enduit de peinture.
Chez la plupart des fabricants, on retrouve la même gamme :
Leplaco classique: le BA 13, raccourci pour « Plaque de plâtre à Bords Amincis de 13 mm d’épaisseur ». Les bords amincis servent pour noyer le joint interplaque, sans que cela créée de surépaisseur.
On trouve aussi du BA 10, du BA 15, du BA 18, du BA25 pareil en tous points au BA 13, en épaisseur différente. Généralement de couleurgrisâtre
Placo hydrofuge , pour les pièces humides comme la salle de bains.
Placo acoustique , 2 fois plus lourde, pour réaliser des cloisons bénéficiant d’une meilleure isolation acoustique.
Placo ininflammable , pour créer des cloisons coupe-feu.
Généralement de couleurrouge ou rosée
 A savoir : Si le placo classique est bon marché (6 à 7€ la plaque), le tarif des plaques « spéciales » grimpe vite. Comptez environ 20€ pour les plaques acoustique, antifeu, et 18€ pour les plaques de plâtre hydrofuges.
Pour lever les plaques en hauteur lors de la réalisation de faux-plafonds. Se loue environ 30€ par jour.
Pour couper et assembler rails et montants métalliques d’une cloison.
Les joints interplaques sont garnis d’un enduit spécial, puis renforcés par une bande en papier microperforé, et recouverts d’enduit.
Joints . C’est une opération assez délicate, à réaliser avec soin. Il est préférable d’utiliser de l’enduit spécial pour joint, il ne pas hésiter à charger un peu la première couche avant la pose de la bande. Egalement, un « truc » consiste àmouiller les bandes avant pose , cela aide à éviter les cloques par la suite.
Protection des pieds de plaques . Au moment de poser les plaques sur l’ossature de la cloison, utiliser une chute contre le rail en pied pour surélever les plaques de 1cm, et les protéger ainsi de l’humidité. Particulièrement pertinent dans les pièces humides.
  Protection des rails en pieds . En pièces humides, il faut protéger le rail en pied de cloison, avec un U en plastique, ou un film plastique.
Vissage . Attention à ne pas visser « trop fort » le placo sur l’ossature métallique. Normalement, la tête de vis doit tout juste affleurer la face cartonnée.
Ne pas fixer le Placo sans ossature métallique/bois . Hormis les doublages, pour les cloisons, les coffrages, et le faux-plafond, le placo fonctionne avec une armature métallique le plus souvent. C’est cette ossature qui va absorber les déformations du support, la dilatation, les vibrations…En omettant la partie métallique et en vissant le placo directement sur le support (par exemple des solives en bois dans le cas d’un faux-plafond), le risque de fissure est accru.
Montage des cloisons « double peau » . Pour améliorer les propriétés thermo acoustiques d’une cloison placo, il est possible de poser 2 plaques de chaque côté de l’ossature métallique, au lieu d’1. On parle alors de cloison « double peau ». Pour en retirer tous les bénéfices, il est important de décaler la deuxième couche de placo pour qu’elle recouvre les joints de la première couche, autrement dit, de poser en quinconce.
Toutes les dispositions à mettre en oeuvre pour l’ossature, les joints, les recouvrements… sont décrites dans le DTU 25.41.
C’est la fin de cet article général sur le placo. Si un point vous paraît important et n’a pas été mentionné, merci de le partager dans les commentaires ci-dessous.
Pendant près de 5 ans, Adrien a été dans l’équipe des contrôleurs d’Anco, pour des projets de construction allant de la maison individuelle à la tour de 20 étages. Passionné de nouvelles technologies et initiateur de ce blog, il est maintenant responsable de la communication d’Anco en télétravail.
Bravo; Article clair et précis, sympa les « petits trucs à savoir »..!
A ce propos j’ai une question… en temps qu’amateur! j’ai isolé des murs anciens avec placo et ossature métal… résultat parfait..sauf que… … j’ai pas mis assez épais d’isolant (juste panneau laine de verre 45mm incluse dans les montants de 48) et il arrive une moisissure dans un angle vers le bas! Sans doute un pont thermique!
Pour ne pas tout casser puis-je coller des panneaux BA10+polystyrène de 80 sur la structure existante ( c’est à dire directement par dessus ce qui a été fait, et refaire ensuite joints et peintures?
merci de votre réponse, Daniel
Que faire pour vos bâtiments non-accessibles ?
 galleryplaco/placophonique/gallery
Rail Partie métalllique en pied et en tête de cloison. Selon les fabricants, est dénommé R48 ou R70, selon la largeur des rails : 48mm, 70mm. La largeur est définie selon l’épaisseur d’isolation souhaitée.
Fourrure Profil métallique surlequel on visse le placoplatre. Selon les fabricants, est dénommé fourrure F530.
Montant Profil métallique vertical dans une cloison, ressemble beaucoup aux rails. Selon les fabricants, est dénommé M48 ou M70, selon la largeur des montants: 48mm, 70mm. La largeur est définie selon l’épaisseur d’isolation souhaitée.
galleryplaco/suspentes:::1/gallery
Suspentes Utilisées pour du faux-plafond rampant en combles ou horizontal, la suspente fixe la fourrure au bâti.
MAP ou Morter AdhésifColle utilisée pour fixer les plaques et les doublages isolants. Conditionnée en sac, à mélanger avec de l’eau.
galleryplaco/leve-plaque/gallery

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marie laure

26/05/2015
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cloison maison neuve 7,2 epaisseur BA13 laine de verre BA13
mon plaquiste pose les murs de ma maison en BA13 puis laine de verre et BA13; je me demande si cela sera suffisant en terme
d isolation sonore; eau wc voie etc ……;
Aussi quels poid puis je mettre pour un meuble de cuisine haut sur du BA13;
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vos diagnostics immobiliers sur le 85 et 44
|bruel diags
Experts d’accord avec cette réponse :
Bonjour
1ère chose. L’épaisseur d’isolant sur les murs de façade et sur les murs donnant sur des locaux non-chauffés devrait être de 12 cm de laine de verre.
Pour les cloisons intérieures, il est utilisé de la laine de verre de 45mm dans les cloisons BA13 sur ossature métallique. Pour le phonique intérieur à la maison, c’est suffisant.
Pour les meubles de cuisine, il faut mettre des renforts (planche de bois épaisses à fixer entre les rails de placo) au niveau des fixations murales des meubles. Les planches permettent de répartir l’effort sur les ossatures. Sans les planches, si vous mettez juste des chevilles à expansion, vous risquez que la cloison de plâtre s’arrache avec le poids des meubles.
Cordialement
PB
fabricant de matériaux à base de plâtre (plaques, doublages, plafonds, carreaux,
|conseiller placo
Experts d’accord avec cette réponse :
Bonjour Marie-Laure,
L’association laine minérale- parement en plaque de plâtre donne de bons résultats thermo-acoustique si on emploie les produits adéquats et s’ils sont posés de façon conforme.
Le titre de votre question parle de cloison de 72 mm et vous parlez d’isoler des murs également dans votre question.
Concernant l’isolation thermique des murs périphériques, plutôt que de parler d’épaisseur, il faut raisonner en résistance thermique R et viser la plus forte valeur possible. Les préconisations actuelles pour du neuf avec la RT 2012 donne des valeurs R de l’ordre de 4 m².K/W. Les laines de verre, de par leur structure fibreuse qui emprisonne beaucoup d’air, ont des propriétés thermiques et acoustiques. Avec une pose continue et soignée, ces propriétés vous donneront les résultats escomptés. Toute discontinuité et fuite d’air est parasite pour l’isolation thermique et acoustique : là où l’air passe, le bruit passe !
Les résultats acoustiques peuvent être améliorés par l’utilisation de plaques de plâtre phoniques. Sur une cloison, une plaque phonique placée de chaque côté de la cloison divise la source du bruit par deux. Elles sont reconnaissables car revêtues sur une face d’un carton de couleur bleue. Une bande résiliente placée sous les rails de l’ossature métallique contribue également à améliorer le résultat acoustique ainsi que la pose d’un joint mastic en pied de plaque. La dimension de vos cloisons est standard (72 mm) et nécessite d’utiliser une laine minérale de 45 mm d’épaisseur aux propriétés essentiellement acoustiques (pas assez d’épaisseurpour avoir des effets thermiques qui ne sont pas nécessaires non plus quand la cloison dépare deux parties chauffées). Doubler le parement est une éventualité pour renforcer l’isolement acoustique entre pièces sans empiéter beaucoup sur la surface habitable. Il existe des types cloisons (et par conséquent d’ossature métallique) où la laine insérée est de 70 mm d’épaisseur (laine qui ne doit pas être comprimée) aux propriétés acoustiques supérieures mais cela n’est peut-être pas prévu dans votre cahier des charges (ou devis). Vous trouverez en page 135 (numérotation papier) de ce lienhttp://www.placo.fr/var/placo/storage/files/documentati…
un tableau des performances de différents type de cloisons de distribution et icihttp://www.toutplaco.com/Fiches-pratiques-travaux/Aide-… un éventail de solutions adaptées à chaque pièce de la maison. L’exemple donné dans la chambre reprend notamment les deux hypothèses en 45 mm et BA13 standard et 70 mm et plaque phonique. L’appli gratuite dB station vous permettra également d’évaluer l’impact sonore de différents montages.
Concernant la fixation d’objets dans les plaques de plâtre, elle est fonction du poids mis en œuvre, du type de fixation et du support. Certains dispositifs doivent être préalablement prévus pour fixer des objets lourds (renforts). Il peut être nécessaire d’aller rechercher le mur support. Dans tous les cas, des fixations adaptées au support et à la charge doivent être utilisés. Ces dispositifs sont rappelés icihttp://www.toutplaco.com/Fiches-pratiques-travaux/Finit…
Voilà quelques indications pour répondre à vos questions, n’hésitez pas si vous avez besoin de renseignements complémentaires.
ecothermicien étude expertise démarche responsable
Experts d’accord avec cette réponse :
Bonjour,
je pense que vous parlez des cloisons séparatives dans votre maisons et non des murs extérieurs?
Si c’est bien le cas, oui l’épaisseur est suffisante pour un confort acoustique. Mais ce confort sera aussi et surtout lié à la configuration de votre maison .
Les meubles hauts de cuisine chargés de vaisselles sont très lourds (beaucoup de 20kg) .
Une des solutions possibles consiste à positionner une structure en « T »entre montant, constituée d’un tasseau de bois vertical entre rails pour réaliser « une jambe » et une barre horizontale constituée d’une planche à la hauteur de l’accroche supérieure de vos meubles.
Signalez votre projet à votre plaquiste le vite possible.
expertises dans le domaine de la construction
|sas europ invespar group france
Experts d’accord avec cette réponse :
Bonjour
Un affaiblissement acoustique de 58 db(A) est nécessaire pour les locaux de sommeil par rapport aux pièces de vie
De quelle nature et quelleépaisseur est l’isolant incorporé dans les cloisons
C’est indispensable de le savoir pour comparer l’indice d’affaiblissement acoustique
Pour ce qui concerne le poids, il existe des chevilles spécifiques pour les plaques de plâtre, mais attention, au surpoids
Essayez de prévoir sur l’ossature métallique des renforts qui vous serviront à l’accrochage de vos meubles hauts de cuisine
Cordialement
Guides, modèles de lettre, fiches pratiques…
On vous laisse la carte. Faites votre choix !
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largeur rail ba13
Brico : Le faux-plafond autoportant
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Le faux plafond est aujourd’hui devenu un incontournable, que ce soit en rénovation ou dans le neuf. Il permet de créer un espace technique pour faire passer des gaines d’aération, des câbles électriques et d’apporter une belle touche de modernité grâce à la possibilité qu’il offre de mettre en place des spots d’éclairage. Il peut enfin être un excellent moyen d’isoler une pièce des bruits extérieurs.
Je vous propose avec cet article un petit focus sur les faux-plafond autoportant, c’est à dire qui ne prennent appui que sur la périphérie de la pièce sans utiliser de suspentes fixées sur les poutres de la pièce ou sur le plafond existant.
L’intérêt de ce type de plafond, c’est qu’il est très rapide à poser, il nécessite moins de matériel et vous libère des contraintes techniques liées au support.
Le principe est simple, c’est comme une cloison que l’on aurait placée à l’horizontal.
Il faut quand même respecter certaines règles afin d’éviter tout affaissement du plafond et c’est le but de cet article. En ayant en tête et en respectant ces règles, vous serez assurés de monter un ouvrage en toute sécurité et en toute confiance.
Le point de départ commence par la prise de mesure de la pièce dans laquelle vous souhaitez installer votre faux plafond. Une pièce étant en général rectangulaire (ou carrée) il vous faut mesurer la longueur, la largeur et retenir la plus petite des deux distances.
C’est sur elle que nous allons nous baser pour déterminer « la portée maximum » que nous avons à couvrir et dimensionner ainsi les rails/montants que nous allons devoir utiliser.
En effet, en fonction de cette longueur (portée), nous allons utiliser des montants de 48, 70 ou 90.
2,10 mètres en M48 simples tous les 60 cm2,50 mètres en M48 doublés tous les 60 cm2,70 mètres en M70 simples tous les 60 cm3,20 mètres en M70 doublés tous les 60 cm3,15 mètres en M90 simples tous les 60 cm3,70 mètres en M90 doublés tous les 60 cm
On peut aussi gagner quelques centimètres en réduisant l’entre-axe à 40 cm, ce qui augmentera par contre le coût des matériaux (car on devra acheter plus de montants) :
2,75 mètres en M48 doublés tous les 40 cm3,55 mètres en M70 doublés tous les 40 cm4,10 mètres en M90 doublés tous les 40 cm
Vous comprenez qu’il vous reste à trouver la combinaison la plus adaptée à votre cas, de ce que vous trouvez chez votre revendeur de matériaux.
Une fois déterminé le matériel à utiliser, il vous faudra passer à l’action et commencer le montage de votre plafond.
Dans notre exemple, nous avons une pièce de 6 mètres x 3,56 mètres. On est donc trop long pour les rails en M70 tous les 40 cm, et on va devoir passer en M90 tous les 60 cm.
On commence par repérer la hauteur à laquelle on pose ce plafond, ça dépendra là encore de ce que vous avez à passer dans ce faux-plafond ou si c’est juste un plafond acoustique par exemple. Laissez au minimum 1 cm entre le plafond existant et le haut du rail.
On commence par poser les rails sur les 2 murs opposés (dont la distance la plus courte repérée plus haut) à une distance de 1 cm du plafond existant.
On trace un trait à 1 cm du plafond à l’aide d’un niveau :
On pose les rails le long du trait :
On vérifie que les rails sont bien posés à l’horizontal à l’aide d’un niveau (si possible à l’aide d’ un niveau laser ), on les fixe aux murs à l’aide de moyens de fixation adaptés à la nature de ces murs. Ces fixations doivent être espacées de60 cm au maximum .
Une fois les rails fixés, on passe à la mise en place des montants, un premier le long du mur, puis les rails (doublés ou non) tous les 40 ou 60 cm.
Le montant le long du mur du fond :
Il manque quelques 56 cm, on complète avec un morceau de montant :
Ensuite, on fait un repère à 60 cm du mur pour poser notre première rangée de 2 rails posés dos à dos :
Petit problème, on se rend compte qu’un montant ne va pas d’un bout à l’autre de la pièce, il va falloir les poser décalés pour atteindre les 2 rails.
Avec ce dessin, vous allez comprendre comment les 2 montants sont posés, je les ai foncés pour que l’on visualise bien :
On visse bien ces 2 rails dos-à-dos avec des vis auto-foreuses que l’on place tous les60 cm . Et on complète comme le long du mur avec des morceaux de montants (de 56cm si tout va bien).
On peut alors poser les autres rangées de montants en procédant de la même manière :
D’habitude, je vous montre comment sertir les montants sur les rails, ici nous allons utiliser des vis auto-foreuses pour respecter les normes propres aux plafonds : une vis par le dessus, et une par dessous (si vous n’avez pas la place de passer par au-dessus, il faudra alors poser la vis par le dessous mais sur la partie supérieure de l’ensemble rail/montant.
Une fois les montants posés, il ne nous reste plus qu’à placer de l’isolant entre ces derniers si l’on souhaite apporter une isolation phonique et à recouvrir le tout avec notre placo.
Voilà pour la manière dont on procède pour faire un faux-plafond auto-porteur. L’objectif de cet article est plus d’apporter les bases sur les différentes situations qui peuvent se présenter et les matériaux à utiliser dans ces différents cas, les distances mini à respecter et sur les étapes pour monter le faux-plafond.
Si j’ai l’occasion de faire des photos lors d’un chantier, je viendrais alimenter ce tuto pour apporter un peu plus de pratique à la théorie.
Passionné de bricolage depuis toujours, ZoneTravaux est pour moi un excellent moyen de partager avec les lecteurs mes expériences trucs et astuces accumulés au fil des ans.
On ne retrouve pas ton tuto via zone travaux à part via facebook!
Ensuite je ne comprend pas très bien cette partie :« D’habitude, je vous montre comment sertir les montants sur les rails, ici nous allons utiliser des vis auto-foreuses pour respecter les normes propres aux plafonds : une vis par le dessus, et une par dessous (si vous n’avez pas la place de passer par au-dessus, il faudra alors poser la vis par le dessous mais sur la partie supérieure de l’ensemble rail/montant. »
Tes têtes de vis du dessous risquent de gêner la poser de ton BA13 par la suite non ??Il faut sertir comme pour une cloison c’est exactement la même méthode de pose mais au plafond.
Bah moi je le voit en première page dans la section tuto et sur le slider …Pour la partie que tu cites, il ne faut pas utiliser de pince à sertir pour respecter les DTU. Au plafond on va utiliser les vis autoforeuses. Pour la tête de vis, je me faisais la même réflexion que toi avant, mais la tete de vis rentre dans la plaque et ça ne pose pas de problème particulier.
Le problème avec les pinces à sertir c’est qu’il existe de tout et certaines sont pas terribles, d’autres ont un poinçon « homologué » … dans le doute, il vaut mieux mettre de la vis 😉
Ah oui c’est bon ce soir ! Peut être le cache du navigateur.
Mouai je reste sceptique car elle dépasse quand même beaucoup vue que c’est une tête fraisée sur un trou non fraisée, mais bon après si c’est uniforme ca se voit pas.Pour le plafond par contre c’est peu utilisé ce genre de méthode beaucoup de plafond sont suspendu peut être moins chère ou plus facile à mêttre en oeuvre je ne sais pas pourquoi bizarre.
Dans les nouvelles MAJ des DTU le rail périphérique est obligatoire pour tout les types suspendu ou non.
Je demande l’intervention de Laurent (Alvinfluxtrucmuche) !!!!Nan tu ne peux pas dire que c’est peu utilisé comme technique … C’est sur que c’est moins courant, mais pour avoir des plaquistes dans la famille, je t’assure que c’est une option beaucoup plus rapide à mettre en oeuvre, après il faut que les dimensions de la pièce s’y prêtent … et quand tu es dans des portées trop grandes, ça peut devenir plus couteux que les suspentes … Donc c’est une histoire de ratio coût/temps de mise en oeuvre.
Une autre question pour le plafond j’ai toujours vu posé en perpendiculaire pour des questions de ventre ou je sais plus quoi …. ta déjà des retours sur des plafonds posés en parallèlecomme le tiens ??
Ah ouais me suis bien pris la tête avec cette histoire, je pense que c’est vraiment quand on cherche la petite bête. Mais pour moi il faut poser plutôt à la perpendiculaire, quand tu y réfléchis, ça fait moins de surface sur 1 plaque qui est dans le vide. Et donc moins de risque d’avoir un plafond ventru 🙂Mais au global, une fois que tu as fait tes joints, la surface en suspension est la même … Donc je ne sais pas trop quoi en penser. J’avoue que sur mon dessin sketchup c’était plus facile comme ça 😛 Mais dans les faits je préfère poser à 90°. (Mais j’ai vu les 2 sur les conseils de pose des fabricants !!!!)
Ouai idem surtout que pour les cloisons tout le monde pose en parallèle ^^.Merci de toutes les précisions.
Est ce qu’on peut mettre des suspentes en plus sur ce type de montage ?
Pourquoi voudrais tu mêttres des suspentes ce genre de plafond est auto portant, c’est le même principe qu’une cloison mais en horizontale.
Tout d’abord merci pour ce tuto très instructif. J’ai acheté un appartement et je prévois de faire un plafond autoportant. Seul hic, l’entraxe entre les deux murs porteurs est de 4,10 mètres. Je prévois doncde mettre des rails 4,10 mètres en M90 doublés tous les 40 cm. Cependant, est-ce assez solide ? J’ai peur que le plafond ne supporte pas la charge d’une laine de roche de 10 cm d’épaisseur.Autre question, que valent les rails m100 ? Sont-ils susceptibles d’être utilisés en lieu et place des m90 ? Faut-il les doubler ?Cordialement,
J’ ai fais un plafond comme ca avec des M90 doublées il y a 9 and maintenant , avec de la laine en 100, et cela n a aps bougé du tout, j ai memem mis un ventilateur de plafond au milieu, j avais un peu peur mais pas bougé d un poil.
Les plaque étaient des placo phoniques, j’aurais voulu les doublre mais j’ai eu peur.J’avais mis ausi par dessus du soniroll, ayant des voisins tres bourrrins ca n’a pas servis des masses.
Dans le doute il vaut mieux doubler
pour ma part je doublerais toujours
Je souhaite faire le meme plafond mais avec 2 epaisseurs de BA13 pour renforcer l’acoustique.Je n’arrive pas à trouver un tableau de choix des sections / portées pour 2 BA13 + 260mm d’IBR (3kg/m²)…J’ai un largeur entre murs de 3.54m, etje pense mettre 2 M100 dos à dos espacés de 60cm.Est-ce suffisant ?
Désolé, je n’ai pas les infos concernant la double peau. Je vais essayer de creuser un peu ce point là.
Bonjour J.Charles,Merci d’avance pour ta réponse… si je trouve, je te tiendrai informé.
Merci pour tous ces tutos très clairs.Je compte installer chez moi ce type de plafond. Ma question porte sur les chevilles à utiliser.Mes cloisons sont en brique plâtrière de 5cm. Je compte poser des rails et montants en M70 doubleés tous les 40 (pièce de 3,50 par 4).
Quelle est la bonne cheville à utiliser pour les rails et montants périphériques dans ce type de support?
Peut-on poser un plafond suspendu autoportant sur des murs en placo – polystyrène ?
En théorie, non. Vous devez poser un faux plafond autoportant uniquement sur des murs « porteurs ». Après, si c’est dans un couloir et que vous avez 1m de large à poser ça peut passer, mais vous prenez la responsabilité de ne pas suivre le DTU. Si vous avez plus de distance que ça à couvrir, je ne vous le conseille vraiment pas. Votre complexe placo/isolant n’est que collé au mur et en général, le placo ne fais que 10 mm au lieu des 13 habituels.
Bonjour,J’ai une longueur de 3m50, on m a indiqué qu’il était possible de mettre en doubleM48 et de rajouter une suspente au milieu . Qu’en pensez vous ?
Oui en faisant ça, vous réduisez considérablement la portée … donc c’est aussi une bonne solution.
Bonjour,merci pour votre site et votre transmission du savoir.Je me demande s’il est possible de monter des cloisons en placo en se fixant sur ce type de faux plafond (cheville molly pour fixer les rails hauts) : merci d’avance pour votre réponse
Bonjour,Oui vous pouvez reprendre une cloison sur ce type de plafond sans problème.
J’aimerai utiliser ce principe dans le bien que je vais acheter, mais la pièce de vie est en L, quelle est la solution pour « l’angle droit » ou je n’ai pas de vis à vis pour fixer des rails ?( plan de la maison :https://www.kozikaza.com/m/877460_plan-3d_kaza-de-leenox89-57d2f16d81904)
Bonjour ;peut on fixer les rails sur une cloison en placo ?? Ce qui me permettrait de reduire la portée , en gros je ferais les cloisons des pieces avant le plafond …MerciHerve
Bonjour Hervé, désolé mais je n’ai pas la réponse technique précise sur ce point là. Dans l’absolu, vous pouvez tout faire. C’est une question de ratio entre le poids supporté et la solidité des supports. Je crois que le DTU stipule qu’il faut que ce soit un mur porteur, mais si vous fixez sur des cloisons avec des portées moins longues que la préco DTU, ça doit le faire. Mais encore une fois, si je pense que ça peut le faire, je ne conseille à personne de sortir du cadre des DTU, car ça sera à vos risques et périls et vous prenez le risque en cas de revente de votre bien d’être obligé d’assurer une garantie à vos acheteurs. Si ils ont un pépin parce qu’un plafond tombe c’est vous le responsable. (Désolé c’est pas très drôle mais il ne faut pas oublier ces notions).
Bonjour ;peut on fixer les rails sur une cloison en placo ?? Ce qui me permettrait de reduire la portée , en gros je ferais les cloisons des pieces avant le plafond …MerciHerve
Bonjour,le faux plafond longue portée doit il être posé sur deux murs porteurs? merci
Bonjour,Merci pour ce tuto très interessant.Pensez-vous que dans une cuisine (2,5×3,5) en M48 doublé tous les 40cm je puisse suspendre une hotte suspendue de 35kg par 4 points de fixations?Merci
Je ne veux pas vous dire de bêtise, mais si vous n’avez pas prévu de renfort à l’endroit où vous comptez poser le hotte, ça me semble un peu juste. Il faudrait consulter le DTU pour avoir une réponse exacte. Est-ce que c’est en plein milieu de la pièce ou est-ce que c’est le long d’un mur ? Vous avez un tuyau d’évacuation de l’air ou c’est du recyclage ?
Bonjour, merci pour votre reponse rapide. C’est proche du mur effectivement, c’est une hotte a recyclage sans cheminé. Du Style hotte DA6700 sur google.
Voici une réponse très claire :http://www.placo.fr/var/placo/storage/original/application/ed1746ced0a17ac2444ee0807a5e4e79.pdfVous pouvez monter à 15Kg en vous reprenant dans l’ossature … Sinon c’est 3Kg maxi avec des molly dans le plafond. Ca me semble donc un peu compliqué sauf si vous avez un détecteur de matériaux qui vous permet de trouver les ossatures métalliques sur lesquelles vous pouvez vous reprendre. Mais encore faut-il que ça s’aligne bien avec les fixations de la hotte …
Bonjour, merci pour le tuto. Les plaques pour le plafond c’est du BA 13 o BA 10 ??MERCI
BA 13 … C’est mieux niveau acoustique. Il est même possible d’en mettre 2 épaisseurs pour une meilleure isolation encore. le BA10 ne sert que dans des cas un peu plus spécifiques.
Bonjour,Je souhaiterai réaliser un plafond autoportant avec des rails et montants M100 doublés, ma pièce fait 5,40m x5.60 (mur porteur)et étant donné la longue porté je pensais rajouté des suspentes au milieu des montants (prises sur poutres en bois).Il recevra des plaques de BA13 et de la LDV en 250mm.J’ai choisi l’autoportant car j’ai une grande hauteur entre le toit et le faux plafond, jusqu’à 1m et donc faire un plafond suspendu serait certainement long et fastidieux à faire…Qu’en pensez vous ? est ce réalisable ?
Donc voila, je m apprête à faire un plafond autoportant dans mes combles et j aurai besoin de l avis d un expert avant de me lancer. Je compte partir sur une ossature en montant M100 simple ou doublée en fonction des portées, car ma charpente est constituée de trois fermes réparties à intervalles irrégulières entre deux pignons en parpaings, ce qui fera finalement quatre ossatures. Je vais fixer les rails directement sur les entraits des fermes et sur les pignons, du coup, les montants extérieurs seront pris uniquement dans les rails, alors est ce que cela pose problèmes si ils ne sont pas fixés sur les côtés? Sur les ossatures il y aura 10 cm de laine de verre entre les montants, 26 cm de laine de verre par dessus, ainsi que le ba 13, ce qui fera environ un poids de 13 kilos au m2. Pensez vous que la structure en M100 supportera la charge? Je pense faire une ossature en montant simple sur les travées de 2,94m et 3,05m et faire une ossature en montant doublés sur les travées de 3,53m et 3,46m. Est ce que cela vous semble correct? Comment faire pour joindre un schéma?
La dimension de ma salle de bain est 2,5mx1,6m, 2 murs adjacents en béton, deux autres adjacents en placo. C’est à dire qu’un mur 1,6m et un mur 2,5m sont en placo.
Est-ce qu’ un plafond autoportant se tiendra dans cette salle de bain? Si oui, quel sens je dois mettre les rails?Je voudrais mettre des spots sur le faux plafond.
Moi j’ai un faux-plafond de 2.50 * 3.30 à effectuer. Tu me conseil quoi comme montant ?
Bonjour JoëlJe pense que c’est faisable tes rails tu devra les mettre sur la plus grande longueurs c’est à dire le mur qui fait 2,50m et apres tes montant sur la largeurs normalement sa devrait le faire sans problème avec du m48 doublé tout les 60 tu a seulement 1,60. Par contre je pense que tu devrai renforcer en mettan une ligne de suspente côté placo à voir
Salu kevPerso je te conseil des m48 doublé tout les 60 sa devrai le faire ou sinonM70 simple tout les 60 pour être plus largePar contre ont est bien sûr mur porteur
Bonjour trenauxJe pense que c’est faisable comme projet mais dommage de descendre autant le plafond. Par contre ne pas oublié qu’avec du m100 il faut bien mettre non pas un mais deux fixation au mur tout les 60 ( où il y aura les montant ) très important et bien visser les montant sur les rails avec vis auto foreuse en bas et vis placo en haut
bonjourPeut-on posé un plafonds autoporté sur une cloison Placo qui est monté en Rail + montant, dimension du plafond 2m50 par 3m50. Si oui par quel moyen? Merci .Dimitri.
bonjourje dois refaire l’isolation de la toiture est-ce que ce faux plafond serait une alternative? car les travaux sont couteux
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